Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.

Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)

Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.

Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.

Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.

Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.

Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.

Разъем питания

Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.

С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.

Источник

Обзор и тестирование DC-DC модуля на чипе ME2188A

Комментарии 69

Также в даташите упоминаются танталовые конденсаторы, а в модуле мы видим керамические. Имеют ли эти нюансы какое-то значение сказать трудно.

Они не обладают эффектом DC bias. Поэтому не зря там рекомендуются. Добавлю, что вы не верно измеряете напряжение пульсации. Вы смотрите все помехи, которые ловятся на ваши длинные провода. Измерять нужно так. Поэтому в комплекте с щупом идет специальная пружинка.

Они не обладают эффектом DC bias. Поэтому не зря там рекомендуются.

Вероятно китайцы решили немного сэкономить.

Добавлю, что вы не верно измеряете напряжение пульсации. Вы смотрите все помехи, которые ловятся на ваши длинные провода. Измерять нужно так. Поэтому в комплекте с щупом идет специальная пружинка.

Точно! Спасибо, что напомнили как правильно мерить.

плюс много. А фраза

… вместо одного конденсатора и на входе и на выходе стоят по два конденсатора, судя по всему, запараллеленных.

вообще заставляет домножать результат поста на поправочный коэффициент 0,1.

И нет ссылки на DS. Например — отключается ли выход (true shutdown) по CE?

Маркировки ME2188A на фото не видно и можно только догадываться, что речь шла о ME2188A33P (на фиксированное выходное напряжение 3.3 В в корпусе SOT 89-3)

Да и фразу «Выходное напряжение: 1,8-5,0 В» следовало бы расшифровать, что подразумеваются, что есть ME2188A на разные фиксированные напряжения в диапазоне от 1.8 до 5.0 В.

Поправил про 3,3 В и другие варианты ME2188A на 1,8-5,0 В.

Напомню, что производитель обещает нам ток потребления 13 мкА.

эфф: типовая: 90%, макс: 95%.

. и еще сверху приписка, условия: Vin = 0.6*Vout.

Где тут обещанные 13 мкА и 70%?

Видать у нас разные даташиты.

Ага, у меня мешура на титульном листе такая же. А вот на листе 4, приводятся несколько другие цифры. Плюсом про 600мА и 70% нигде не нашел.

Докучи индуктивность судя по виду 1812, у нее ток насыщения

Про 70% посмотрите график на 5-й странице 🙂 Там он как раз упирается в 70% при 300 мА загрузки. А китайцы на Али пишут, что модуль до 600 мА, что (как мы выяснили) не соответствует действительности.

А про индуктивность это интересная мысль.

Там он как раз упирается в 70% при 300 мА загрузки.

А почему Вы решили что это минимальная эффективность?

А китайцы на Али пишут, что модуль до 600 мА…

Они много чего пишут. Правда когда начинаешь смотреть даташиты возникает много вопросов.

Например 600мА это входной или выходной ток? и при каких напругах на входе/выходе?

Насколько я понял китайцев 🙂 600 мА это «выходной» ток нагрузки (по их декларации). Эпюр токов и напряжений и методики китайских измерений на Али конечно же нет.

На следующей странице: current limit: min: 800mA, typ: 1000mA, max: 1200mA.

Вобщем по хорошему ограничение тока ключа надо брать = 800мА.

А выходной зависит уже от него и от используемой индуктивности.

Не, выходной ток зависит от отношения напруг на входе и выходе, за вычетом потерь.

Индуктивность же считается с запасом исходя из требуемого тока, частоты переключения и диапазонов напруг на входе и выходе.

Индуктивность должна считаться с запасом. Но из этого вовсе не следует, что в китайском модуле именно так и было сделано )

Да ладно вам, когда встаёт вопрос чем запитать долгоживущий батарейный nRF24 или LoRa сенсор, то выбор энергоэффективного DC-DC преобразователя — это не такой простой вопрос.

Вообще не простой, если ты не в теме. Я недавно гуглил как раз и мало внятного нашёл. То профи обсуждают какие-то чипы, которые хрен знает где купить, то предлагаются решения совсем не той эффективности. Кто-то вообще просто подключает батарейки и будь что будет. Ну и что что выходит за пределы по даташиту, работает вроде.

Я копал этот вопрос для своих беспроводных батарейных AMS сенсоров и нашёл несколько штук приемлемых решений. Но все они очень своеобразные, каждое со своими особенностями по применению. Если звёзды сойдутся, то напишу статьи по выбору этих модулей и их тестированию.

чем запитать долгоживущий батарейный

И поэтому мы идем не за решением от ti или linear с мизерным потреблением, а идем на али за дешманским мусором и пытаемся измерить его микроамперы китайскими приборами :))

Мне кажется PRO-снобизм немного зашкаливает. Чем вам не угодили китайские модули и кто вам сказал, что мы на них остановились?

И с чего вы решили, что «китайскими приборами» нельзя померить ток в 13 мкА?

И с чего вы решили, что «китайскими приборами» нельзя померить ток в 13 мкА?

Подозреваю точность и гарантия результата никакущая у этих измерений, тогда зачем они нужны? Понял бы, если вы поставили точный высокоомный резистор, на него тыкнулись бы если не поверенным, то хотя бы просто нормальным настольным мультиметром и выдали бы какой-то график, но тут даже этого нет.

поставили точный высокоомный резистор,

На входе импульсного преобразователя!?

На входе импульсного преобразователя!?

Там где микроамперы. Полагаю 13 мкА это ток потребления в состоянии покоя? И в чем проблема его измерить через высокоомный резистор? Вроде как автор не импульсный ток потребления радиомодуля измеряет на единицы ампер.

Живо интересуюсь вашим личным опытом тарификации модели юни-т, использованного автором в статье для измерения тока.

Уважаемый @ioccy, всё не так просто. Даташит на чип и реальный модуль — это две большие разницы. Вы тестирование читали? Там указано, что модуль и в пределах заявленных в даташите значений ведёт себя неадекватно (например, реальная нижняя граница у модуля 1,0 В и т. п.).

А вообще-то, тестирование было проведено не ради тестирования, а отвечало на конкретные вопросы, например, в каком режиме я смогу использовать LoRa передачу данных с этим модулем питания.

например, реальная нижняя граница у модуля 1,0 В и т. п.

0.9В начинается), и напруги для удержания Vhold (

Мои размышления на эту тему закончились переходом на питание 3-х вольтовых автономных схем от LiFePo4 аккумулятора.

А меня данный модуль заинтересовал как раз возможностью зарядки аккумулятора от маленькой солнечной панели на 2 В за полдоллара.

Я тоже пришёл к такому мнению, правда в моём случае это ATmega328 + nRF24L01.

Ну STM8L152 с nRF24L01+ у меня вполне получается кормить от литиевой таблетки LIR2032, а ATmega328 она, боюсь не потянет. Если STM8L в ожидании прерывания от RTC жрет чуть больше микроампера, то ATmega328 ожидая прерывание от таймера кушает на 3.3 вольтах 900 микроампер! Так как емкость LIR2032 порядка 35мАч, то использование ATmega328 потребует гарантированной ежесуточной зарядки LIR2032, тогда как STM8L152 обойдется ежемесячной. Подразумевается, что nRF24L01+ тоже в power down mode, а просыпается конструкция редко, на несколько миллисекунд, только чтобы передать показание датчика.

Э, нет, дорогой товарищ @ptr128 🙂 ATmega328 в умелых руках потребляет от 4 до 10 мкА, в зависимости от обвеса датчика. Это я вам ответственно заявляю — у меня годами работают различные батарейные датчики на ATmega328.

В power down mode. А я хочу видеть на LCD индикаторе показания датчика )

Другое дело, что даже раз в месяц заряжать лениво. Отсюда мысль о зарядке от солнечной панели.

Да, в спящем режиме, задача что-то показывать на датчике как-то не возникала. С другой стороны, если «приделать» к ATmega328 дисплей на электронной бумаге (чернилах), то и показывать будет прекрасно.

Некорректные измерения на дешевом оборудование китайских DC/DC модулей. hardware на хабре, которое мы заслужили

У вас всегда есть возможность это исправить — ждём профессионального тестирования энергоэффективных DC-DC преобразователей для питания батарейных сенсоров и с удовольствием об этом почитаем.

Глядишь, и Хабр станет лучше.

ждём профессионального тестирования энергоэффективных DC-DC преобразователей

Затем, что вы предъявляете претензии, тогда извольте их обосновать, пожалуйста. Какое измерительное оборудование из использованного не подходит, по вашему мнению, и почему? Конкретно, пожалуйста.

Вам обосновать очевидные вещи? Это точно нужно делать вроде как в профильном хабе?

1) Методика измерения. Автор измеряет микроамперы с использованием длиннющих китайских проводов с мизерные сечением.

2) С измерением шумов вообще треш, огромная земляная петля в виде крокодила на щупе осциллографа + собственно огромная паразитная индуктивность тех самых длинных тонких проводов. В данном «измерение» вклад паразитной индуктивности на порядок больше реальных шумов dcdc.

3) Когда пытаются спорить с параметрами из даташита хочется все таки видеть нормальное лабораторное оборудование, а не портативный мультиметр сомнительного качества. Подозреваю цифры в дш получены с адекватными методиками измерения и все таки на лабораторном оборудование. Даже не знаю кому верить.

4) Как вишенка на торте это измерение КПД с применением китайской электронной нагрузки и встроенного ваттметра. Сильно конечно.

Данная статья имела бы хоть какую-то ценность, если бы измерения не вызывали вопросов. А так это обзор одной из миллиона ничем не примечательной микросхемы, без какой либо ценности для читателя. Всё таки если статья появляется в хабах с электроникой, то не хочется тратить время на очередную ардуину или бездумный обзор.

Источник

Измеряет ли «мАч» (мА·ч), на сколько часов хватит заряда батареи?

Часто в интернете используется формулировка простыми словами: «Характеристика аккумулятора «мА·ч» показывает, сколько миллиампер может доставить аккумулятор за один час». Согласитесь, ничего толком это не объясняет.

Вот у нас есть цифра «10000 мАч» — в ней нет ничего о том, сколько именно часов проработает аккумулятор, верно?

Продолжая такую логику, можно представить резервуар воды. Выходит, что мА·ч — это размер крана, а не количество воды в резервуаре.

Так что всё-таки значит мАч (мА·ч) в истинном понимании значения?

Учимся понимать характеристику «мА·ч» правильно

Ёмкость аккумулятора — это «общий» и относительный показатель того, на сколько может хватить заряда аккумулятора.

Например, если на батарее указано «3000 мА·ч», то она проработает в 3 раза дольше, чем батарея с маркировкой «1000 мА·ч» на корпусе. Конечно, с учётом, что у обеих одинаковая характеристика напряжения.

Показатель мА·ч (или «мАч», на английском «mAh»)

Неправильно считать, что «мА·ч» — это количество миллиампер, которое аккумулятор может выдать за час. Иначе был бы показатель «мА/ч».

Ток, который измеряется в Амперах — уже величина. Один «Ампер» равен одному «Кулону в секунду».

Если «Ток» уподобить скорости, то «мА/ч» будет ускорением, а «мА·ч» — расстоянием.

Показатель «мА·ч» — это единица заряда, которую мы получим, когда умножим ток на время. При умножении на время часть ампера «в единицу времени» отменяется, и мы возвращаемся к заряду.

Используя знание, что ампер = кулон в секунду, то получаем формулу и взаимосвязь параметров после применения методики анализа размерности.

Например, если взять 1 мА в течение часа из аккумулятора, то мы используем 1 мА · 1 час = 1 мА·ч заряда. Если мы возьмём из аккумулятора 2 мА в течение 5 часов, то выходит, что используем 2 мА · 5 часов = 10 мА·ч заряда.

Как посчитать от значения мАч, сколько это часов?

Вы можете приблизительно рассчитать, на сколько именно часов хватит заряда аккумулятора, зная характеристику ёмкости батареи в мАч (мА·ч).

Разделите общий заряд (в мА·ч) на номинальный ток нагрузки (в мА).

Например, возьмём аккумулятор смартфона, на котором указано 2500 мА·ч. Во время работы на смартфоне нагрузка составит в среднем 200 мА.

2500 мА·ч / 200 мА = 12,5 часов при работе на смартфоне.

В режиме ожидания смартфон потребляет всего 30 мА (зависит от настроек, модели, операционной системы).

2500 мА·ч / 30 мА = 83 часа в режиме ожидания.

В максимально активном режиме (например, во время игр) нагрузка смартфона составит 900 мА на аккумулятор.

2500 мА·ч / 900 мА = менее 3 часов в режиме игр.

В итоге, что значит мАч?

Значение мА·ч входит в техническое описание аккумулятора. Его характеристики могут дать некоторое представление, как долго будет работать электронное устройство при определённых нагрузках.

Например, зная точные характеристики аккумулятора и результаты испытаний гаджета (например, сколько держит заряд смартфон в различных режимах: разговоры, игры, видео), вы можете сравнить энергоэффективность отдельных моделей.

Пример такого сравнения (характеристики мА·ч заявлены официально):

С некоторыми оговорками (всё зависит от равных условий тестирования) Samsung проигрывает Apple в данных моделях по энергоэффективности при воспроизведении видеоролика через Wi-Fi.

Оставляйте вопросы в комментарии или отправьте сообщение нам ВКонтакте @NeovoltRu.

Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

Источник