Армирование пандуса для автомобилей
Устройство пандуса. Делаем заезд из бетона своими руками
Как сделать пандус своими руками? В чём особенность бетонирования монолитного пандуса и как правильно рассчитать материал для заезда с уклоном? Статья расскажет, как определить параметры конструкции, рассчитать длину плоскости и объём материала для бетонного пандуса.
Пандус — заезд с уклоном для колясок, велосипедов, тележек и других лёгких колёсных средств. Большинство этих элементов дублируют лестничные марши при входе в здание и предназначены для проезда инвалидных и детских колясок.
Потребительские требования к пандусу:
Конструктивно пандус представляет собой тело бетонного лестничного марша (далее — «тело лестницы») без ступеней. Ещё одно отличие — значительно меньший уклон. Согласно требованиям СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35–101–2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», угол наклона пандуса не должен превышать 10%. Подъёмная плоскость более 9% считается ненормативной, т. е. для подъёма по ней человеку с ограниченными возможностями потребуется помощник.
Для упрощения расчётов и работы мы возьмём за основу принцип создания бетонной лестницы. По расположению опоры пандус может быть трех видов:
Во всех случаях конструкция пандуса (как и лестницы) будет различаться. В частном строительстве подвесные марши и лестницы практически не встречаются из-за сложности возведения. Мы рассмотрим вариант устройства подъёмной плоскости на «подушке».
Определяем параметры конструкции
В зависимости от высоты конечной точки пандус может быть одномаршевый или многомаршевый. Максимальная длина подъёмной плоскости — 9 метров, высота подъёма одного марша — не более 80 см (СНиП). Во всех случаях следует в первую очередь предусмотреть площадки перед заездом, после подъёма и промежуточные (если маршей несколько). После подъёма не должно быть препятствий или барьеров (двери, порталы).
В ходе расчётов нам понадобится определить два главных показателя:
Предположим, что нам необходим пандус шириной в 1 метр и высотой подъёма 1,2 метра. Достаточная толщина плиты — 100 мм. Опорные стенки — армированная кирпичная кладка 125 мм (полкирпича) или шлакоблок 200 мм.
Расчёт пандуса
При уклоне 8% нормальное отношение высоты к длине — 1:12, т. е. на 1метр подъёма по вертикали будет приходиться 12 метров пандуса. При высоте в 1,2 м длина пандуса в плане будет равна:
Строить 15-метровый сплошной пандус не всегда удобно и это противоречит требованиям СНиП. Поэтому следует разбить его на два равных марша по 7,5 м (в плане). Высота уровня промежуточной площадки:
Длина подъёмной плоскости пандуса (по теореме Пифагора) будет равна:
Промежуточную площадку принимаем 2х1 м (2 м 2 ).
Примечание. Конструкция пандуса может существенно различаться в зависимости от расположения — вдоль стены, параллельно углу или смежные марши. В статье рассмотрен вариант смежных маршей.
Общая длина бетонной плиты:
Объём бетона для пандуса:
Вычисляем объём стенок. Для этого нужно сложить площади стенок и умножить на толщину (она может различаться). Поскольку форма стенок условно прямоугольный треугольник, воспользуемся формулой:
Объём стенок при толщине в полкирпича:
Количество кирпича для стенок будет равно:
Объём материала для засыпки примерно будет равен площади одной стенки, умноженной на ширину (1 м):
Расчёт арматуры. Плита на подушке армируется в один слой вязаным каркасом-сеткой из арматуры А3 Ø 14–16 мм с ячейкой 150 мм. Главный нюанс бетонирования пандуса — необходимы барьеры из арматуры, которые также нужно учесть. Их устанавливают (при уклоне 8%) с шагом 2 метра, на каждый идёт 2 шт. по 1 м, итого 15 м.
Количество продольных стержней:
Длина продольной арматуры:
Количество поперечных стержней:
Длина поперечной арматуры:
Итого длина арматуры:
Порядок работы
1. После того как положение плоскости относительно пандуса окончательно определено, следует разметить площадку под будущую конструкцию. Для этого используйте шнуры и колышки. Старайтесь в первую очередь выдержать внутреннюю ширину пандуса.
2. После разбивки необходимо устроить фундамент под кирпичные стенки. Сечение балки под стенку в полкирпича 200х200 мм.
3. Растягиваем шнуры согласно уклону подъёмной плоскости.
4. Затем выкладываем опорные стенки из кирпича согласно выбранному принципу устройства пандуса. Если пандус огибает угол, нужна только одна стенка (вторая — стена здания).
Внимание! Армирование стенок, особенно углов, имеет большое значение — они должны выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки. Применяйте кладочную сетку каждые 2 ряда.
5. Кладку следует выдержать 21 сутки.
6. Засыпаем пазуху между стенками с трамбовкой каждые 200–300 мм. Трамбовать следует аккуратно, особенно возле стен.
7. Прокладываем геотекстиль или полиэтилен (чтобы бетон не смешивался с засыпкой)
8. Вяжем арматурный каркас. Расстояние от подушки до сетки — 50 мм. Каркас должен заходить на стенки.
Внимание! Не забывайте устанавливать барьеры.
9. Устанавливаем отбортовку на дюбеля или поджимаем щиты снаружи. На щитах ставим отметки верха плоскости.
10. Бетонирование пандуса производится снизу-вверх.
Опалубку можно снимать на следующий день. Через 28 дней можно устанавливать поручни или возводить стены.
Бетонный пандус может служить основой для асфальта, тротуарной плитки или другого вида отделки. Его точные размеры определяются нуждами конкретного объекта. Но основные принципы его конструкции, описанные в этой статье, остаются неизменными.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Пандус для гаража
сферический конь в вакууме
сферический конь в вакууме
Не, верхний слой, асфальт убрать, оставить тока нижние слои и поверх их уже пандус смонтировать.
А приведенном тобой примере, йа бы сделал: втрамбованный щебень в грунт, потом песчано гравийную смесь, и сверху уже монолитный пандус, тока бетончику бы чуть побольше толщину, сантиметров 20 чтоли, с сеткой с ячейкой 100х100. Хтя если машины тяжёлые будут ездить, то долго может пандус не прожить. 🙄
У меня такой вопрос. Есть гараж самый обыкновенный одноэтажный к которому сделан пандус, необходимо проверить соответствует ли этот пандус нормативным требованиям. Можно ли применить в данном случае нижепредставленные нормативные требования из СП по автостоянкам, если гараж одноэтажный? В интернете пишут что эти требования относятся ко всем гаражам независимо от этажности, но почему? Где это написано?
Согласно СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей:
Можно и нужно. Как Вы еще это сооружение назовете? Всегда называлось именно так. Если Вас не устраивает определение из СП 113.13330.2012, то есть и другие:
СП 59.13330.2012
Б.21 пандус: Сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске;
Могу еще Википедию порекомендовать 
Пандус для въезда в гараж
После постройки гаража необходимо было оборудовать въезд в него.
Причём, оборудовать надо было, учитывая все тонкости и нюансы этого дела.
Грунты пучинистые, значит необходимо утепление.
Вариант с установкой дорожных плит не прошёл по причине того, что рядом с гаражом проходит ЛЭП и газовая магистраль. Кран не подъедет.
Кроме того, пандус пришлось ограничить полосой полутораметровой ширины и не делать его на всю длину машины (как планировалось ранее) — велика была вероятность того, что при чистке снега зимой трактор её может повредить.
Вынул грунт на глубину около сорока сантиметров.
Уложил, утрамбовал и пролил водой первый слой песчаной подушки.
Со вторым слоем процедуру повторил.
Далее настала очередь мелкофракционной щебёнки.
Оставшееся расстояние от пандуса засыпал щебневым слоем с предварительным снятием растительного покрова.
Перед просыпкой щебёнки уложил геотекстиль, чтобы последняя не утонула в земле.
Сформировал трёхстороннюю опалубку их досок. Отделил фундамент от будущего пандуса полосой линокрома. Привязываться арматурой к фундаменту не стал.
В качестве утеплителя использовал плиты экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.
Далее связал арматурный каркас под заливку раствора с щебёнкой.
При замесе раствора использовал Фейри в качестве пластификатора. Месил бетон в деже, с помощником.
Залил основной слой бетона используя виброуплотнитель
После укладки основного слоя уложил на него арматурную сетку с ячейкой 50х50 мм.
Затем раствор уже замешивали без щебня, песок+цемент+пластификатор.
Выровняли финишную стяжку доской.
Железнение стяжки делали после того, как на поверхность выдавилось необходимое количество влаги.
От посягательств на свежезалитую стяжку разного рода животных и птиц, сделали импровизированное укрытие.
Цель работ — оборудовать адекватный въезд в гараж, с условием, что в зимний период силы морозного пучения не будут поднимать и деформировать пандус.
Метки: въезд в гараж, пандус, отмостка
Комментарии 113
Доброго здравия, подскажите пожалуйста есть ли какие-то моменты которые допустим вы сейчас, оглядываясь назад, переделали? Как за эти годы показал себя пандус, в общем и зимой? Подскажите пожалуйста по поводу гидроизоляции перед слоем песка, как считаете нужна ли? Спасибо заранее за ваш ответ. Работа вами проделланна колоссальная, отличный подход.
Добрый день, прошел год с зимой как работает въезд, ничего не лопнуло, ворота открывались зимой на въезде в гараж?поделитесь пожалуйста конечным результатом.
Привет.
Да. Никаких проблем, все нормально.
Поднятия конструкции не наблюдалось.
Всё по правилам, супер!
Супер круто! Первый раз вижу такую аккуратную и грамотную работу!
Сколько цемента ушло и какую пропорцию делали с песком и щебнем?
Основное бетонирование: цемент+песок+щебень — 1:3:5
Финишная стяжка: цемент+песок — 1:4
Расход цемента М400 — 3 мешка по 40 кг.
Ясно, спасибо, тоже предстоит завтра, послезавтра подобное, только конструкция немного другая.
так-то всё понятно. а утеплитель зачем? что защищает от холода?
Пенополистирол (по идее) смещает температурную изотерму ближе к поверхности.
Проще говоря — не даёт промерзать грунту.
Вообще, по поводу ЭППС сломано немало копий…
Одни видят в нём заговор производителей, другие превозносят его теплоизоляционные свойства до недосягаемых высот.
Я лично занимаю нейтральную позицию по этому вопросу.
Если мой пандус под воротами в холодный период не будет подниматься и зажимать створки, значит… значит большего мне и не надо. =)
просто я как вижу. холод с улицы идет не только вертикально вниз, но и в стороны тоже, грунт промерзает у вас метра на 1,5 точно. при такой раскладке полистирола промерзшим окажется весь грунт под монолитной плитой, просто промерзнет с боков и всё. От заклинивания створок ворот помог бы зазор между стяжкой 2см примерно. Ведь грунт от пучения не поднимает на полметра))))
утепление фундамента и бетонных оснований тема правильная, но при грамотном исполнении.
Нет. На полтора метра не промерзает. Максимум на 30 см.
Полистиролом утепляют отмостку в основном, чтобы уберечь фундамент. Отмостка будет утеплена.
Зазор между стяжкой и воротной рамкой 3 см.
вот 3см и будет вполне достаточно. а пучение грунта врядли наступит, так как опасные грунты вы заменили щебнем. и это правильное решение. роль полистирола в предотвращении пучения в этой ситуации ничтожно мала.
У меня яма в гараже. В прошлом году промерзали углы. Думаю лишний пенополистирол лишним не будет. =)
Ничего удивительного. Яма открытая, земля тёплая, вентиляции не было. Конденсат-с… вот и покрылись инеем.
все круто конечно и красиво, но имхо слишком дорого и гемморойно.
Можно в качестве гидроизоляции использовать плотный полиэтилей. И залить все бетоном — чем толще, тем лучше (10-15-20 см) — и будет стоять фактически вечно!
Молодец дядька, правильный подход к делу!
Сам такой. Зато соседям моим веселуха. Мол делать мне нефиг. Какая на фиг гидроизоляция, какая подушка, трамбовка, утепление и прочая хрень. Мол у них стоит и ничего. Правда что у одного трещины от угла ворот пошли, у другого вода в яме, у третьего сыро как в пещере, что роба и летом в гараже влажная — это нормально. Главное стоит.
Молодцом, отлично получилось!
академический подход. Круть)
Молодец, но много лишнего, так делают взлетно-посадочную полосу.
Всё коту под хвост, надо было арматуру с напылением серебра, тогда бы всё получилось)))).
А если серьёзно, то тут докторскую диссертацию защитить можно по оборудованию въезда в гараж. Страшно подумать из чего же гараж сделан?
Основательный подход. Вот только гараж маловат. Я бы если на участке строил то минимум под камаз )))
А при возведении фундамента фейри нужно добавлять?
Желательно, но необязательно.
А при возведении фундамента фейри нужно добавлять?
Нельзя добавлять моющее в раствор, оно разрушает молекулу и цемент плохо взаимодействует с щебнем. Надо только пластификатор.
Не стоит говорить так категорично.
Если разбирать строительные технологии «на молекулы», то можно найти в действиях современных профессиональных строителей (я уж не говорю про самостройщиков) достаточно косяков.
А уж на современные строительные материалы стоить смотреть неиначе как только через призму коммерциализации.
Фейри делает раствор более эластичным (из-за глицериновой пузырьковости) и позволяет легче его замешивать вручную.
Как этот «пластификатор» влияет на долговечность, прочностные характеристики кладочного раствора и вообще бетонных конструкций — дело третье.
Людям нравится. =)
Не спорю по поводу комерции, да вот только не проидёт и года как раствор начинает сьіпатся. А у нас то и марки 500 цемента и нет вообще, максимум 300. Вот и думай каковой пропорции месить бетон. Пусть стоит и служит.
Есть методы органолептического определения марки бетона в готовом изделии. Народные… =)
Царапанье гвоздём затвердевшей поверхности. В качестве сравнительного теста можно использовать ж/б столбы ЛЭП.
На моём фундаменте гвоздь оставляет след очень небольшой глубины… можно сказать риску.
Буду надеяться, что этот конструктивный элемент прослужит достаточно долго.
Всё остальное ремонтируется без каких-либо сложностей.
Бетонный пандус / отмостка / въезд перед гаражом
Здравствуйте.
Решил заморочиться и сделать нормальный въезд в гараж. Стена подвала сырела под воротами, поэтому гидроизоляция и отвод влаги от гаража были необходимы.
Первым делом вырыл траншею вдоль фундамента глубиной 50-60 см и в два слоя покрыл гидроизоляцией Технониколь.
Выравниваем площадку, убираем лишнее. Оказалось, что грунтом там и не пахнет, уже подсыпка из песка + сверху немного шлака, ближе к асфальту гравий.
По лазерному невелиру установил опалубку и маяк с нужным уклоном.
Далее пленка, армирование из подручных средств, решетки приварил к рамке ворот.
Бетон заказывал М350, сразу после заливки железнил.Толщина плиты от 13см до 17см. Зазор от плиты до ворот — 2см. «Пучинить» и подымать плиту не должно, поэтому вполне достаточно.Две недели под пленкой с периодической проливкой.
Финальный штрих — пологие «сходы».
upd (30.07.2021): По прошествии почти года могу сказать, что ничего не пучинит, не подымает, не трескается. В подвале тоже всё сухо. Всё ок. Морозы были этой зимой до — 32*, Зима была очень снежная, наметало до середины ворот гаражных.
Комментарии 38
Всё чётко! Я бы полистирол еще бы постилил ближе к воротам, но у вас зима не такая суровая, можно и без него.
Отличная работа! Эксперты по вспучиванию бетона смотрю уже подъехали ))
Ахаха)))) Как вы правы)))
Не плохо, а я сэкономил на бетоне, натаскал толстые плиты снятого асфальта (бесплатно) и вымостил на бетон, у ворот +- по уровню
А дверь соседского гаража полностью откроется?
Открывается до отмостки.
В если соседу надо полностью ворота открыть? Че будете делать?
Т.е. полностью? Чтобы прямо к стене прижались двери? Они так не откроются.
Такой рельеф в кооперативе.
Самому нужно было мешать, тоже заказывал миксер 2 зимы и бетон превратился в песок и щебень
Я заказывал на ЖБИ. Лично, и там же в кассу оплачивал. С бумагами дали кучу сертификатов качества. Фундаменту уже 7-й год, ничего с ним не произошло. Если вы заказали у мошенников без бумаг и сертификатов, никто не виноват. Качество бетона как на ЖБИ, тем более 350, вам вручную не сделать никогда.
Бумаги сохрани снимай фото после зимы
Я говорю, уже 6 зим прошло. Всё ок. Но бумаги храню)
Как же не понятно вы все пишите. Что за рамка гаража, от куда это понятие.
если швеллер под воротами плошмя, то может поднимет его зимой. А если бы не привязал, то поднимет плиту и ворота не откроешь. Зимой проверишь как оно в эксплуатации
Поправил, о рамке ворот речь. Зима у нас «лайтовая».
А Технониколь чем мазали?
Через год покажите!))
тоже хочу…
Кистью мазал.
Напомните только)
Как в аптеке, всё супер. 👍
Нельзя привязывать отмостки к фундаментам. К воротам тем более. Зачем железнить дорогущий М 350 я вообще не понимаю. Если он сделан на ЖБИ, то ничего туда больше добавлять не нужно.
(Нельзя привязывать отмостки к фундаментам.) Причина?
СНИПы. Если коротко, отмостку будет полнимать силами пучения. Так её просто поднимет, и опустит. А так она сломается. Щель между отмосткой и фундаментом(а она по любому будет) заполняется специальным герметиком, типа Sikaflex Construction.
Так а почему будет пучинить? Внизу песок. Пучинит грунт, в котором влага задерживается и при промерзании расширяется.
Внизу песок на какую глубину? Какая глубина промерзания в вашем регионе?
50 см песка точно есть, т.к. ч на эту глубину выкапывал траншею, и он не заканчивался, а уходил глубже. Потом сверху плита возьмем в среднем 15см. По данным из гугла глубина промерзания — 69см. Что думаете?
Считайте. У вас 50+15=65см. Глубина промерзания по вашим словам 69 см. Может поднять. А может и нет. От температуры зависит, от обилия осадков. Не заморачивайтесь уже, дело сделано, ничего ни вечно)) Просто знайте, как нужно делать, пригодится.
Внизу песок на какую глубину? Какая глубина промерзания в вашем регионе?
Гидроизоляция Технониколь, да и любая аналогичная, так себе, половинчатое экономное решение. На щели она не рассчитана. Хотите хорошую гидроизоляцию, нужно работать с наплавляемыми битумными материалами. Для гаража пойдёт))
СНИПы. Если коротко, отмостку будет полнимать силами пучения. Так её просто поднимет, и опустит. А так она сломается. Щель между отмосткой и фундаментом(а она по любому будет) заполняется специальным герметиком, типа Sikaflex Construction.
Всё может быть, спорить не стану. У меня тоже привязан армированный-бетонированный заезд к фундаменту. Лет 8 назад делал. Пока проблем, не наблюдал. Да, щель небольшая появилась уже через год, между фундаментом и заездом. Прочистил, пропылесосил и залил эластичной мастикой. На этом и закончилось, больше ничего.
Есть разница только, что у автора а что у меня. У меня см под 30 ниже уровня грунта копалось, дохрена было битого кирпича т.ч. с заполнением проблем не было
СНИПы. Если коротко, отмостку будет полнимать силами пучения. Так её просто поднимет, и опустит. А так она сломается. Щель между отмосткой и фундаментом(а она по любому будет) заполняется специальным герметиком, типа Sikaflex Construction.
у меня на гараже подсыпка из песка где-то 30 см толщиной, арматура связана с арматурой цоколя под воротами и залита плита (15-20 см) вплотную к фундаменту под воротами.
стоит уже 9 лет и зимы были ниже — 30 град и все нормально
Да я не спорю. Я лишь написал, как оно правильно. Без геологии строится 95% частных домов, 80% без проекта, и отлично стоят. В том числе и я сам строился без них. Но бывает, что кому-то не везёт…
Нельзя привязывать отмостки к фундаментам. К воротам тем более. Зачем железнить дорогущий М 350 я вообще не понимаю. Если он сделан на ЖБИ, то ничего туда больше добавлять не нужно.
Почему нельзя привязывать, можете объяснить? Я рассуждал по-другому, т.к. со временем плита «отъезжает» и зазор образуется, сам лично видел подобное. Поэтому и сделал привязку.
Про железнение : будем считать, что это мой личный за*б.