25 гд 26б чем заменить
Переделка 25ГД-26Б
Сверление в керне отверстия диаметром 12 мм:
Отверстия в корзине:
Неплохо играет в 20 – 22 л ФИ в авто.
Автор работы: Meshin
9 комментариев: Переделка 25ГД-26Б
“Неплохо играет……”
Так он и так неплохо играет! Да и не автодин это, однако.
Смысл переделки? Информации никакой, догадайся, мол, сама. С магнитом понятно-поднялась чуйка, а остальные извращения что дали? Просто для поднятия подводимой мощи?
Предположу, что отверстие в керне просверлили, чтобы немного понизить резонансную частоту, перемотали катушку для увеличения подводимой мощности, а дырки в корзине – попытка улучшения внешнего вида динамика.
Лет 8 назад сделал и я себе на своем 35 ГДН точно так же, только катушку не трогал, но колпачок вклеил от 50 ГДН обратной стороной. Даже прошелся линиями супер-клеем по диффузору)
И что Вы думаете, как раз позавчера поставил свой 35 ГДН в сабвуфер вот этот: http://ldsound.ru/aktivnyj-sabvufer-magnetar/ для эксперимента.
В отличии от предыдущего динамика, 35ГДН имеет больший ход и бас как будто немного протяжный, немного даже гул есть, но в целом не плохо. Довольно низко. Но я не стану утверждать, возможно на обычном 35ГДН было бы так же)
Корпус у меня вроде около 22 л. в ФИ не понравилось, что на 35 ГДН, что на Eltax. Играет в ЗЯ.
Согласен, переделку динамика бессмысленной назвать нельзя. В данном случае, скорее всего, результат будет положительным, а насчёт 22 литров в ЗЯ – сомнительно. Насколько известно, ЗЯ, ещё и такой маленький, приподнимает резонанс дина. Лично мне не понятно, как у Вас 35гдн способен играть от 40 Гц.
Чуть позже статью сделаю о динамике и о замене его в сабвуфере. У меня расположен сабвуфер в углу, плюс я сижу в противоположном углу, подъем на НЧ чисто от расположения. Замеры я так же не делал, что там получилось, но по памяти резонанс снизился.
Клеил второй магнит на фланец основного.
Сверли керн 10мм, на дыру в керне клеил кусок ткани. Корзину не сверлил в силу опасений попадания мусора в зазор под центрирующую шайбу.
В последствии отказался от сверления керна ограничившись установкой тканевого колпака и металлического(медь) каркаса(бобины) катушки.
Это параметр “Эквивалентный объем” (Vas). Не путайте с реальным объемом корпуса АС. Зная эквивалентный объем, резонансную частоту и добротность динамика, можно вычислить оптимальный объем корпуса для данного динамика.
Ремонт динамика 25ГД-26Б
Когда я восстанавливал советскую акустическую систему 25АС-309, то при тестировании низкочастотных динамиков 25ГД-26Б выяснилась одна неприятность – один из них хрипел на низких частотах. Довольно быстро я купил ещё один динамик на замену, который оказался даже в лучшем состоянии, чем те, которые изначально были в этих колонках.
В итоге у меня остался один неисправный динамик. Что же с ним делать?
Поначалу была идея достать ещё такой же сломанный, накупить к ним комплектующих и восстановить уже два динамика, чтобы можно было сделать ещё одну пару колонок. Но куда их ставить? Да и зачем мне ещё одни колонки?
Ещё была мысль: в качестве эксперимента заказать комплектующие для динамика в Китае и сделать этакого советско-китайского мутанта. Но проблема в том, что китайские ремкомплекты продаются для дюймовых динамиков, а советские – метрические. Если центрирующую шайбу ещё можно как-то подогнать, то с подвесами это сделать сложнее, а с диффузором и катушкой – почти невозможно.
В итоге я решил просто восстановить то, что есть, не покупая ничего лишнего.
Прежде чем приступить к работе, надо определиться с терминами.
На рисунке показано устройство динамика и англоязычные называния.
Приведу названия на принятые в России/СССР.
Basket – корзина, у 25ГД-26Б(В) сделана из какого-то металла, похожего на алюминий, очень лёгкая.
Cone – диффузор, в данном случае – бумажный.
Dust cover – пылезащитный колпачок.
Spider – центрирующая шайба
Tensile leads – подводы.
Top plate – верхняя шайба.
Bottom plate – нижняя шайба.
Pole piece – сердечник или керн.
И надо сказать про разновидности этих динамиков.
Первая выпущенная модель называется просто 25ГД-26, без дополнительных букв. Этот динамик отличается другой магнитной системой. Производился в 1970-х годах.
25ГД-26Б и 25ГД-26В – конструктивно абсолютно идентичные динамики, но «Б» – на 4 Ома, а «В» – на 8 Ом. Будьте внимательны при покупке, иногда даже сами продавцы путаются. На корзине есть штамп с названием динамика и указано сопротивление катушки. Производились эти динамики в самом начале 80-х годов
35ГДН-1-4 и 35ГДН-1-8 – обновлённая версия 25ГД-26Б(В) в идентичном конструктиве (в чём именно «новизна» я так и не понял), на 4 и на 8 Ом соответственно. Производились во второй половине 80-х годов.
Катушка моего динамика показывает сопротивление, то есть хрипы явно не из-за её повреждения. Поэтому без разборки тут не обойтись.
Начнём с отклеивания центрирующей шайбы и подвеса. Я пользовался растворителем 646, но многие советуют простой ацетон.
Внимание! Растворитель очень вонючий, поэтому все подобные работы делайте на открытом воздухе. Я делал на балконе. Плюсом 646 является то, что он достаточно быстро выветривается.
Разобрав конструкцию, я увидел следующее.
Керн и верхняя шайба довольно сильно покрылись какими-то наростами типа ржавчины. То есть, хрипы создавала эта грязь, которая скопилась и снаружи, и внутри катушки. Полностью эту шелуху без разбора точно было не очистить.
Магнитную систему разобрать не так просто – мало того, что всё держится магнитом, так ещё и приклеено друг к другу. На форумах советуют подержать в растворителе, но я пошёл другим путём.
Я так и сделал ещё с тёплой шайбой. Возможно, что клей размягчился из-за нагрева, а не из-за воды как таковой. Клей отходит медленно, так что не торопитесь.
Как только появился достаточный зазор, то с помощью отвёрток я наконец-то отделил одно от другого. Повторюсь: главное тут не торопиться.
Очистив все металлические части и корзину от остатков клея и шелухи, я попытался очистить магнитную систему от ржавчины, но полностью убрать ржавчину не удалось. Поэтому я решил покрыть все металлические части специальной защитной краской.
Краску выбирал исключительно по описанию и цене.
В итоге была приобретена относительно недорогая чёрная матовая краска в баллончике, которую можно наносить прямо на ржавчину, имеющая в своём составе ещё и грунт. Баллон достаточно большой, такого точно хватит на два динамика и ещё останется. Плюсом является большой срок хранения – несколько лет.
Подобного рода красками я никогда не пользовался. Покраска никаких проблем не вызывала, разве только оказалось, что краска довольно сильно и долго пахнет и полностью высыхает за сутки, хотя я бы порекомендовал подержать покрашенные детали 2-3 дня для гарантированного полного высыхания. Красил на лестничной площадке, подстелив газету. Красить нужно размашистыми движениями, при распылении никуда и ничего не разлетается, струю можно точно направить на нужное место.
Красил в два слоя с перерывом минут в 20 (так в инструкции).
Те места, на которые придётся что-то клеить (подвес, центрирующую шайбу, магнитную систему) я заклеил бумажным скотчем и не красил.
В отверстия корзины можно и нужно вкрутить винтики, чтобы удобнее было красить – так корзину можно вращать и переворачивать на газетке, не повреждая уже покрашенные части.
В итоге краска легла хорошо, покрытие получилось благородно матовым, особенно на корзине. Если окрашиваемые поверхности дополнительно отшлифовать, то получилось бы ещё лучше.
Подвес изнутри был испачкан клеем. Я всё очистил и помазал его силиконовым маслом.
Диффузор очистил от клея механическим способом – мелкой шкуркой, и покрасил краской для принтера.
Это ещё грязный диффузор после отклеивания пылезащитного колпачка:
Собрать магнитную систему оказалось делом не таким тривиальным. Обязательно надо будет сделать дополнительное приспособление для центровки. Я сделал втулку из обычной бумаги для принтера, максимально плотно намотав её на керн, проклеив слои клеем ПВА. Этот клей даёт усадку, поэтому через сутки придётся намотать ещё пару слоёв так, чтобы посадка была внатяг.
Я сделал одну втулку с разными диаметрами, но удобнее пользоваться двумя разными. Та часть, что пошире – для центровки магнита относительно керна, узкая – для центровки верхней шайбы относительно керна.
Я поспешил, и приклеив магнит, решил сразу установить шайбу, при этом вытащил бумажную центрующую втулку. После этого магнит сдвинулся и примагнитился к керну! Пришлось разбирать смывать клей и делать всё заново.
Главное – после приклеивания магнита не вытаскивайте сразу втулку, дайте высохнуть клею.
Клеил всё с помощью «Момента 88» – узнал про него на форумах.
Корзину с магнитной системой с соединил винтами, предварительно капнув на них синий фиксатор резьбы.
Поначалу в подводах я ничего подозрительного не замечал. Когда уже хотел всё собрать, обратил внимание, что подводы сильно растрёпаны возле креплений. Решил заменить и подводы.
Внимание! Абы какой провод вместо штатных подводов поставить нельзя. Нужен специализированный многожильный, выдерживающий динамическую нагрузку.
Подводы заказывал на Алиэкспрессе. Один метр стоит около 150 р. Я взял самый тонкий из 8 жил, он оказался примерно такой же толщины как оригинальный.
На самом деле я взял два: один 8-жильный, другой – 12-жильный. Вот они оба.
А вот 8-жильный подвод вместе со штатным для сравнения.
То есть, 8-жильного вполне достаточно, его и поставил.
Диффузор, подвес, катушку и центрирующую шайбу я друг от друга не отклеивал, поэтому собрать всё вместе было не так уж и сложно.
Тут я вдруг понял, что не сфоткал то, как приклеивал диффузор. А при этом без дополнительных приспособлений опять не обойтись.
Для центровки нужно из обычной пластиковой бутылки вырезать три полоски, размерами примерно 20х70мм. Я пробовал скрутить втулку, но зазор между катушкой и керном слишком узкий и пластиковая втулка туда не влезает. Трёх полосок оказалось достаточно.
Обезжириваем места склейки и мажем центрирующую шайбу, подвес и соответствующие посадочные места на корзине тонким слоем клея. Собираем всю эту конструкцию и засовываем центрирующие пластиковые полоски. После этого можно прижать шайбу промышленными прищепками (брал тоже на Али самые маленькие) и перевернуть динамик, чтобы подвес приклеился под собственной тяжестью.
Вот этот момент (сушка) я сфоткал:
Резиновые бобышки, которыми крепились подводы к корзине, пришли в негодность, поэтому новые подводы я закрепил каплей жидкой резины, которая у меня была для ремонта обуви.
В итоге готовый динамик выглядит вот так:
Естественно, никаких шумов и хрипов больше не было.
Траты были минимальными.
Подвесы с Алиэкспресс – 150 р./метр
Краска в баллончике – 260 р.
Самый главный вывод: сломанный динамик вполне можно починить дома без каких либо проблем. Даже если повреждён диффузор и подвесы, то на барахолках можно купить ремкомплект и починить даже полностью убитый динамик.
Стоит ли заниматься подобной возёй или проще купить новый фирменный динамик – решайте сами.
35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б)
Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск; “Комета”, г. Новосибирск.
Назначение: для применения в закрытых акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве низкочастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Рабочая мощность: 25 Вт
Коэффициент гармоник на частотах:
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 35 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 125 Вт
Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
Полная добротность: 1 (±0,5)
Эквивалентный объем: 50 л
Размеры: Ø 200х97 мм
Конструкция
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Корзина выполнена методом литья из алюминиевого сплава под давлением.
Магнитная цепь:
25 ГД-26Б Комета, Новосибирск:
Подвижная система:
Параметры Тиля-Смолла 25 ГД-26Б, прислал ArTesla:
25 ГД-26
Изготовитель: БРЗ ПО “Вега”.
Назначение и применение: для установки в закрытые АС второй группы сложности и работы в помещениях.
Технические характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот: 25 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 86 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Частота основного резонанса: 25 Гц
Номинальная мощность: 25 Вт
Паспортная мощность 50 Вт
Размер: 200х200х123 мм
Вес: 2,5 кг
Описание:
Низкочастотный громкоговоритель, круглый. Корзина изготовлена из алюминиевого сплава под давлением. Магнит кобальтовый. Диффузор конической формы с криволинейной образующей из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы из резины. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой. Колпачок сферической формы с отверстием в центре из ткани или полностью из ткани. Так же выпускался 25ГД-26Б с кольцевым ферритовым магнитом.
84 комментария: 25 ГД-26
Поправьте, если что не так.
Магнитная цепь у него, также как и у 10ГД-30Е, экранированная – там стоит керновой магнит АлНиКо. а вокруг него стакан, по-моему, алюминиевый. Кстати, насчёт неэкранированной магнитной цепи стоит поправить также страничку 10ГД-30Е
что то не уловил, это где там экран?
Там не экранированный стакан. Это магнитопровод. Из-за особенностей магнитных систем из редкоземельных магнитов, расположенных внутри магнитопровода, магнитное поле сосредоточено в зазоре, и поле рассеяния у него гораздо меньше, чем у ферритовых магнитных систем.
Вот дело Вы говорите. Я что-то затупил, возможно из-за Олега. Магнит там приклеен к заднему фланцу и стоит внутри стакана. Стакан-то действительно просто обязан быть магнитомягким.
есть полуразобранный, только шлицы на винтах кто то умудрился сорвать. Если открутится, сделаю фото
Он действительно способен играть от 25 Гц?
С большооой натяжкой…
замеров не делал, но в 10ас404 долбят довольно хорошо. поначалу думал, что 10гд30 стоят, но оказалось, 25гд на феррите
усилитель от вега 101 раскачивает на ура
Вполне вероятно, что и сможет. Его “пердшественник” 10ГД-30 с хорошим усилителем воспроизводиn и 10 Гц (ниже 14 Гц после отключения первой стeпени фильтра
Эстонии 010). 
Картинка вставляется, у Вас была ошибка в коде.
А с ещё лучшим воспроизводил 5 Герц
А с пентодным с ядерной накачкой – 2 Герца.
На 17.7Гц с генератора при подаче 3 В раскачивается в поршневом и даже не шуршит.
Магнит кольцевой из сплава ЮНДК-24
Звуковая катушка имеет 85 витков ПЭЛ-0,27
Мощность номинальная: 25 Вт
Мощность паспортная: 50 Вт
Размер: 200х200х123 мм
Масса: 2,5 кг
Откуда у него кольцевой магнит? Если это клон 10ГД-30Е, то магнит там керновой и приклеен к заднему фланцу.
И там, и там – кольцевой магнит, это видно даже на фото.
На фотке вы видите магнитопровод. Магнит внутри. Одним концом приклеен, как сказал Евгений, к заднему фланцу, с другой стороны металлическая шайба, выполняющая роль керна.
Эта металлическая шайба на самом деле – задний фланец стального магнитопровода, проводящего поток кольцевого магнита в керн. Керн и фланец – разные вещи.
Денис дело говорит. Конструкция с фотографии была приклеена нижней частью к заднему фланцу, а стакан там по-моему то ли был совсем чуть-чуть прихвачен клеем, то ли просто зажимался винтами между фланцами…
У меня лежит магнит от 10ГД-30Е и это не кольцо, а керн. Вот такая штука: 
Час искал в интернете какую-нибудь подобную фотографию. Спасибо, хоть будет фотка. А то свои как то не охота совсем разбирать.
Я тоже когда разбирал что-то не подумал пофотографировать, а потом большинство деталей выкинул за ненадобностью. Магнит только и остался.
ЮНДК кобальтовый сплав. Кольцевые магниты делались
из феррита.
не надо так утверждать)
А то получается, как учительница физики моего сына заявила, что проводники бывают только круглыми))
Угу. Кобальтовые магниты тоже были кольцевыми, типо стаканчиков, но не у 25ГД-26.
шёл мимо – не плодите заблуждения, керновые магниты из ферита не делали, равно, как кольцевые из AlNiCo или кобальта.
Да любой динамик даже постоянку воспроизводит:)
Немогу отцентровать из за кольцевого магнита. Раньше таких не делал низнаю как правильно центровать.
Если керн смещен относительно верхнего фланца, то нужно полностью переклеивать магнитную систему.
Нет керн не смещен относительно верхнего фланца.
Пробивал отцентровать плотной бумагой. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Динамиком непользивались 32 года (динамик сам новый 1979 год) после были найдены в гараже без диффузора (у мышей был банкет) решил востановить поскольку нужно било почистить и заменить диффузор. Почистил, отцентровал и на громкости выше середины слышна как основа катушки задевает магнитное кольцо (усилитель 15 ватт). Слышно на 30Hz-60Hz.
Берите бумагу тоньше. Или пленку.
Размагнитив цепь,разобрать ее и собрать используя оправки,а за неимением их иное подходящее,например пленку от фильмоскопа,а затем снова намагнитить. Это просто как дважды два
Вопрос только в том, как магнитную цепь намагнитить. Дама на кухне, боюсь, такое не получится. В заводских условиях, если не ошибаюсь, это делают на специальной установке при помощи импульса тока очень большой амплитуды.
Так можно заморачиваться только если нужно намагнитить, например, грузовик головок. Для одной магнитной системы изготавливать оправку с 3000 витков провода – сильно трудно, как мне кажется. Плюс под каждый калибр магнита придётся изготавливать свою оправку… Дома это малореально по-моему.
А АЧХ у этих динамиков отличается от АЧХ 25гд-26Б?
А что если на базе этой магнитки и донышка от пивной банки купольник сделать?
На базе МС от 10ГД-30Б и лавсановой мембраны от 1а-20 ничего такой средне-высокочастотничек получился..
Я назвал его 10гд-а20
Фланец выше керна делать нельзя. Вы получите паразитное рассеяние магнитного поля выше рабочего зазора, ухудшение симметрии поля и падение индукции в зазоре. ИМХО
Мембрану нужно крепить шайбой из немагнитного материала. Интересный вариант – из алюминия или меди.
Прошу прощения, снова я. Идея такова, с катушки обрывается каркас, затем она приклеивается к жесткому куполу с пружинистыми бортами и, с соблюдением зазоров все это хозяйство стягивается штатными латунными болтами. Или посоветуете на мембрану какую-то другую заготовку? В принципе есть какой-то хлам, с которого можно и тряпочные диффузоры снять подходящего размера, которые потом вымазать… Нет, пропитать специальной пропиткой для тканевых подвесов.
Вы идёте по пути, с которого я когда-то вовремя сошёл – не изобретайте динамики. Это сделать, без специального оборудования и условий, не возможно.
Икар когда то разбился в попытке взлететь, а сегодня быстроходные самолеты бороздят небеса…..
Как знать, вдруг человека, в процессе работы, осенит какая то интересная идея, а вы потом скажете, что вот я с ним знаком, или советы давал!)))
Денис, простите, на ум приходит только песня Бориса Борисовича “старик Козлодоев”. Я занимаюсь тем, что мне нравится, мой жизненный опыт, моя жизненная ситуация, в конце концов и моя семья позволяют мне это. Не советуйте, да не советимы будете.
Форест, спасибо, поддерживаю Вашу позицию, чем кидаться человеку в ноги, лучше дунуть ему в спину).
А ситуация такова, что я, как семейный человек, деньги, которые требуется заплатить за те динамики, что меня хоть как-то устроили бы, я лучше потрачу на жену и детей, а себе свой майбах я и сам выковать могу. Благо есть большой опыт в решении нестандартных вопросов. Да и пользоваться той вещью, в которую руки и душу вкладывал, приятнее, чем ту, которую пошел-купил-принес-прикрутил.
Кот, Вам тоже спасибо, учту Ваше замечание и в кратчайшие сроки исправлю)
Надеюсь в обозримом будущем обзаведусь микрофоном и смогу помимо измучивания своих близких на предмет прослушивания низвергшихся из моих фантазийных недр образцов, проводить более корректные испытания.
Донышко от алюминиевой банки расположено близко к магнитному зазору и попадает в зону магнитного поля рассеивания. При работе динамика возникают токи Фуко, тормозящие излучатель (донышко), чуйка падает.
Исправлено, без паники Из двух 25гд-26, катушек от 10гд-30б и баночки чешского пива получились почти симпотичные средники. Попробовал подключить их к телефону через шнурок, приложение “тест аудио” говорит, что жужжат от 350 до 14850Гц. Вдвойне повезло, что крепления штатных панелек на электронике почти сходятся с креплениями советских 8″ динамиков, нужно к центру миллиметров на 6-8 отверстия в корзинах продлить. Осталось декорация и замена винтов крепления корзины. Мне даже почти понравилось, что получилось. Возник только один вопрос, зеки в Бердске латунь воровали, что ли? Почему винты крепления магнитки к корзине такие короткие? Думаю, попробую из нержи винты купить…
Кстати, использовал не донышко, а стенку пивной банки. Прокатывать её мне показалось бесконечным занятием. Испорчено было 5, или 6 заготовок. Нерекомендую брать на вооружение, лучше использовать готовые заготовки мембран. Тем не менее отдаленно наблюдается сходство с оригинальными динами. Задумался, может быть засверлю стакан МС, чтобы объема добавить, а корзину обварить попробую, чтобы дыры закрыть… Блин, теперь надо как-то грили схожие с электрониковскими мутить(((
Если вы живете в промышленном районе советую заказать алюминиевую заготовку для формовки текстильных куполов подвижной из двух половинок.
по типу советской вафельницы. И поискать на барахолках мороженницу из СССР стальное приспособление для изготовления шаров мороженного(такие были в парках). по сути это два полушария действующие по принципу ковша экскаватора.
В пылу ремонта и диффицита подвижных на 6гдв6-16 сделал себе пресс-форму для куполов.
Но как и все кустарное годным выходил каждый 10 купол. остальное или в ведро или исправлять смывая пропитку.
На острове, почти в центре Петербурга я живу((( Да и смысла нет из-за двух мембран пуансоны делать. Проще уж заказать мембраны, как мне кажется, либо по размеру подобрать. Я старался максимально повторить мембраны 1а-20, в них очень хорошо входят катушки 10гд-30. А от 25гд-26 широковаты, ну и провод там потолще, я решил, что они мне для купольных сч не подходят. В идеале, кстати, было бы найти алюминиевые мембраны Ф=40мм без катушек