2114 супер авто ресивер
Замена ресивера и патрубков
Ещё давно заметил, что машина начала хуже заводится на холодную. В последнее время вообще заводилась со второго раза, после прокрутки стартером мотор секунду пытался тарахтеть и глох, на второй попытке заводится с пол-оборота, на горячую тоже все нормально. Решил поменять прокладки ресивера, т.к грешил на подсос воздуха из-под них.
Но снять ресивер оказалось не так просто. Провернулись шпильки крепления кронштейна тросика газа в ресивере, а отдельно этот кронштейн хрен купишь:
Одну шпильку смог зафиксировать от проворота отвёрткой и открутил гайку с помощью такой-то матери, вторая ни в какую.
Потом заметил, что присутствует трещина около шпильки крепления дроссельной заслонки:
В итоге решил не мучаться, и купил новый ресивер
Ресивер шёл с белыми уплотнителями, типо силикон. Но всё таки дополнительно купил уплотнители CS 20, стандартные оставил на запас.
Пока погода позволяет, обустроил ремзону на свежем воздухе:
Болгаркой срезал прокрутившуюся шпильку
Сам ресивер крепится к впускному коллектору пятью шпильками, с ними проблем не возникло
Перед установкой нового ресивера очистил привалочную плоскость на коллекторе
Заодно поменял патрубки вентиляции картерных газов и впускной патрубок, чувствовали они себя неважно:
Немного доработал крепление большого патрубка вентиляции картерных газов: недавно увидел фотографию последней модификации 8кл мотора 11189 на Ларгусе, там на этом патрубке с завода стоят нормальные пружинные хомуты. Нашёл размеры этих хомутов в каталоге: 38 мм большой и 32 мм малый
Оригинал я искать не стал, купил в Железяке самозажимные хомуты Norma и клещи для них
Теперь патрубок хорошо зафиксирован, хомут его не сдавливает, не надо ничего подтягивать. До этого ставил самозажимные хомуты на патрубки отопителя, в дальнейшем планирую заменить большинство хомутов на такие.
На малый патрубок вентиляции картерных газов взял обычные винтовые хомуты Norma, они дорогие, но внутренняя часть у них гладкая и не режет патрубок.
На впускной патрубок больших хомутов Norma не было, взял фирмы ABA, тоже дорогие и якобы шведские, качество неплохое
Затем решил попробовать отрегулировать клапана
Замерил зазоры, разобрался как работает приспособа, но дальше потерпел фиаско: на большинстве шайб не оказалось размеров. В итоге решил отложить это дело, заеду потом в гараж к знакомому, либо будем замерять микрометром, либо ставить шайбы с известным размером и замерять зазор.
После всех манипуляций сделал сброс ЭБУ с инициализацией. При запуске на холодную теперь вроде не глохнет, но мне все равно не нравится, долго и не уверенно как-то схватывает.
Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 29
эх…надо было гранта ресак ставить…
Грантовские разве не под электронный дроссель?
погугли тут.я поставил себе через переходную пластину.доволен как слон.с низов машина другая
Надо будет посмотреть
эх…надо было гранта ресак ставить…
Дружище, можно подробнее про грантовский ресак?
привет.что интересует?www.drive2.ru/l/10063289/езжу кайфую.это не мое.почитай тут много тем про это
Обрати внимание на РХХ и датчик коленвала, а потом в систему питания переходи.
У меня временами тоже двс не запускается, только с 2-4 раза, когда приедешь куда то и заглушил, потом на горячую заводишь он крутит и не заводится, после первой неудачи, газу поддаю и тогда может схватить при долгом кручении стартера.
Это может быть проблема в топливной системе или форсунки?
На РХХ есть подозрения, собираюсь его проверять. ДПКВ, его разъем и проводка в норме.
А в твоем случае, если на горячую не заводится, попробуй датчик температуры охлаждающей жидкости проверить, тот который для ЭБУ. Ну и топливную систему, сначала давление в рампе померить, если оно в норме, то насос и РДТ должны быть исправны
Датчик температуры ож находится в районе термостата где блок?
А РДТ где находится в системе с e-gaz?
Датчик температуры для ЭБУ находится на корпусе термостата, есть ещё один, для приборки, он на блоке цилиндров стоит. А РДТ у меня стоит в стакане бензонасоса, мотор 1.6 с механическим дросселем, но с электронным наверное там же, это на старых 1.5 он стоял в районе рампы.
Благодарю за подробную информацию 👍 😎
Буду разбираться, начав с рдт, проверю давление в топливной магистрале…
А датчик температуры в термостате летом менял, он сломался и вентилятор охлаждения радиатора включался и работал без остановки.
На егазе тоже в бензонасосе стоит, инфа 100%, лично проверял)
Тогда нужно заглянуть в бензобак и посмотреть рдт и за одно сетку бензонасоса поменять.
Обрати внимание на РХХ и датчик коленвала, а потом в систему питания переходи.
У меня временами тоже двс не запускается, только с 2-4 раза, когда приедешь куда то и заглушил, потом на горячую заводишь он крутит и не заводится, после первой неудачи, газу поддаю и тогда может схватить при долгом кручении стартера.
Это может быть проблема в топливной системе или форсунки?
у меня было также(сначала откручивал колпачек на топл.рампе и через золотник выпускал воздух-помогало) а потом в Карелии на трассе встал.Виноватым оказался бензонасос-пост новый и проблема перестала быть.А старый подключил напрямую-тряханешь-работает-откл питание-вкл не работает-тряханешь-…
Значит если через раз заводится, причина в бензонасосе, так как давление в системе питания в норме.
Как всегда плотный подход к делу — красава) У меня иногда бывает такое на холодную, с 1 раза вот вот вроде схватила и завелась, но глохнет и в этот момент бензонасос на секунду две вкл и как бы докачивает, потом заводится сразу. Одно время по 2 раза вкл зажигание и прокачивал, вроде проблем не было таких. Грешу на рдт, но т.к. проблема редкая, пока забиваю) Ты говоришь у тебя по топливной все новое, а давление мерил?
Насос и РДТ относительно новые. Пробовал зажигание включать-выключать, чтоб насос несколько раз подкачивал, но толку никакого. На ДМРВ ещё грешил, но судя по ELMке напряжение на нем вполне в пределах нормы, да и сам датчик стоит бошевский 2018 года, хотя иногда начинают обороты на холостых плавать, БК при этом показывает скачки расхода воздуха. Но менять его ради проверки удовольствие недешёвое:) Угол опережения зажигания ещё иногда скачет, как я понимаю за это отвечает датчик детонации, может он пытается выставить такой угол опережения, с которым машина не может завестись, хз. Ну и ещё есть подозрения на демпфер коленвала, может его подразбило уже, или резина рассохлась, надо попробовать вместо него металлический шкив без демпфера поставить.
Понимаю что новые, но давление в рампе не заезжал, не замерял? Пока читал твой ответ, тоже подумал про шкиф колена, или быть может ремень перескочил, зажигание сбилось. Не думаю что это дмрв, даже без него, в аварийном режиме машинка с 1 раза уверенно заводится, да и потом, как заведешь — все нормально же. А насчет детона, не зря ты полез в клапана, вполне себе причина детонации, вот датчик и колбасит. Яб крч для начала отрегулировал клапана и проверил все ли метки совпадают, замерил давляк в рампе. Ну про дпкв и фишку не пишу, наверняка проверял уже)
Давление надо бы померить, хотел было купить манометр для рампы, но цены не обрадовали, проще наверное в сервис заехать. ДПКВ с фишкой смотрел, всё в норме. Ещё кстати вспомнил про регулятор холостого хода, я менял его, но попался бракованный, пришлось старый вернуть, вполне возможно что он залипает.
Ну то что обороты плавают из-за него — вполне, там вроде он ставиться еще как-то хитро под углом (я хз, лишен такого удовольствия на электронной заслонке, ильдар ап про него рассказывал) Но вот на 1й запуск как он влияет? А ошибок по детону кст нет? Боремся у друга на калине 8 клап. Выскакивает стабильно, замена датчика не помогла, вот тоже на клапана грешим
#SalavatMotorsport. Проект ВАЗ-2114 — установка рессивера Формаш 8V, дроссельной заслонки 54 мм, прошивка Online.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Продолжу свой рассказ о доработке автомобиля знакомого.
Ранее мы доработали выпускную систему автомобиля — установили прямоточную выпускную систему «Stinger Sport» на 51 трубе Ссылка.
После доработки выпускной системы, положили распредвал «Мастер Мотор» №54 Ссылка
В дополнение к этому конфигу требовалась заменить штатный рессивер на спортивный (валы «верховые» необходимо было добавить воздуха на верхах).
В выборе рессивера вопросов не было, имелся в наличии рессивер «Формаш» 8V, его и решили поставить.
В дополнение к рессиверу заменили дроссельную заслонку на 54 мм.
Дроссельная заслонка 54 мм
Рессивер Формаш 8V изначально был окрашен в красный цвет, хозяин автомобиля перекрасил его в желтый цвет перед установкой.
После установки рессивера Формаш 8V и дроссельной заслонки 54 мм автомобиль отправился в г.Ишимбай на online-прошивку.
В дополнение хозяин установил самостоятельно фильтр нулевого сопротивления к данному девайсу (я отношусь негативно к фильтрам нулевого сопротивления, но как говорится «хозяин барин»).
После online-прошивки опробывали автомобиль в деле.
Ни о каких стендах, телеметрии здесь речи не идет, замеры по жопомеру и заезды со стандартными и доработанными ТАЗами.
Итог:
После доработки системы впуска, выпуска и укладки валов получили хорошо валящий ТАЗ!
В заездах со стоковыми 8V на первой до 4000 об/мин автомобиль уступает, но после 4000 об/мин просто пушка, стреляет и показывает свое превосходство в железе. Со стандартными 16V едет достойно, ничем им не уступая. В общем неплохая конфигурация для 8V.
Затраты:
— Выпускная система «Stinger Sport» 6850 рублей(железо+установка);
— Распредвал «Мастер Мотор» № 54 5500 рублей(железо+установка);
— Рессивер Формаш 8V 3000 рублей+700 рублей установка;
— Дроссельная заслонка 54мм 850 рублей+150 рублей установка;
— Прошивка «Online» 3000 рублей.
Итого цена доработок с установкой — 20050 рублей.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
2к19 ч.28 Ресивер «ФОРМАШ» нового образца + ДЗ 52 мм.
Всем привет мои дорогие)
Так сложилось, долго не писал, особо без изменений.
Занимаюсь по тихоньку гаражем, в котором отродясь не было вентиляции и машину там ставить не вариант, так как сырость и бегают насекомые. Поэтому в срочном порядке, быстром темпе делаю вентиляцию. Чтобы гараж задышал, проветрился и тачка плесенью, ржавчиной не покрылась😃 крышу правда по деньгам пока не сростается, чтобы перекрыть, ну да ладно, может в октябре погода позволит.
Скоро должен буду, дай Бог всё сложится хорошо, уехать на пару месяцев работать. Есть палки в колесах, сложности с комиссией, но, руки не опускаем, скрипя зубами проходим все эти сложности, впритык с днём вылета.
В общем название БЖ само за себя говорит. Приобрёл б/у ресивер «ФОРМАШ». вместе с дроссельной заслонкой 52 мм. (фоток нет, как всё придёт, сфоткаю, а пока просто свежак, какой он был, когда его купил первый владелец).
Захотелось чуток добавить объёма в лёгкие, а-то гражданский занялся спортом, и отдышка)
Комментарии будут к данной записи отключены, так как установка будет где-то только в октябре — ноябре.
Откатка по логам (без онлайн, слишком велик ценник).
Вал стоит не сток, но на сток прошивке едет (не валит))
И вкратце информация о нём, полученная от предыдущего владельца, собственно как и фото:
Впускной ресивер ФОР-МАШ 21083 8-кл с дудками для V1.5 V1.6 New
На вид все хорошо, швы ровные хорошие, хорошо покрашена. Отличие от обычного формаша, в том, что разница длины дудок больше на 2см,
Установка Рессивера ФОр МаШ
Как многе знают — у гего уже каналы подогнаны по размеру железной грантовской прокладки 1.6 — которая у меня стоит.
Так что подгонять не чего не пришлось.
Всё встало хорошо.
— потом обратно прикрутил топливную рампу.
Но вот возникла одна трудность
Как вы знаете — на Сток РЕССИВЕРЕ — форсунки находятся с верху на рессивере
А НА Рессивере Фор МАш — форсунки находятся с зади
И вот не задача, они теперь стали находится очель близко к ПАУКУ ( выпускной системе)
И почитав в интернете много инфы — Так я понял ездить не льзя
А точнее опасно — Топливная система рядом с ВЫХЛОПНОЙ системой.
— И надо делать что — то типо Теплового экрана. — КОторый не будет давать основному большому потоку теплу идти на форсунки и топливную рампу.
— Тоже немного почитав в интернете — просто рещил сделать её из Алюминевой гофры
— закрепил я её хомутами обычными за топливную рампу.
— и дальше всё вроде бы хорошо — Но теперь Впускная резиновая гофра не влезает на своё родное место
дросельная заслон ка то стала у нас теперь ближе к тормозному цылиндру — и теперь гофра резиновая упирается практически в бачёк с тормозной жидкостью.
А если просто согнуть немного больше ГОФРУ — то она гнётся и получается — Очень большой изгиб (складка)
— И вот этот СИТУэЙШн — разрулил мой товаришь ) /crafters/
— Он подсказал что надо впускную резиновую ГОФПУ купить он ВОЛГИ — что я потом и сделал.
ну в общем потом всё поставив — получилось вод что )))
Переход с 8v на 16v без резки телевизора
Покупка авто, подкапотное пространство…
И так… Сразу же после покупки авто решили перейти со стандарта и чуть улучшить родной двигатель, установили распредвал с подъемом СТИ 10.7 8v и ресивер Брагин с дудками блок управления двигателем остался родным январь 7.2, изменили прошивку под данный ресивер и распредвал
В итоге прокатался так с пол года и решил собрать стандарт, но это был ужас ощущения совсем не те, машина работала ровно без перебоев, но динамика это ужас… вот и решил ставить 16 клапанов.
Заранее надо приобрести:
1. головку 16 клапанную, желательно в сборе
2. прокладку между блоком и головкой выбрал тоже от 2112
3. поршни с шатунами, кольца и вкладыши (я выбрал приоровские)
4. помпа ваз 2112
5. шкив 2112 и звездочка к ней же
6. подушка на коробку заднюю, от 10 семейства, можно и свою переделать конечно же.
7. высоковольтные провода
8. ремень ГРМ 2112
9. патрубок от расширительного к термостату 2112, он длинный, точно хватит.
10. сверло на 12.5
11. болгарка
Сливаем масло и ОЖ. Все датчики переставляются на 16 клапанную голову если их там нет, все кроме датчика фаз, его надо будет докупать, разбираем мотор, снимаем головку и поддон с поршнями ( думаю как снимать поршни Вы знаете) оставляем пустой блок. Идем дальше и ставим поршни приора
Шатуны протянул с усилием в 4,5 кг, далее устанавливаем прокладку ГБЦ и ставим голову, наживляем наши доработанные болтики, ну и самое главное их правильно затянуть, затягивал в 3 подхода первый 5 кг, второй 7кг, третий 9 кг ну и конечно же не забываем о порядке протяжки болтов…
теперь меняем помпу, фотки не сделал, забыл, но на вид звездочка помпы от ваз 2112 шире, чем у ваз 2114,
далее меняем шкив коленвала вместе со звездочкой
Кстати, может кому надо, пастель под распредвалами я обмазывал так…
далее ставим ресивер брагин, у кого какой, у меня на отдельных рогах, а у вас может быть цельный, но суть одна, нужно резать телевизор, но машину жалко, поэтому я и решил делать по другому, снимаю заднее крепление с рокобки передач вместе с подушкой, и ставлю от ваз 2112…
но это еще не все, далее снимаем переднюю подушку с двигателя и высверливаем заклепку и проворачиваем ее на второй заклепке, где то 1-1.5 см. и обвариваем, далее между подушкой и блоком ставим шайбы, ну и закручиваем.
идем дальше и нам нужно чуть отодвинуть коробку ближе к водителю, это делается простыми шайбами, ставим их так же между коробой и подушкой
и вот теперь мы берем лист толщиной 8 мм и вырезаем из него пару пластинок
Все затягиваем, удлиняем провода под датчики, заливаем ОЖ и масло, пробуем заводить, все должно работать.
дальше я установил паук и что ж, а он коротковат, не стал паниковать и просто часть старой вставки от 8 клапанного выхлопа поставил на паук от 16 клапанного авто
так как запчасти все у меня были в наличии, кроме заднего крепления подушки, цена его 150 рублей, поэтому особо и не потратился, а так мой совет, лучше продать свой 8 клапанник и купить б/у приоровский и будет вам счастье)