22yc0415 что за прошивка
Мотор Мастер Клуб
Автодиагностика для любителей и профессионалов
Текущее время: 25.11.2021, 00:36
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение Sergey » 05.07.2012, 22:08
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Прошивки для следующих модификаций двигателей и моделей автомобилей:
B109DR02_E-3
Прошивка Евро-3 для «Богдана» если требуется Е-3.
КАЛИНА
1.6л 8кл
B102CR06_E-0
B102CR06_E-2
Прошивку B102CR06 применять для замены предыдущих серийных версий:
B101CR01
B101CR02
B102CQ05
B103CU03
Во всех этих прошивках задействована одна скорость вентилятора ОЖ
B104CR02_E-0
B104CR02_E-2
Данную прошивку применять вместо предыдущей серийной версии:
B104CR01
Во всех этих прошивках задействованы две скорости вентилятора ОЖ.
1.4л 16кл
B173CR03_E-0
B173CR03_E-2
B173CR03_E-3
Данную прошивку B173CR03 применять и вместо других серийных версий:
B174CR03
B174CR04
(21214-1411020-30)
B120ER17_E-0_без ДФ
B120ER17_E-2_без ДФ
Иногда меняют ГБЦ и ставят старого образца, где нет места для датчика фазы.
Эта прошивка с калибровками для рампы без обратки.
В этой прошивке ДФ не просто отключен в маске ошибок, его нет в самой программе управления.
B120ER19_E-0
B120ER19_E-2
Данную прошивку ставим и взамен стоковых B120EQ16, B120ER16
НИВА (производство ОПП)
(Нива 1.8л_без ДФ)
B120ER17_E-0_без ДФ
B120ER17_E-0_без ДФ
(Нива_длинная)
B121ER17_E-0
B121ER17_E-2
(21230-1411020-40)
22YC041S_E-0
22YC041S_E-2
Данную прошивку ставим и взамен стоковой 22YBO72S
(2123-1411020-90)
B122HR91_E-0
B122HR91_E-0
Данную прошивку ставить и вместо стоковых B122HR01 и 22XCO52S
(21230-1411020-40, 2123-1411020-90)
B120ER17_E-0_без ДФ
B120ER17_E-2_без ДФ
Иногда меняют ГБЦ и ставят старого образца, где нет места для датчика фазы.
Эта прошивка с калибровками для рампы без обратки.
В этой прошивке ДФ не просто отключен в маске ошибок, его нет в самой программе управления.
Продажа прошивок осуществляется в электронном магазине Motor-Master Chip
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение snn » 07.07.2012, 07:41
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение Саньёль » 07.07.2012, 22:49
В мои планы прошивка контроллера точно никогда не входила. Считал, что и стиль вождения у меня пенсионерский и нет смысла лезть в то, что и так работает, вроде бы хорошо, да и мало, что понимал на тот момент в этом вопросе.
Не так давно в моем родном городе друг предложил откатать прошивку на моей Приоре (1,6л, люкс, контроллер Bosch 7.9.7), мол понравиться зальем и тебе, нет, тогда останешься при своей. Подумав, что ничего не теряю, согласился.
Только забирая машину я узнал, что этот человек занимается профессионально диагностикой и чип-тюнингом и очень известный человек в данной сфере.
У меня контроллер Bosch M7.9.7. Euro-3. Как известно, машина задушена евро-нормами, не тянет с низов, но я даже не мог себе представить насколько задушена и каким может быть движок Приоры на самом деле…
Задушена так, что десятки и двенашки с более тяжелой поршневой выстреливают как угорелые и набирают обороты значительно быстрее чем усовершенствованный более мощный движок Приоры.
Прошивка обкатывалась и калибровалась непосредственно на моей машине во время езды на его таких же нескольких бошевских контроллерах, а мой контроллер со стоковой прошивкой ждал своего часа.
Насколько «тупая» была машина я понял как только вечером сел за руль и мы добрались до асфальта, машина буквально выстреливает, без всяких рывков и вибраций, перехода на климат-контроль практически незаметно. Когда по пути обратно воткнули мой контроллер, я окончательно решил, что на стоке оставаться не буду.
Теперь самое интересное, расход.
За день намотал 657 км. Порядка 200 км из них проехал с кондиционером, еще км 30 по городу, и более 600 км по трассе. 
Средний расход 5,4 л/100 км; средняя скорость 79 км/ч, но она за счет того, что не мало пришлось постоять на городских светофорах. По трассе ехал 90-120 и на обгонах повышал почти до 160 км/ч
При этом машина едет значительно лучше, чем до перепрошивки, динамика ускорений на порядок выше. Последние 137 км ехал уже ночью и скорость совсем пенсионерская уже была, отсюда и расход 4,5 л на сотню.
Остался очень доволен работой Сергея Васильевича, жаль что продал быстро машину, в связи с переходом на Опель. Новый хозяин Приоры, у которого стиль вождения куда более агрессивный, остался очень доволен и до сих пор благодарит за машину. Так, что рекомендую всем!
Мотор Мастер Клуб
Автодиагностика для любителей и профессионалов
Текущее время: 25.11.2021, 00:36
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение Sergey » 05.07.2012, 22:08
Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Прошивки для следующих модификаций двигателей и моделей автомобилей:
B109DR02_E-3
Прошивка Евро-3 для «Богдана» если требуется Е-3.
КАЛИНА
1.6л 8кл
B102CR06_E-0
B102CR06_E-2
Прошивку B102CR06 применять для замены предыдущих серийных версий:
B101CR01
B101CR02
B102CQ05
B103CU03
Во всех этих прошивках задействована одна скорость вентилятора ОЖ
B104CR02_E-0
B104CR02_E-2
Данную прошивку применять вместо предыдущей серийной версии:
B104CR01
Во всех этих прошивках задействованы две скорости вентилятора ОЖ.
1.4л 16кл
B173CR03_E-0
B173CR03_E-2
B173CR03_E-3
Данную прошивку B173CR03 применять и вместо других серийных версий:
B174CR03
B174CR04
(21214-1411020-30)
B120ER17_E-0_без ДФ
B120ER17_E-2_без ДФ
Иногда меняют ГБЦ и ставят старого образца, где нет места для датчика фазы.
Эта прошивка с калибровками для рампы без обратки.
В этой прошивке ДФ не просто отключен в маске ошибок, его нет в самой программе управления.
B120ER19_E-0
B120ER19_E-2
Данную прошивку ставим и взамен стоковых B120EQ16, B120ER16
НИВА (производство ОПП)
(Нива 1.8л_без ДФ)
B120ER17_E-0_без ДФ
B120ER17_E-0_без ДФ
(Нива_длинная)
B121ER17_E-0
B121ER17_E-2
(21230-1411020-40)
22YC041S_E-0
22YC041S_E-2
Данную прошивку ставим и взамен стоковой 22YBO72S
(2123-1411020-90)
B122HR91_E-0
B122HR91_E-0
Данную прошивку ставить и вместо стоковых B122HR01 и 22XCO52S
(21230-1411020-40, 2123-1411020-90)
B120ER17_E-0_без ДФ
B120ER17_E-2_без ДФ
Иногда меняют ГБЦ и ставят старого образца, где нет места для датчика фазы.
Эта прошивка с калибровками для рампы без обратки.
В этой прошивке ДФ не просто отключен в маске ошибок, его нет в самой программе управления.
Продажа прошивок осуществляется в электронном магазине Motor-Master Chip
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение snn » 07.07.2012, 07:41
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение Саньёль » 07.07.2012, 22:49
В мои планы прошивка контроллера точно никогда не входила. Считал, что и стиль вождения у меня пенсионерский и нет смысла лезть в то, что и так работает, вроде бы хорошо, да и мало, что понимал на тот момент в этом вопросе.
Не так давно в моем родном городе друг предложил откатать прошивку на моей Приоре (1,6л, люкс, контроллер Bosch 7.9.7), мол понравиться зальем и тебе, нет, тогда останешься при своей. Подумав, что ничего не теряю, согласился.
Только забирая машину я узнал, что этот человек занимается профессионально диагностикой и чип-тюнингом и очень известный человек в данной сфере.
У меня контроллер Bosch M7.9.7. Euro-3. Как известно, машина задушена евро-нормами, не тянет с низов, но я даже не мог себе представить насколько задушена и каким может быть движок Приоры на самом деле…
Задушена так, что десятки и двенашки с более тяжелой поршневой выстреливают как угорелые и набирают обороты значительно быстрее чем усовершенствованный более мощный движок Приоры.
Прошивка обкатывалась и калибровалась непосредственно на моей машине во время езды на его таких же нескольких бошевских контроллерах, а мой контроллер со стоковой прошивкой ждал своего часа.
Насколько «тупая» была машина я понял как только вечером сел за руль и мы добрались до асфальта, машина буквально выстреливает, без всяких рывков и вибраций, перехода на климат-контроль практически незаметно. Когда по пути обратно воткнули мой контроллер, я окончательно решил, что на стоке оставаться не буду.
Теперь самое интересное, расход.
За день намотал 657 км. Порядка 200 км из них проехал с кондиционером, еще км 30 по городу, и более 600 км по трассе.
Средний расход 5,4 л/100 км; средняя скорость 79 км/ч, но она за счет того, что не мало пришлось постоять на городских светофорах. По трассе ехал 90-120 и на обгонах повышал почти до 160 км/ч
При этом машина едет значительно лучше, чем до перепрошивки, динамика ускорений на порядок выше. Последние 137 км ехал уже ночью и скорость совсем пенсионерская уже была, отсюда и расход 4,5 л на сотню.
Остался очень доволен работой Сергея Васильевича, жаль что продал быстро машину, в связи с переходом на Опель. Новый хозяин Приоры, у которого стиль вождения куда более агрессивный, остался очень доволен и до сих пор благодарит за машину. Так, что рекомендую всем!
Мотор Мастер Клуб
Автодиагностика для любителей и профессионалов
Текущее время: 25.11.2021, 00:36
Help! Ш-нива после репрога не заводится
Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение Lex02 » 16.11.2016, 15:55
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение жека_102 » 16.11.2016, 16:39
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение Lex02 » 16.11.2016, 16:47
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение m_stv » 16.11.2016, 16:58
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение vento702 » 16.11.2016, 17:04
Ну ещё как вариант загнутый пин в разъёме эбу, что запросто может произойти если эбу не снимал полностью.
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение tka4en » 16.11.2016, 17:29
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
Сообщение coon » 16.11.2016, 19:40
· Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера.
Прошивку 22yc041s без датчика кислорода
Коммерческие прошивки ADACT для Блоков Bosch M7.9.7(+)
В прошивках существенно улучшена динамика, эластичность, обеспечена плавность хода и запас момента на низких оборотах, снижен расход топлива. Смещена на безопасную величину отсечка топливоподачи.
Все выше представленные файлы в одном архиве
Весь комплект: ADACT_Bosch_7.9.7(+).rar
Калибровки: (С) kstovchanin
Формат прошивок: декрипт
soft – на базе одноимённой серийки, увеличение динамики и эластичности, «мягкая» версия.
fast – быстрая и эластичная прошивка.
nolimits – для любителей «отжига».
mod_E3 – штатные евронормы, динамика между fast и nolimits
mod_E2 – отключен контроль ката и второй ДК, динамика между fast и nolimits
mod_no_lz – отключены ДК и лямбда-регулирование, динамика между fast и nolimits, может использоваться для работы с ГБО.
Дата: december 30, 2016 10:51 am
Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.
Содержание:
Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд. Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.
Очистить лямбда-зонд
Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.
Как проходит чистка кислородного датчика:
К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.
Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует заменить или отключить программно.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий кислородный датчик невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.
Обманка на лямбда-зонд, в отличии от замены датчика или чип-тюнинга, не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Отключить лямбда-зонд программно
После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.
Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:
Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.
-Мы максимально быстро и четко выполныем работы.
-Мы прислушиваемся к каждому пожеланию клиента, какое бы мелкое оно не было.
-В спорных ситуация мы стараемся всегда идти на встречу клиенту настолько, насколько это возможно.
-У нас рыночные цены. Согласитесь, что всегда возникает подозреие, если что-то стоит очень дешево или наоборот очень дорого.
-Ну и в конце концов – Мы просто хорошие люди =)
Что лучше – обманка или прошивка?
Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».
Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.
Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) – это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально – решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока – только текст и смысл!
Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию – физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней – некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки – только успевай записывать!
После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.
Итак, способ первый – удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.
Обманка лямбда зонда бывает двух видов – электронная и механическая.
Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.
Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.
Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема – через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».
Второй вариант – отключение катализаторов с чип-тюнингом
Суть операции – влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.
Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще – компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.
До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра – при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.
Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором – это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.
Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.
У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами – у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.
Ну а теперь – слайды!
Обманка второго лямбда-датчика (механическая):
Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:
(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно – «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂