04 машина жигули как проверить
1. История приобретения, на что обращать внимание при покупке жигулей.
Машину я купил 11 ноября 2017 года. После того, как скопил небольшую сумму денег, начались поиски жигулей.
Искал заднеприводную машину, так как зимой будет на ней куда интереснее, чем на ПП. Очень сильно повлиял на этот выбор канал ПроДороги с рубрикой WinterDrifter.
Никогда не привлекали модели 04,05 особенно 07, ну просто не нравились они мне. Скрипучие салоны, угловатость. Очень хотел себе 02, но живых вообще не было в продаже, 01 уже просто старые, а вот 06 прям очень симпатизировали мне, поэтому с другом начали просматривать все объявления о продаже шестёрок. Скажу скажу, тогда я вообще ничего не понимал в жигулях, куда смотреть, на что обращать внимание, как она должна ехать, опирался на мнение друга.
В течение нескольких недель ездили осматривали машинки, ничего путевого не было, никогда не думал, что будет так сложно найти живую жигули. Но тут мне вызвался помочь отец, сказал, что у каких-то знакомых в соседней деревне на продаже стоит 06, вроде ухоженная. Позвонили, договорились посмотреть, Папа с работы взял механика водителя, погнали.
Механик дядя Коля начал осматривать жигу, качал её, шатал колеса, потом проехался. Вердикт, за такую цену в 35к надо брать, лучше не найдёшь. Поняли, приняли, договор написали, деньги на стол, полетели домой. И только потом я начал осознавать, что я купил.
В течение месяца было сделано: начал замерзать тосол, поменяли странную жижу вперемешку с водой, поставили электронный вентилятор, перебрали карб, одна камера вообще не работала, сразу отказал стартер, поставили редукторный, замена свечей, новый радиатор печки, развал схождение, новые зимние шины, ремонт электрики, и ещё куча всего. Передние драное сидение от 05 под тремя чехлами стояло на деревяшке, так как колея рельс сидений от 06 шире на пару см, то ничего умнее, как поставить сидение на брусок они не придумали. Выкинул какую-то приборку аля прошпрот, в которой ничего не было видно, поставил сток. В багажник было страшно заглядывать. Отдельно про багажник, был куплен новый пластик, все промазано быстросохнущей мастикой, теперь туда свободно можно ставить сумки. По три чехла на на каждой сидушке, этот момент меня вообще выбесил, ненавижу чехлы. Это только на первый взгляд, а в ходе её постройки, ещё куча технических проблем.
На что смотреть при покупке жигулей, если вы мало понимаете в этом?
1. В первую очередь смотрите на элементарную опрятность Авто.
Если оно выглядит неухоженно, везде грязная (из своего салона я вытаскивал детские вещи, носки, бутылки, пачки из под сухариков и тд), куча мелких косяков, для исправления которых нужно минут 5-10, советую не брать. Моя логика такая, что если хозяин не может сделать элементарные мелкие вещи, то и за основу он вряд ли возьмётся (в моем случае было так).
2. Если вы мало чего понимаете, то точно Берите с собой человека, который реально разбирается в жигулях.
Он сразу будет обращать внимание на такие делали, которые реально имеют вес. Работу двигателя, коробки, кузов и тд. Отдельно про кузов, это, наверное, главный критерий. Если коробка 4ст сейчас стоит 800₽-2000₽, то переварка кузова куда дороже.
3. Спрашивайте у хозяина, какой ремонт он уже сделал в авто.
По рассказу уже будет видно, что было сделано с автомобилем, а что нет. Можно сразу прикинуть, откуда ждать проблем, и сколько это будет стоить, потому что в жигулях может сломаться хоть что, даже то, что, казалось бы, не может сломаться.
4. Цена автомобиля точно должна быть меньше накопленной суммы.
Поэтому сразу нужно отложить какую-то часть денег, они пойдут на исправление каких-то мелочей, замены масла, покупки резины, ремней, щёток генератора и тд. Короче на то, что лучше сразу поменять в машине и потом не гневить себя по среди дороге, почему я раньше не потратил 100₽ на такую мелочь (это я про щетки, один раз сломались далеко от дома, но благо возле круглосуточного магазина запчастей).
5. Если покупка автомобиля не срочная, то лучше подождите хорошего варианта.
Не стоит торопится с покупкой, если только вам край как нужна машина. Отслеживайте объявления, поставьте оповещения, и только после обнаружения реального варианта, бери его. Не каждому же хочется в дальнейшем вкладывать деньги лежать под автомобилем.
Здесь я описал своё мнение, кто-то может не согласиться со мной. Ситуации бывают разные, каждый преследует свои цели при покупке, поэтому что-то тут может не подходить вам.
Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ
Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.
Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.
В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.
Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.
Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.
Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.
С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.
Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.
Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.
Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.
Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.
Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.
Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.
Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.
Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.
Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.
В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.
Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.
Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.
Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.
На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!
Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!
Хитрости покупки б/у автомобиля на примере ВАЗ
Каждый будущий автовладелец сталкивается с проблемой покупки автомобиля. Конечно, если финансовые возможности позволяют, лучше приобретать авто из салона, что минимизирует все возможные неприятные последствия покупки, поскольку авто – новое и на него дается гарантия. Но купить новую машину могут далеко не все и здесь на выручку автолюбителям приходит вторичный рынок.
Рынок б/у автомобилей – очень обширен и позволяет практически любому найти авто под имеющийся бюджет. Но приобретение такой машины связано с очень многими рисками, и в первую очередь это касается самих авто. Состояние автомобиля зависит от условий эксплуатации и соблюдения технического обслуживания. Но далеко не все автовладельцы нормально относятся к своему «стальному коню», некоторые вообще действуют с точностью до наоборот – выжимают из авто «все соки», причем очень быстро, а после просто «спихивают» его. И здесь проблема даже больше не в том, что у авто есть какие-то технические проблемы, а все попытки продавца скрыть их, чтобы продать автомобиль подороже. А для этого они идут на самые разные ухищрения. Поэтому приобретение б/у авто – дело достаточно рисковое и далеко не всегда удается предугадать, что за машинка «попала в руки». Но можно попытаться максимально снизить эти риски, что также позволит и сэкономить на приобретении, но для этого нужно знать, о чем следует поинтересоваться у продавца, куда смотреть, и какие моменты могут вызвать подозрения.
Рассмотрим, как подготовиться перед и во время покупки авто на примере моделей ВАЗ – одних из самых продаваемых машин на вторичном рынке.
Определяем потенциальную покупку
Первым действием перед приобретением является поиск предложений о продаже автомобилей. Здесь вариантов – достаточно, поэтому сначала следует максимально сузить круг поиска и для этого нужно определиться с рядом критериев:
Эти критерии позволят существенно сократить время на поиски требуемого автомобиля.
Далее уже можно рассматривать имеющиеся предложения. Одним из оптимальных вариантов приобретения является покупка ВАЗ у знакомых, друзей, родственников, в общем, автомобиля, который хорошо знаком покупателю. Зная особенности авто, да и отношение владельца к машине, можно уже заранее примерно установить состояние авто и уже исходя из этого вести торг. К тому же в этом случае доступен вариант оплаты в рассрочку (если между покупателем и продавцом доверительные отношения), что позволит приобрести авто, стоимость которого выше, чем имеющийся бюджет.
Если же таких знакомых нет, то здесь уже придется искать варианты на торговых площадках: 
Подбирая авто на таких площадках, не следует останавливаться на каком-то одном варианте, стоит выбрать 3-5 машин, максимально соответствующих критериям выбора и уже из них подбирать самое лучшее предложение.
Получаем первичную информацию
Остановившись на нескольких вариантах, внимательно изучаем предоставленную информацию по машине. При этом описание авто особо не следует учитывать, поскольку указанные данные далеко не всегда являются правдой, здесь больше стоит порассмативать приложенные фото (чем их больше, тем лучше).
Также следует сравнить указанные цены за машины. «Вестись» на стоимость, которая сильно ниже рыночной, не следует, поскольку практически всегда в таких предложениях машина проблемная (на ней «висят» штрафы или она заложена в банке, технически «убитая», что-то не так с документами и т. д.). В результате такая покупка обернется очень серьезными и неприятными последствиями. Поэтому по ценам следует останавливаться на вариантах со среднерыночной стоимостью (с небольшим отклонением в положительную или отрицательную сторону).
После определения с автомобилями, можно звонить продавцам. На этом этапе следует поинтересоваться:
Уточнив все детали, можно согласовывать встречу, чтобы осмотреть автомобиль «в живую». При этом, отправляясь на «смотрины» не лишним будет присутствие знакомого, хорошо разбирающегося в автомобилях. Так как если вы будете страховать машину, то лучше знать заранее все «подводные камни»
Осмотр автомобиля
Осмотр автомобиля, пожалуй, самая важная часть при выборе, поскольку дает возможность оценить состояние машины, выявить дефекты и проблемы, что в дальнейшем позволит снизить цену или приведет к выводу, что от покупки следует отказаться.
Документация, пробег
При встрече в первую очередь рассматриваем ПТС авто и иную тех. документацию (чем больше ее предоставит продавец, тем лучше). Также сразу сверяем по тех. паспорту номер кузова.
Следующий критерий – пробег, но здесь нюансов очень много, так что по большей части придется довольствоваться показаниями одометра. Но здесь также можно провести некоторые расчеты исходят из предоставленной владельцем информации. К примеру, автомобилю 10 лет, и владелец указывает, что использовал машину только в личных целях. При такой эксплуатации средний годовой пробег варьируется в диапазоне 10-20 тыс. км, и в результате получаем, что на одометре должно быть примерно 100-200 тыс. км. Если же ниже – пробег вероятнее всего скручен (на рассказы, что «на машине ездил только дедушка за хлебом» — не обращаем внимания), а больший пробег будет указывать на то, что машина эксплуатировалась очень активно (к примеру, в качестве такси или рабочего авто). Но такие расчеты дают лишь примерный результат и все нюансы учесть невозможно, поэтому придется надеяться на честность продавца, а также на то, что «расскажет» техническое состояние автомобиля.
После сверки документов, общего осмотра автомобиля и сопоставление его состояния с показаниями одометра, приступаем к более детальной диагностике состояния.
Силовой агрегат
Первым следует осмотреть двигатель, его навесное оборудование и агрегаты. Чистый мотор без следов подтеков, но неплохо припорошенный пылью – лучший показатель того, что силовая установка в полностью рабочем состоянии и в ней перед продажей ничего не делали. Даже если и замечен где-то небольшой подтек технической жидкости – еще не повод отказываться от покупки, но при этом он поможет немного «сбросить» цену.
А вот тщательно вымытый мотор – повод насторожиться, поскольку мойкой обычно стараются скрыть следы неисправностей или недавнего ремонта (который неизвестно как выполнен). Новое навесное оборудование и проводка может указывать на то, что автомобиль недавно подвергался серьезному ремонту (причина которого также умалчивается владельцем или он предоставляет недостоверную информацию).
Помимо двигателя осматриваем также все поверхности подкапотного пространства (капот, моторный щит, арки). Зачастую на них сохраняются следы сильных подтеков тех. жидкостей (если таковые были).
Кузов и подвеска
Дальше осматриваем кузов. Чтобы не упустить нюансов, лучше, если осмотр выполняется при ярком солнечном свете. При таком освещении даже незначительные несовпадения оттенка краски будут заметны, что будет указывать на подкрашивания или ремонт кузова.
На заявления, что машина «не бита, не крашена» вообще не стоит обращать внимания, поскольку по статистике около 90% всех авто во время эксплуатации получали повреждения кузова, но только владелец знает, насколько они были серьезными (но скажет ли он правду – неизвестно). 
Обязательно сверяем маркировку на стеклах (она должна быть везде одинаковой), любые несовпадения будут указывать на то, что какое-то стекло заменялось.
Также осматриваем все зазоры кузова (на дверях, капоте, багажнике). Сильные расхождения в размерах зазоров – один из признаков того, что кузов «поведен», а это чревато многими проблемами в дальнейшем.
Опять же хорошим помощником в определении состояния авто является пыль – тонкий слой ее на всех поверхностях будет указывать на то, что продавец автомобиль не подготавливал специально машину к продаже и предоставил ее к осмотру такой «какая есть». Естественно, он может помыть авто, чтобы оно лучше выглядело, но натертые до блеска бамперы, шильдики, лейблы и иное навесное оснащение кузова, а также наклейки будет указывать на то, что красивым внешним видом владелец пытается «замылить» глаза (в народе этот прием перекупщиков называется «намазать губы» автомобилю).
Осмотреть не помешает и днище, но для этого уже потребуется смотровая яма. Свежий слой антикоррозионной обработки днища – признак того, что продавец мастикой пытается скрыть явные дефекты (в случае с кузовом – это очаги ржавчины).
Находясь под авто сразу же оцениваем состояние элементов подвески. На амортизаторах не должно быть подтеков, сайлент-блоки, втулки и пыльники – целые и не расслоившиеся и т. д.
Также осматриваем состояние шин. Неравномерный их износ будет указывать как минимум на невыставленные углы развала/схождения, а максимум – на «поведенный» кузов.
Салон
Переходим к салону. В нем определяем степень «затертости» поверхностей, особенно тех элементов, которые закрыты чехлами (руль, сиденья), а также ручек дверей, ковриков. Если все в салоне новое (те же чехлы) – возможно, продавец пытается скрыть следы интенсивной эксплуатации авто.
Также проверяем работоспособность всего оборудования как внутреннего, так и внешнего — сигнальных ламп приборной панели, отопителя, кондиционера (если есть), дворников и омывателя, поворотников, головного света, задних блок-фар и пр.
Проверяем «на ходу»
Заключительным этапом самостоятельного осмотра является небольшая поездка на автомобиле. При этом не стоит включать музыку, попросить не мешать «слушать» машину, и выбрать такую дорогу для движения, где встречаются самые разные дорожные условия – прямой и ровный участок (оценить работу мотора – его приемистость, динамику), с неровностями и ухабами («покажет» работу подвески и проявит скрипы кузова), с поворотами (для оценки тормозной системы и рулевого управления).
После всего этого либо приступаем к торгу, либо дополнительно проверяем автомобиль на СТО. Во втором случае следует предложить проверить авто на любом первом СТО, но выбирать станцию следует покупателю, а не ехать на то, которое порекомендует продавец (исключит вероятность того, что на станции у продавца окажутся «свои люди»).
После всех проверок – торг. Здесь следует указать на все выявленные дефекты и поломки, и исходя из них согласовывать вопрос скидки. Но здесь лучше оперировать конкретными цифрами, чтобы конструктивно доказать необходимость снижения цены. А для этого следует перед осмотром поинтересоваться стоимостью запчастей и ремонта самым распространенных неисправностей и дефектов. Ниже приведен список тех составляющих, которые чаще всего требуют восстановления, а также примерная на работы:
Указанные суммы – очень примерны и многое зависит от самого авто, сложности повреждений и дефектов, а также от того, кто будет проводить ремонт (при самостоятельном ремонте можно сильно сэкономить, но об этом лучше умолчать, сказав покупателю, что придется потратиться на услуги СТО).
Согласовав вопрос цены осуществляем непосредственно покупку и переоформление документов. Но на этом процесс приобретения авто еще не закончен.
Первичное ТО
Став обладателем ВАЗ, не лишним будет выполнить ТО, чтобы быть полностью уверенным в машине (эта операция нужная даже на тех авто, состояние которых — «сел и поехал»).
При первом ТО своего автомобиля следует:
Это необходимый минимум перед тем, как начать нормальную эксплуатацию авто. А уже в процессе использования постепенно устранять остальные дефекты и поломки.
Обслуживание и ремонт ВАЗ-2107: я хочу, чтобы ты ремонтировал меня
Казалось бы, чего нового можно узнать о «семёрке»? Скажем честно: почти ничего. Конечно, мы расскажем о том, как поменять самостоятельно топливный фильтр или ремень генератора – формат обязывает. Но всё же основной идеей произведения, изложенного ниже, станет мысль о смиренности и терпении, о тлене мира и готовности к самопожертвованию. И это не просто слова. Это то, к чему всегда готов владелец русской «классики», обладатель не вызывающей умиление «копеечки», а того, что выходило с конвейера ВАЗа до 2012 года. Для кого-то ВАЗ-2107 станет первым автомобилем, а еще он может подойти в качестве учебного пособия: что-то сломать тут тяжело, а ремонтировать можно бесконечно. Да и хорошие стороны у машины есть. Если поискать.
Чуть-чуть истории
По большому счёту, «семёрка» – это результат вялотекущей эволюции Жигулей первой модели, ВАЗ-2101. Задумка была неплохая – сделать рестайлинг ВАЗ-2105, но получилось как-то не очень. Внешне изменили форму капота, облицовки, немного – крышки багажника, появились новые передний и задний бампера. Чуть сильнее модернизировали салон: кресла водителя и переднего пассажира получили спинки, выполненные заодно с подголовниками, изменилась отделка салона. Основное отличие кроется в новой панели приборов и торпедо. Обновились и силовые агрегаты: на момент выпуска первого ВАЗ-2107 он мог быть оснащён новым карбюраторным мотором мощностью 77 л.с. Было это в 1982 году, и с того момента до окончания производства в 2012 году в России (в Египте их собирали до прошлого года) «семёрка» перепробовала много моторов. Были среди них слабосильные «пятёрочные» объёмом 1,3 литра, были 1,6-литровые инжекторные моторы, а апофеозом прогресса стал «плевок» в сторону инженеров Мазды: 140-сильный роторно-поршневой двигатель собственной конструкции. Но таких машин практически не найти, поэтому про них пока говорить не будем.