Антихлоп для дверей автомобиля
«Задолбали хлопать, все спят», или делаем двери тише
Все владельцы Geely знают, с каким усилием нужно хлопать, чтобы наши двери и багажник закрывались (если у Вас Geely и Вы не знаете этого, то Вам повезло). Нужно что-то с этим делать. Ниже будет много букав, может никому и не надо, но если хоть кому-то пригодится — уже значит не зря стирал пальцы.
Крышка багажника
Ну, крышка регулируется подкладыванием шайб под замок, который на самой крышке, это уже все знают. Это смещает замок в сторону, уменьшая прижимную силу, тем самым увеличивая вероятность попадания воды под уплотнитель, поэтому подкладывать шайбы не спешим, сперва выясним причину плохого закрывания.
Открываем крышку, проверяем, что уплотнитель и сама крышка идеально сухие, прижимаем крышку и слушаем, в каких местах скрипит. У меня скрипело снизу, возле бампера, по всей длине. Заглянул в это время под крышку, и отчетливо видно, что уплотнитель внизу уже прижимается, а вверху (там где изгиб крышки) еще даже не касается крышки.
Снимаем уплотнитель с бортика на кузове и ту часть, где резинка упирается слишком рано, аккуратно подгибаем плоскогубцами. У меня это было внизу, поэтому подгибать нужно в сторону «от себя», если смотреть прямо на багажник. Наружная часть металла в этом месте чуть толще, чем внутренняя, поэтому при изгибании, бортик не только уходит во внутрь, но и вдавливается вниз.
После проверки закрывания оказалось, что закрывается гораздо лучше. Теперь можно и подложить шайбочки. Мне хватило 0.3 мм. Чем меньше — тем лучше. В итоге багажник уже закрывается почти без удара. Осталось проверить на попадание воды…думаю ближайший дождь мне в этом поможет.
Дверные замки
За время владения «жигулями» знаю прекрасно, что работа замков зависит от:
1) Состояния замков. Если замки изношены и в них есть выработка в виде канавок, бороздок, люфтов — не пытайтесь их регулировать. Сохраните гораздо больше нервов просто смирившись с хлопанием, нежели будете регулировать их сутками, толку все-равно не будет.
2) Конструкции самих замков. Замки в жигулях не закрываются тихо, что бы с ними не далали! Замки начиная с «восьмерок» уже куда ни шло. Калиновские замки и тд. закрываются мягко (ну, мне так кажется, нареканий на них у меня нет). На джильке замки аналогичной конструкции, т.е. по идее они должны работать нормально…но им явно чего то не хватает.
3) Состояния дверных петель. Если петли просевшие, то в закрытом состоянии двери тоже должны быть просевшие. Иначе выходит, что замок их приподнимает, на что тратится усилие. В итоге хлопать нужно сильнее в любом случае. Т.е. если у Вас просели двери, то, либо смиритесь с тем, что в закрытом виде есть уступ между дверями, либо смиритесь с потребностью прилагать усилия при закрывании.
4) Состояния дверных уплотнителей. Чтобы закрыть дверь их нужно хлопком вдавить, значит чем они плотнее — тем сильнее нужно хлопать. С новыми все понятно: разработаются — будет лучше. Но если они очень старые и жесткие, то или не будут пускать прижимать дверь, или будут подтекать.
5) Геометрического состояния кузова. Если дверь перекошена, нормально закрываться замки не будут.
Для себя составил план проверки работы замков:
а) Смотрим на сами замки, всё ли в них целое (резинки там, нет ли люфтов и тд.), а так же ответную часть (ту, что на стойках). Все в порядке, но на ответной части есть маленькая выработка, где-то 0.1-0.2 мм. Не страшно.
б) Проверяем петли на люфт. Хм, тоже все хорошо
в) Снимаем ответную часть со стоек (Крепление с резьбой внутри кузова стараемся не сдвинуть.) и проверяем как прилегают двери. Для этого медленно прижимаем дверь к кузову, упираясь в наружную ручку и смотрим, чтобы равномерно вдавливался уплотнитель и какой-то угол двери не упирался, не давай придавить дверь дальше не согнув ее. Тоже все ок.
г) Уплотнители. Эластичные, целые. Тут тоже все в порядке.
О возможных дефектах.
Дверь где-то не заподлицо с остальными элементами кузова. Это первый случай, когда нужно регулировать дверь на петлях. Если дверь стоит ровно, не пытайтесь даже добиться регулировки замков регулировкой двери, это ничего не даст. Ну разве что Вы устанете от этого процесса и потом не сможете снова ровно выставить дверь.
В пункте в) дверь прилегает не плотно. Можно попытаться либо подправить бортик уплотнителя, как в случае с багажником, либо подогнуть рамку двери, потому что обычно упирается именно она. Но если перекос сильный, придется регулировать петли двери, жертвуя зазорами.
Вот 2 случая, когда нужно лезть к петлям. Замок петлями не регулируется!
Так, всё в порядке. Двери прилегают к кузову плотно и ровно. Зазоров нет, двери не выпирают, замки целые. Так почему-же плохо закрываются двери? А ответ уже давно дан: конструктивная недоработка. Инерции двери не хватает, чтобы, при заданном сопротивлении уплотнителей, замок защелкнулся. Вот здесь geely.at.ua/publ/8-1-0-12 написано, что нужно делать. Нужно добиться, чтобы замок как можно раньше фиксировался, не отбрасывая дверь. А вот как это сделать? На просторах инета нашел 3:
1) Наляпать холодной сварки. Мне этот вариант не понравился. Либо вся ответная часть становится толще, со всех сторон (а это не нужно, внутренняя сторона должна остаться без изменений, иначе зазоры нарушатся), либо очень быстро отвалится…холодная сварка, это все-таки не сварка.
2) Намотать изоленты. Удобно, не нужно снимать ничего, быстро и эффективно. Но не надолго, ее собьет через месяц в лучшем случае. Да и правило выше не соблюдается: внутренняя сторона крепления тоже изменится, т.к. изолента будет вокруг.
3) Наварить каплю. Вариант здесь www.drive2.ru/l/3679925/ очень хорош, как по мне. И долговечен, и конструктивно то, что нужно.
Но вот нет у меня сварки. Живу не дома, знакомых пока мало, взять сварку негде.да и не хочется бегать тратить время. Поэтому нашел свой метод, похожий на этот.
Нам нужно:
— снять крепления со стоек. все 4
— взять надфиль
— взять обыкновенный оловянный припой аля «соломка», с флюсом внутри
— плоскогубцы
— взять ровные руки
Ровных рук у меня не было, использовал какие были. Зачищаем надфилем одно крепление в том месте, где нужно наложить каплю, кладем его на газовую плиту (плоской частью к огню, прямым огнем зачищенное место греть не надо), поджигаем газ и ждем пару минут. Поднимаем крепление плоскогубцами, неспеша покрываем оловом зачищенное место, после чего переворачиваем «каплей вниз» и добавляем припоя, чтобы прям свисал (но не переборщить, чтобы не капнуло, а то заново придется) и ждем пока остынет (ну или охлаждаем потоком воды). Подобную процедуру повторяем для всех креплений. Зацищать сразу все не нужно, могут окислиться и припой не ляжет. Зачищаем, надфилем, чтобы все было гладко и идем ставить на авто.
Плюсы этого метода.
Всё проверено на моей машине, работает отлично, двери стали закрываться «как в иномарке».
+ если нужно вернуть в первоначальное состояние, то нагреваем на плите, олово стечет и всё.
+ олово эластичнее железа, что уменшает звук при закрывании двери и меньше срабатывается пластик в замке
+ олово легче обрабатывать напильником, чем железо
+ держится лучше холодной сварки
+ у меня на всё ушло 15 минут…быстрее только…да фиг знает, что быстрее.
Вот, собственно и всё. Буду благодарен за комменты как работы, так и самого описания, может чего не так.
Установка «антихлопка» в фильтрбокс
Всем привет!) Так-как запись в этом году первая, всех хочу поздравить с Новым годом!) Пусть этот год принесет каждому только положительные моменты!) Машинки пускай не ломаются, а детки не болеют!)
Ну а теперь к делу). Еще в прошлом году запароноил меня «антихлопок» в газовом смесителе, кто в курсе, тот в курсе, кто не в курсе-тыць.
Ломал-ломал я себе голову неделю, и не придумал ничего лучше, как убрать антихлоп со смесителя, и перенести его в фильтрбокс. Думал заменить и смеситель, но газовщики сказали что у меня он «самый лучший», и смысла ставить другой нет. Стоит вот такой:
Подался я в общем на ЛОСК (авторынок) за хлопушкой в фильрбокс, и таки нашел. Выглядит он вот-так:
Ну, дело за малым-инсталлируем:
1. Прочерчиваем контур, по которому и делаем отверстие для хлопухи, я делал с помощью канцелярского ножа и горелки:
2. Далее сделал металлическую «подложку» под хлопуху, для большей прочности:
3. Далее сделал отверстия и все примерял:
4. Посадку хлопухи произвел на гермет для герметичности:
5. Далее стягиваем конструкцию болтиками, болтики на фиксатор, плюс резьбу немного «подпортил», чтоб 100500% не открутилось-открутится-таки в мотор прилетит(((:
Ну вот все и готово:
Сверху все также проклеил герметом, и чтоб было эстетичней, прикатал виброй:
Проехал порядка 150 км, все работает, хлопков не было. В принципе, если бронепровода и свечи в хорошем состоянии, то хлопков и не будет, а я еще и завожусь все время на бензине и газ включаю «на ходу» после прогрева. Честно, если хлопок таки возникнет, не могу я точно сказать-спасет данная конструкция или нет, скорее всего да. Если нет-минус фильтрбокс(. Но уверен теперь точно, что ничего не прилетит в мотор, и что все будет в порядке с прокладкой впускного коллектора-тоже часто у людей ее «выбивает».
Всем добра!)
Daewoo Lanos 2007, двигатель гибридный 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 35
Антихлопок наружный на дросельного узле с наружной резинкой и два клапана на короб воздушного фильтра и шторку можно снять.
Все так сделал, только на коробе один клапан
Я из за вот этой вздрочи антихлопка. Попал на капремонт двигателя. А не за долго до этого происшествия. Предложили так же перенести в корпус. Ну как говорят скупой дважды платит. А дурак трижды)))
Да меня так запараноило, что я тоже как услышал что моторы гробит эта штука, сразу перенес…
Я снял этот смеситель и поставил потоковый(Rybaki), а у тебя стоит щелевой(ГАЗовский). Тоже изначально ставил щелевой, но потом пришел к тому, что с потоковым едет веселее. А антихлопковую шторку открутил от щелевого смесителя, и врезал её в корпус воздушного фильтра, но только ради перестраховки, потому как за последние два года ни единого хлопка.
Врезал в уголок, где нет ребер, благо шторка небольшая, сверху примудрил пружинку, что бы всё это дело закрывалось плотно и по периметру шторки наклеил войлочное уплотнение от пыли.
Кстати, потоковый смеситель устанавливается в гофру, тем самым не создается напряжение на самой гофре, а с щелевым гофра садится не совсем правильно из-за удлинения дросселя.
Как то так.
Самое главное правильная настройка и ничего не будет хлопать.
Да у меня тоже не хлопало ни разу, но для подстраховки…На потоковые тоже смотрел, понравилось как он устанавливается, действительно гораздо лучше когда гофру не жмет, но сказали что мой смеситель хороший, не стал я мудрить…Хотя гофру под щелевой уже закупил…по свободе времени таки попробую…
Я снял этот смеситель и поставил потоковый(Rybaki), а у тебя стоит щелевой(ГАЗовский). Тоже изначально ставил щелевой, но потом пришел к тому, что с потоковым едет веселее. А антихлопковую шторку открутил от щелевого смесителя, и врезал её в корпус воздушного фильтра, но только ради перестраховки, потому как за последние два года ни единого хлопка.
Врезал в уголок, где нет ребер, благо шторка небольшая, сверху примудрил пружинку, что бы всё это дело закрывалось плотно и по периметру шторки наклеил войлочное уплотнение от пыли.
Кстати, потоковый смеситель устанавливается в гофру, тем самым не создается напряжение на самой гофре, а с щелевым гофра садится не совсем правильно из-за удлинения дросселя.
Как то так.
Самое главное правильная настройка и ничего не будет хлопать.
А есть фото как шторку установил?
как то так. Фото нету, если что то позже сфотаю. У тебя эффективнее, так как отверстие больше. Но я думаю и такого хватит. Но не хлопает и ладно)))это так, чисто перестраховка.
Спасибо, этой картинки достаточно) Я тоже туда хотел тулить, но не нашел поменьше «антихлопка»…
Доработка, которая решит проблему с закрыванием дверей. Больше не придется хлопать
Большинству владельцев подержанных автомобилей наверняка знакома проблема плохого закрывания дверей. Дело в том, что со временем в процессе эксплуатации они провисают, появляются зазоры. Кроме того, при закрытии её как будто отпружинивает и приходится прилагать значительное усилие, чтобы закрыть дверь.
Большинство водителей просто принимают данный факт, как должное и просто начинают сильнее хлопать ею. Но делать этого вовсе не обязательно. Достаточно провести несложные мероприятия, которые позволяют надолго избавиться от данной проблемы.
Решение проблемы
На самом деле здесь нет ничего сложного. Даже человек, не сильно разбирающийся в автомобилях, сможет самостоятельно отрегулировать дверной замок. Для этого ему не понадобиться большого набора инструментов – хватит простой крестовой отвёртки.
После этого можно приступать к доработке. Уже через некоторое время будет виден результат, который сохраниться довольно долгое время.
Как доработать дверь, чтобы не пришлось больше хлопать?
Это важно! Предварительно рекомендую нанести маленькие рисочки (например тоненьким маркером), где будет видно первоначальное положение ответной части замка на стойке.
Теперь необходимо открыть дверь, которую планируется отрегулировать. На боковой стойке будет видна ответная часть замка (петля). Именно она и нужна. Болты на ней необходимо немного ослабить. При этом, если автомобилю уже много лет, то с откручиванием могут возникнуть проблемы.
В таком случае можно воспользоваться смазкой WD-40 или шуруповертом. Теперь, когда болты стали крутиться, замок необходимо немного ослабить. Главное не переусердствовать, иначе с закрыванием могут возникнуть проблемы.
После того, как замок доработан, хлопать дверью больше не придется. Теперь при закрытии механизм, находящийся в ней, будет немного сдвигать скобу на боковой стойке до нужного положения.
Именно поэтому важно не слишком сильно ослаблять замок на стойке. Дверной механизм должен лишь подталкивать его до нужного положения, но не полностью смещать. Если же перестараться, то замок слишком сдвинется, и дверь не будет плотно закрываться.
В такой ситуации не стоит переживать, ведь все можно вернуть в правильное положение. Правда для этого придется немного повозиться. Следует поставить скобу на стойке примерно в то же положение, в котором она была раньше и проверить плотность закрывания.
При необходимости ответную часть придется смещать в сторону, вверх или вниз. Делать это необходимо до того момента, пока не будет найдено оптимальное положение, при котором дверь будет закрываться максимально просто. На это потребуется всего 10-15 минут.
Результат
Таким образом, можно в течение часа отрегулировать все двери своего автомобиля. После этого проблема с постоянным хлопаньем будет забыта. Не стоит бояться данной процедуры и оставлять все, как есть. Ведь можно собственными силами произвести доработку и больше не хлопать дверью, а спокойно её закрывать.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Как устранить грохот автомобильных дверей без помощи мастеров на СТО
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Проверенные способы избавиться от грохота дверей в автомобиле
Двери любого автомобиля, несмотря на свою простоту, имеют сложное строение, поэтому греметь в них может всё, что угодно. Лучший способ полностью решить проблему с гремящими дверями – это установить шумоизоляцию, виброизоляция же позволит дверям не греметь при закрывании.
Однако даже после проведения этих работ может появляться надоедливый грохот, поэтому далее разберём причины посторонних звуков от дверей автомобиля и рассмотрим способы их устранения.
Дверные замки. Стук чаще всего появляется при разбалтывании болтовых соединений – тогда достаточно просто подкрутить болты. Бывает, что петля замка двери стирается настолько сильно, что дверь под собственным весом даже в закрытом состоянии начинает свободно ходить вверх и вниз, порождая назойливый стук.
Специалисты советуют приподнять дверную петлю буквально на миллиметр, и звук должен прекратиться.
Дребезг при езде по неровной дороге может исходить от автомобильных стёкол, чаще всего от передних дверей. Связано это с тем, что уплотнительные резинки, прижимающие стёкла со стороны улицы, со временем теряют эластичность, отчего стекло получает свободный ход и при открытии окон соприкасается с пластиковыми и металлическими деталями кузова.
Самым дешёвым способом устранить дребезжание будет установка медицинских капельниц под резинки уплотнителей. Участники автомобильных форумов утверждают, что после такой процедуры проблема с дребезгом стёкол решается полностью и надолго.
Дверь может грохотать и по причине неплотного закрытия. Здесь всё дело в уплотнительных элементах по контуру дверного проёма и на самих дверях. Со временем они рассыхаются и не могут должным образом выполнять свои функции.
Побочным эффектом уставших резиновых уплотнителей может стать проникновение в салон автомобиля воды, поэтому «резинки» после хорошего пробега лучше поменять, тем более что сделать это можно и самому и очень недорого. Для того, чтобы резиновые элементы как можно дольше сохраняли свою работоспособность, рекомендуется периодически обрабатывать их силиконовой смазкой.
Совсем уж банальной причиной грохота автомобильных дверей является громыхание лежащих в дверных карманах жёстких металлических и пластиковых предметов. Если вы привыкли ездить на небольшие расстояния, проблема не столь ощутима, как для тех людей, которые проводят за рулем автомобиля значительную часть времени.
Устранить звуки от соприкосновения предметов со стенками пластиковых карманов можно, обшив их изнутри карпетом. Для надёжного крепления материала к пластику используйте «клей 88».
Еще одна причина связана с сильным износом дверных петель. Появляется на автомобилях с большими пробегами, и стук при этом может быть достаточно сильным и надоедающим. Самым практичным способом решения проблемы будет замена дверных петель в специализированном сервисе.
Но есть способ проще и дешевле. На внутреннюю сторону петли рекомендуется приклеить кусок плотной резины так, чтобы она не мешала свободному закрытию двери, но при этом появилось определённое усилие. То есть, резинка должна давать петле упор, который и устранит назойливый стук.
Чтобы дверные петли вашего автомобиля прослужили дольше, два раза в год тщательно обрабатывайте движущиеся элементы солидолом.
2. Полезные лайфхаки для устранения грохота дверей
Грохот дверей может появляться после установки аудиосистемы в гаражных мастерских. Скорее всего, была неправильно установлена дверная карта, или часть клипс оказались бракованными и сломались. Производите подобные модификации авто в специализированных мастерских, и проблем не будет, либо их можно будет устранить в официальном порядке.
В автомобильных замках с пластиковой втулкой, грохот появляется вследствие стирания её внутренней части. В результате втулка начинает болтаться, и дверь громыхает даже на небольших кочках. Рекомендуется вставить под втулку кусочек картона или намотать на болт слой изоленты и проблема исчезнет.
Кстати! Чтобы двери закрывались более плотно и не гремели, на петлю замка можно купить резиновый демпфер. Продаётся во всех китайских маркетплейсах и решает проблему «на ура».
Настоящий грохот может раздаваться от тросика стеклоподъёмника. Он может задевать как корпус двери, так и само стекло. При езде по неровностям раздаётся дребезжащий или грохочущий звук даже при поднятых до упора стёклах.
Для решения проблемы необходимо снять карту двери, отклеить штатную шумоизоляцию, просунуть руку в дверную полость, нащупать тросик и отогнуть его в сторону. Для проверки результата постучите по двери кулаком. Если звук не появляется, значит, проблема устранена.
Некоторые специалисты обматывают тросик изоляционной лентой. Таким образом звук не вернётся, даже если тросик снова начнёт задевать дверные детали.
Многим водителям также через некоторое время после покупки нового автомобиля начинает не нравиться, с каким грохотом стали закрываться двери. Не спешите отправляться в сервис – посмотрите для начала, плотно ли прижата обшивка к металлическому корпусу двери. Для подтяжки болтов крепления карты может потребоваться снять верхнюю крышку ручки, а чтобы заменить отломанные клипсы, придётся снимать обшивку целиком.
На автомобилях с безрамными дверями стук может идти от самого механизма стеклоподъёмника. Полностью решить проблему возможно только заменой стеклоподъёмника, ведь посторонний звук вызван сильным износом пластиковых уплотнителей.
Однако можно воспользоваться народным лайфхаком и просунуть между стойкой и держателем стекла пластиковые хомуты, закрепив их через технологические отверстия пластины. Хомуты послужат в качестве дополнительного уплотнительного элемента, стук пропадёт, а стекло будет более плотно держаться на стойке.
Проблему может доставить не только грохот автомобильных дверей, но и запотевание стекол автомобиля – дверных, лобовых или задних.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Как решить проблему хлопанья дверью машины
Автовладельцы ненавидят, когда их пассажиры хлопают дверью. И пассажиры это знают. Но все равно продолжают, случайно или специально, хлопать дверцами. Возможно ли решить эту дилемму и правда ли действия неаккуратных пассажиров так опасны для авто?
Почему люди продолжают хлопать дверью?
Есть несколько причин, по которым люди могут захлопнуть дверцу машины, садясь в нее или выходя из нее. В современных легковых автомобилях обычно не требуется усилие, чтобы закрыть дверь. Но пассажир может привыкнуть к более старому транспорту, в котором приходится прикладывать немного силы ко всем процессам, в том числе, и к закрыванию дверей.
Чем чаще человек так делает, тем серьезнее это превращается в привычку. В итоге, люди перестают думать о том, как закрыть дверь.
Кроме того, возможно, что некоторые пассажиры на самом деле не хлопают дверью. Часто это может быть вопросом интерпретации. Человек мог захлопнуть дверь с небольшой силой, но водитель воспринял это как “хлопок”.
Независимо от того, по какой причине пассажир закрыл дверцу с чрезмерной силой, последствия могут быть серьезные. И дорогостоящие.
Как хлопанье дверью повреждает автомобиль?
Если это случается время от времени, вероятно, не будет такого большого ущерба. Однако чем больше людей хлопают дверцами машины, тем больше вероятность, что вам скоро придется заняться ремонтом.
В первую очередь страдает краска автомобиля. Чем сильнее дверь прижимается в закрытом положении, тем сильнее начинает стираться краска с краев. Если обнажить металл, образуется ржавчина, что еще больше затруднит подкрашивание.
В некоторых местах резиновое уплотнение внутри двери изнашивается намного быстрее, чем обычно. Если он разорвется или истончится, воздух начнет проникать в салон автомобиля, вызывая повышенный шум во время движения. Это также может привести к тому, что дверь будет закрываться все труднее и громче в будущем, что приведет к дальнейшим повреждениям.
Другие внутренние детали также могут со временем сломаться под действием износа. Петли, механизмы дверных ручек и стеклоподъемники потребуют замены, но ремонт будет недешевым.
Как предотвратить повреждения от захлопывания двери
Решить проблему хлопанья дверью можно, если приложить немного усилий: отучить себя и постоянных пассажиров, а также установить уплотнители или доводчики. А тем, кто особенно досаждает, дайте почитать эту статью.