10000 километров на автомобиле

Нормальный годовой пробег: большой или маленький?

В среднем автомобиль проезжает около 20 тысяч километров в год. Такую цифру Вы можете встретить в автомобильных журналах, на специализированных сайтах и в блогах. Порой люди уверенно говорят: если не знаешь честный пробег автомобиля, который собираешься купить на вторичном рынке, умножай его возраст на 20 тысяч.

На самом деле, не надо забывать о том, что речь идет о среднем показателе. Среднем между таксистом и дедушкой-дачником. Машин, которые проезжают те самые 20 тысяч в год, не больше, чем тех, которые проезжают 10, 15, 25, 30 или 40 тысяч. Потому что все люди разные, потребности у всех тоже разные. У одного работа на другом конце города (и он пилит каждый день 100 километров по КАД), у другого в соседнем доме. И цифра 20 тысяч обычно вызывает у реальных автовладельцев два вопроса: либо «А что так мало-то?», либо «Да куда столько ездить-то?»

Начнем, хотя бы, с меня. За первые шесть месяцев этого года я проехал (на трех разных машинах) 8 тысяч километров. Близко к заветным 20 тысячам в год? Вроде бы да. Но не будем спешить!

Во-первых, как я уже сказал, это — на трех машинах, а не на одной. То есть на каждую выпадает в среднем около трех тысяч.

Во-вторых, почти половина этого пробега (3500 км) приходится на четыре большие поездки: зимой вокруг Ладоги, на майские праздники в Псков, на июньские в Лахденпохью и совсем недавно на Селигер. Если бы я не был любителем дальних путешествий, мой пробег за полгода составил бы каких-то четыре с половиной тысячи километров.

Мало? А куда больше-то? На работу я стараюсь ездить на городском транспорте. Машиной пользуюсь только если погода совсем плохая либо надо везти что-то тяжелое. Гипермаркет от меня в двух километрах. Остаются поездки по выходным с семьей за город, нечастые визиты в гости да клубные встречи. Вот и все.

В то же время я знаю людей, которые ездят по 50 тысяч километров в год и больше — просто потому, что их работа связана с разъездами. При этом они — не таксисты и не наемные водители.

Поэтому те самые средние 20 тысяч — это как пресловутая средняя температура по больнице. Не существует «нормального», эталонного пробега. У каждого владельца и у каждой машины своя судьба и свои пробеги. И я уже не говорю о том, что 50 тысяч по хорошей трассе машина переносит гораздо лучше, чем 15 тысяч по глухим пробкам.

Источник

Километры или моточасы?

Моточасы показательнее километража
При покупке подержанного автомобиля все первым делом смотрят на одометр, полагая, что состояние транспортного средства прямо зависит от его пробега. Однако километраж далеко не всегда свидетельствует о том, насколько фактически израсходован ресурс машины. Точнее о степени ее износа позволяют судить другие данные: сколько лет, месяцев, дней, часов и минут она реально проработала. А это зависит от множества факторов, в первую очередь — от условий эксплуатации.

НЕСКОЛЬКО лет назад межсервисный пробег у большинства моде­лей по регламенту не превышал 5.000 км. По мере совершенствова­ния технологий и уве­личения срока службы смазочных материалов интервал между пла­новыми ТО удлинился сначала до 10.000, за­тем до 15.000, а у не­которых марок — даже до 20.000 км. Но потом процесс роста пробега между обязательными визитами на сервис ос­тановился и даже в от­дельных случаях пошел в обратную сторону.
Дилеры стали наста­ивать на более частом обслуживании автомо­билей, ссылаясь на «особо тяжелые условия эксплу­атации». Многие клиенты им не поверили:
— Позвольте, о ка­ких тяжелых условиях вы говорите? Машина ездит не по сибирской тайге и не по пустыням Средней Азии. Она во­обще практически не съезжает с асфальта и не покидает пределов большого города! Что здесь тяжелого? На сер­висе нас обманывают, вынуждая проходить ТО чаще, чем это изначаль­но предписано фирмой-изготовителем!
На самом деле сервисмены вовсе не лу­кавят. Условия эксплу­атации автомобилей в современном мегаполисе действительно если и не приближаются к экстре­мальным, то по крайней мере заметно отличают­ся от расчетных. Это на­глядно проиллюстриро­вал наш эксперимент.
Стоим больше, чем едем
ПОДОПЫТНЫМ стал ре­дакционный «Форд Фокус» 2003 года выпуска. На одометре — без малого 50.000 км. В течение ме­сяца мы подробно фик­сировали ежедневный пробег машины и, что еще более важно, вре­мя в пути с точностью до одной минуты. Как только заводился двигатель, тут же включался секундомер. Полученные данные сводились в таб­лицу, из которой можно узнать, что, например, в четверг 29 марта авто­мобиль проехал 60,6 км, при этом в пути он нахо­дился 161 минуту. Таким образом, мы получили подробные сведения за каждый день экспери­мента.
В итоге получилось, что усредненный еже­дневный пробег «Форда» составил около 60 км. Зная время в пути, мож­но вычислить среднюю скорость, с которой при поездках по Москве (за город мы ни разу не вы­езжали) двигался наш «Форд». Всего 22,4 км/ч. Совсем не много, а все потому, что большую часть времени он не ехал, а стоял (разумеется, с работающим мотором) в пробках, на светофорах и т.д. В лучшем случае ав­томобиль медленно плел­ся на первой передаче в режиме «старт-стоп», так что стрелка спидометра едва шевелилась возле нулевой отметки.
Если на вашем авто­мобиле есть маршрут­ный компьютер, то вы можете легко проверить эти данные даже без по­мощи секундомера. При поездках в часы пик по той же Москве ваша средняя скорость вряд ли намного превысит 20 км/ч. Пусть на отде­льных участках пути скорость потока будет больше разрешенных в городе 60 км/ч, все рав­но при подсчете сред­него значения частые и длительные остановки сведут на нет этот выиг­рыш.

Итого, в условиях без пробок 15000 км это:
— в городе эквалентно

550 моточасам;
— по трассе эквивалентно

Источник

Какой пробег считается нормальным для б/у авто: с каким пробегом лучше покупать машину

Если купить подержанную машину с нормальным пробегом, можно получить ощутимую выгоду. Даже если сейчас она стоит дороже конкурентов, позже сэкономите на ремонтах и ТО. Слишком уставшие автомобили, как показывает практика, начинают разваливаться уже в первые месяцы езды и потом их крайне сложно перепродать.

C каким пробегом лучше покупать машину, как его узнать и высчитывать, расскажу в сегодняшнем материале.

КАКОЙ ПРОБЕГ ДЛЯ МАШИНЫ СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ

Идеальным вариантом считаются автомобили с пробегом максимум 60 тыс. км. У них есть ряд неоспоримых преимуществ:

• Удовольствие от вождения. Авто с маленьким пробегом не доставляет серьезных хлопот. Вы ездите на резвом автомобиле, который не бренчит и не ломается где-нибудь на середине пути.

• Бюджетное обслуживание. Обслуживание иномарки с пробегом около 60 тыс. км обходится в среднем в 15-16 тыс. рублей в год, с пробегом 120 тыс. км — в более 40 тыс. рублей.

• Инвестиция в будущую машину. Машина не успеет сильно уцениться за время вашей эксплуатации. Через какое-то время продадите авто примерно за ту же цену, что и покупали, или хотя бы не сильно потеряете в деньгах.

Основной лайфхак для покупателей такой: нужно брать машину так, чтобы проехать на ней до 100 тыс. км и сразу продать. Во-первых, не придется сильно вкладываться, во-вторых, авто не успеет потерять в цене и будет все еще ликвидно.

Александр Сорокин, руководитель компании по автоподбору Armanyautoclub, г. Москва:

— Если хотите взять выгодный во всех отношениях автомобиль, точно не стоит рассматривать варианты с пробегом за 100 тыс. км. Такие машины уже считаются несвежими. Ездить на них неприятно и небезопасно. Кроме того, если вы сэкономите на покупке и выберете авто с большим пробегом, в итоге еще больше потратитесь на его обслуживание. И, в-третьих, потеряете при продаже на последующей уценке и ликвидности — продать замученное авто с космическим пробегом намного сложнее, и придется снижать ценник. А ведь это ваши деньги на будущее авто.

Итак, чтобы остаться в плюсе, покупаем авто с пробегом 30-60 тыс. км, ездим на нем до 100 тыс. км, а потом продаем по адекватной цене.

КАК РАССЧИТАТЬ ПРИМЕРНЫЙ ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы рассчитать примерный пробег, нужно умножить среднегодовой пробег на возраст авто. В прошлом году средний пробег по России был 17,5 тысяч. Если машине, например, три года, то ее примерный пробег будет таким: 17 500 х 3 = 52 500 км.

Если одометр показывает, к примеру, 20 тыс. км, владелец, возможно, скрутил пробег. И наоборот: если километраж у машины 100 тыс. км, машину активно использовали, и она порядком износилась.

КАК УЗНАТЬ ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЯ

Машины со скрученным пробегом часто встречаются на вторичке. На одометре может быть 40 тыс. км, а автомобиль выглядит видавшим виды: сиденья, особенно водительское, сильно продавлены, кнопки, ручки и пластик обшивки сильно истерты, ЛКП имеет много сколов и царапин и проч. Нечестные продавцы маскируют недостатки авто и сматывают пробег, а на осмотре рассказывают сказки.

Например, в этом объявлении у Nissan Stagea указан пробег в 270 тыс. км.

В отчете avtocod.ru отобразились другие данные.

Пробег по отчету – 120 тыс. км.

Данные взяты из диагностической карты. Там их зафиксировали в апреле 2020 года. Тремя годами ранее пробег был 215 тыс. км, то есть сократился почти вдвое. Возможно, текущий владелец и не знал, что до него уже сматывали показания.

Помимо скрученного пробега, у машины есть пять ДТП. Машина билась и спереди, и сзади, и сбоку. Удары в некоторых авариях были сильными.

Плюс с декабря 2020-го висит неоплаченный штраф.

ГИБДД может наложить ограничения на машину – ее нельзя будет поставить на учет.

КАКИЕ ФАКТОРЫ, КРОМЕ ПРОБЕГА, ВЛИЯЮТ НА ИЗНОС АВТОМОБИЛЯ

Пробег – лишь один из факторов, влияющих на износ авто. Иногда машины, прошедшие небольшое расстояние, оказываются сильно ушатанными. На состоянии автомобиля также сказываются:

• Активность использования. Если автомобиль не используется годами, резиновые элементы, в которых есть жидкость, ссыхаются. А когда ТС начинает снова ездить, шланги и соединения быстро приходят в негодность, потому что из-за простоя теряется их эластичность. Но если транспорт периодически заводится и передвигается (даже если очень мало), время на него никак не влияет.

• Страна-производитель. Немецкую классику автопрома (Audi, BMW, Mercedes) можно смело покупать с большим пробегом. Они могут проехать несколько сотен километров и не износиться. А вот с китайскими машинами лучше укладываться в минимальный пробег до 100 тыс. км.

• Качество дорог и погодные условия. Машина изнашивается быстрее в постоянно меняющихся погодных и дорожных условиях — к примеру, в регионах с переменчивым климатом. Негативно на ее состояние также влияют покрытия, активно посыпаемые жесткими реагентами.

• Стиль вождения и аккуратность водителя. Если водитель небрежно относился к машине, не обслуживал должным образом, авто может быть порядком ушатано. От манеры вождения износ авто тоже сильно зависит. Если она агрессивная, машина, скорее всего, убитая. Попросите продавца сесть за руль, и сразу все станет понятно.

• Сфера применения. Машина, работающая в такси, каршеринге или службе доставки, за день наматывает несколько километров, основные узлы подвергаются большому износу.

Учитывайте эти моменты при покупке автомобиля и не забывайте проверять историю эксплуатации. Даже если машина внешне выглядит идеально, а продавец расхваливает ее, не факт, что у нее все в порядке.

Источник

10000 км, поездка «на дальняк» и первое ТО

А теперь по порядку
1. 10000 км — полёт отличный, все системы работают стабильно хорошо, средний расход 12 литров(порядочно езжу по трассе). Машиной очень доволен. В основном ездим таким составом- я, жена, двое детей и хаски. Места всем хватает, дорога до дачи 3 часа, все переносят шикарно. На трассе и в городе машина себя хорошо показывает(сравниваю с камри, других у меня не было), хороший «взрыв» при обгоне — со 100 до 140 прям бодренько набирает. Короче доволен как удав. После зимы «зацвели» некоторые хромированные элементы, на мойке полирнули, всё как новое
2. На дальняк — до Таллина и обратно. Никаких нареканий, сидеть вполне комфортно…думаю что в любой машине устанешь 1000км ехать с 1-2 остановками. Отдельное восхищение размеру багажника — с колясками, детскими чемоданами и тд и тп — всё влазит, места остаётся вагон. Приятно что можно не думать о том, сколько можно взять с собой.
3. ТО 10000 км — всё как и планировал, по машине никаких нареканий, цена вопроса 15к. Что неприятно — предложили почистить радиатор коробки за 6к…реально? Там работы на 15-20 мин и с чего это вдруг за 10 тыс км он так засрался?! Говорят неудачное расположение «над колесом».

PS в ближайшие планы входит установка дополнительной сетки радиатора, шумоизоляция арок.

Источник

Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Разберем двигатель, коробку, подвеску и т.д.

Многие из нас с вами покупают подержанные автомобили, зачастую с большими пробегами. Например 100-150000 км и даже больше. Такие экземпляры стоят намного дешевле, но новых владельцев пугает только одно – зачастую гарантия именно до этой отметки и после нее ты уже вообще не защищен от поломок. Так что же нужно менять в этих машинах и много это или мало скажем для мотора, трансмиссии подвески и т.д. Будем разбирать основательно + видео версия в конце как обычно …

Наверное все мы с вами знаем что гарантия обычно дается либо по времени, то есть по годам (2,3,5 лет), либо по пробегу (в основном 100 – 150 000 км). НО почему? Почему дается, скажем не 200 000 км? В чем тут причина. ДА все просто друзья каждый производитель закладывает определенный ресурс в свои машины, после которого вам нужно в любом случае что-то менять.

Что делать сейчас никому не выгодно производить вечные машины, идеально для производителя чтобы вы откатали 150000 км и дальше пришли к нему за новым авто. СЕЙЧАС балом правят маркетологи, а не инженеры

Однако мы сейчас собрались говорить не о заговоре производителей, а что вас может ждать. Я постараюсь разложить все от дорого к дешевому.

Конечно у меня есть видео – почему современные моторы одноразовые, посмотрите интересно. Но сейчас можно разделить силовые агрегаты на три условных класса – ТУРБО, АТМОСФЕРНИКИ И ДИЗЕЛЬ

Каждый из классов содержит различный ресурс, и валить все в одну корзину мягко сказать не правильно, давайте предметно:

АТМО – Здесь все более-менее, ресурсы зачастую по 250 – 350000 и даже более, причем чем старше мотор (древняя модель), тем дольше он ходит (туда еще не пролезли маркетологи). Собственно 100000 это смешной для него пробег, нужно будет только поменять ремень ГРМ и все, но зачастую это описано в инструкции по эксплуатации.
Если у вас стоит ремень ГРМ (да и зачастую цепь), то его обязательно нужно менять при 100-150000км пробега
Если и выбирать только такой вариант, пусть он будет объемнее чем ТУРБО, но зато надежнее

ДИЗЕЛЬ – сами моторы ходят очень долго. Все потому что они рассчитаны под высокие нагрузки (степень сжатия), поэтому сделать его из смешного металла не получится. Здесь все стабильно и четко. Однако у дизельных моторов есть другие проблемы, про которые поговорим дальше.

Опять есть две вечные темы — автомат или механика. Причем автоматическая коробка подразделяется на вариатор, автомат, робот.

МЕХАНИКА – тут каких-то проблем с самой коробкой до 250-300 000 не будет, а может быть и больше. Однако в 100-150 тысяч возможно нужно будет поменять диск и корзину сцепления, а сейчас еще и добавляется двухмассовый маховик! Стоит это все не дешево, поэтому и продают

АВТОМАТ – Здесь просто уйма тонкостей. Брать робот или вариатор, лично я вам не советую, если с роботизированной коробкой вы можете встрять на ОЧЕНЬ большой ремонт даже до 100000, вспоминаем DSG от VOLKSWAGEN, то вот вариатор не так плох бывает ходит и по 150-200000! НО при обязательном обслуживании (замена масла и фильтра раз в 60 тысяч) — нельзя его перегревать, рвать, буксировать дома, лазить в грязи. Слабое место это ремень и два шкива между которыми он вращается, если сам ремень порвется он сразу убьет всю коробку – БЕЗ ШАНСА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

АКПП – это одна из самых прочных коробок передач из (автоматов), особенно если старая на 4 «скорости» — разборная, где можно поменять масло и фильтр. Новые на 6 «скоростей» сейчас идут не разборные, поэтому фильтр там поменять НЕЛЬЗЯ! И ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО! При должном обслуживании и эксплуатации (все тоже самое — что и у вариатора) она вам не доставит каких-то проблем. НО СЕЙЧАС МНОГИЕ ДИЛЕРЫ ЗАВЕРЯЮТ — ЧТО МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО! ТАМ ОНО НА ВЕСЬ СРОК. ВО КАК! Что получается в итоге, откатали вы 100-150 тысяч коробка пинаться стала, начинаете копать инет и форумы, едите на нормальные СТО и тут бах – ОКАЗОВАЕТСЯ НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ! И сами виноваты и сами убили. А вот ремонт – ОГО-ГО и начинают такие авто спихивать, самое главное проверить «автомат» чтобы не было потом мучительно больно.

Сейчас уже не найти машины которые сгнивают за пять лет полностью. Даже наши новые ВАЗ (ВЕСТА) имеют приличный срок эксплуатации без каких-либо «рыжиков». Поэтому бояться не стоит, если конечно это не битье где содрали краску, грунт и защитный слой и после все это «колхозно» восстановили.

Однако все равно есть чему изнашиваться на кузове, это резиновые уплотнения. Зачастую они рвутся или протираются и их нужно менять! Если этого не сделать вода и ветер могут проникать в салон.

Привода, подшипники и остальная трансмиссия

Трансмиссия это не только коробка передач, но и все остальное — это ШРУСЫ, полуоси, пыльники, подшипники и т.д.

Буду краток — как ни крути, но ШРУСЫ живут примерно 100-150000км (иногда чуть больше). Причем может выйти гораздо быстрее, если порвется «пыльник». Это же и касается ступичных подшипников. Поэтому будьте готовы к замене. А вот полуосям собственно ничего может и не быть, она очень простая в конструкции.

Это амортизаторы, стабилизаторы, сайлентблоки, шаровая, рулевая (в том числе и рейка). Вот что страдает при таком пробеге — это все то что я перечислил! В общем нужно перетряхивать подвеску полностью!

Кстати у некоторых брендов (например у Французов), подвеска живет 70-80 тысяч! Нужно это учитывать. А перетрясти всю подвеску ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ будет ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО. Вот и скидывают автомобили. Благо сейчас есть куча аналогов и собственно за вменяемые деньги. Так что можно полностью всю перебрать не за глобальный бюджет (если конечно у вас не пневноподвеска).

Опять же есть бензин и дизель. И вот сейчас я хочу возвратиться к дизельной системе, здесь кроется один из крупных минусов этой системы.

ДИЗЕЛЬ – это топливные форсунки, ТНВД (топливный насос высокого давления), система COMMON RAIL и т.д. Собственно к нашей отметки все это может «нагибаться», а вот заменить или даже прочистить это ОЧЕНЬ ДОРОГО. Хотя опять сейчас появляются более дешевые аналоги.

Бензин – тут есть распределенный впрыск (MPI) и непосредственный (GDI). Если с «непосредственным» могут быть точно такие же проблемы как скажем на дизеле (здесь тоже есть форсунки которые находятся в камерах сгорания мотора и ТНВД). То вот у «распределенного» таких проблем просто нет. Однако все равно нужно чистить форсунки и менять сетку топливного фильтра, стоит это не очень дорого, особенно если брать не оригиналы

Я сейчас не буду говорить про карбюраторную систему, все же мы сейчас в основном ездим на инжекторах. Однозначно свечи, причем уже второй или третий раз (однако это расходник). Если не будете их менять, могут нагнуться катушки зажигания.

Я не включил в свой «ТОП» салон (сидения, обивку и прочее, вы ее можете за 10000 загадить или изорвать), электронику (магнитолы, колонки и прочее), резину также можно угробить легко и быстро, да и все это косвенно. Я рассмотрел именно то что нужно смотреть или менять.

Сейчас видео версия.

Один из самых основных вопросов – так много это или мало? Друзья, это уже нормально, если при 100 000 больших проблем вы можете и не обнаружить (только расходники), то вот в 150 тысяч они вылезут «по любому». Так что при покупке такого автомобиля нужно закладывать это в стоимость. Как я считаю лучше купить машину классом ниже, но новую. НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГЕР.

Источник