Авто ока ремонт передней подвески
Замена передней подвески
Давненько не писал, но автомобиль рабочая лошадка и исправно возит, хотя для этого иногда необходим профилактический ремонт.
Была необходима замена передних стоек, на правой уже как пару лет рассыпался буфер отбоя и подтекало масло. Сайлентблоки тоже были уже в трещинах и кое где раздавлены. И порван пыльник на шаровой.
Запчасти для ремонта копил пять лет)
Полиуретан для замены сайлентблоков закупил ещё в 2016 году и об этом писал статью «Полиуретан для подвески ОКИ», но для замены этого добра всё не было времени.
Так же закупил усиленные шаровые и наконечники фирмы Трэк.
И новые стойки Hofer, выбора особого нет.
Стояли стойки Fenox и вполне устраивали, но цена на них сейчас космическая.
Новые опоры стоек взял Manover думаю Китайские, но на отечественную резину надежды нет, потому так. Хотя старые были ещё целые, решил что всё будет новое.
Так же задумал небольшой тюнинг стоек, подробнее напишу в следующей СТАТЬЕ
Но для этого понадобятся детали от других машин.
Сайлентблок запрессовывал своими силами, удалось не с первого раза. Сначала пробовал тисками, сразу пошёл перекос. Затем начал пробовать с помощью шпильки, шайб и подходящих оправок. Задавливал головкой на 22 через конусную оправку. Но и тут была проблема. Второй буртик упёрся в край оправки и ни как не заходил, потому что оправка короткая, а сайлентблок расперло. Пришлось дорабатывать оправку, делать скругленную фаску для более плавного захода. И задавливать сайлентблок необходимо в несколько этапов с ослаблением усилия, когда он зайдет на половину.
Снимать процесс было не сподручно, да и руки в смазке, сфоткал готовый вариант.
Ремонт передней подвески
После того как машина стала заводиться со стартера и хоть как-то ехать, встал вопрос чем заниматься в первую очередь: мотором или подвеской.
Как подметил мой друг — «Если у тебя стуканет мотор, то ты просто остановишься у обочины и все. А вот если отрыгнет рулевое управление, то ты встретишься со встречкой или с какой-нибудь интересной канавой за обочиной.»
Поэтому ковырянию в рулёжке и подвеске быть задачей номер раз.
Первым делом загнали машину на яму, дефектовать и считать потери.
Из самого интересного:
Высокотехнологичный пыльник шруса
Пожмаканная опора обвязанная проволочкой
Рулевая тяга поржавела и шарнир болтается как что-то в проруби, от чего был огромный люфт и машину кидало туда-сюда
Тормозные колодки выработаны неравномерно. Диски неслабо так восьмерят
Рулевые наконечники и шаровые опоры еще бы с натяжкой походили, но решили поменять все.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости были разорваны, одной скобы вообще не было, вторая почти не прикручена.
Вместо конусных сайлентблоков подрамника были резиновые бублики, их тоже под замену.
По дефектовке все. На следующий день поехали закупаться запчастями.
Выбирать и ждать запчасти с интернет-магазинов было некогда, поэтому прокатились по автомагазинам в городе и купили что понравилось.
Вот что было закуплено:
Наружние пыльники шрусов от матиза — спасибо за наводку WINDok
Внутренние пыльники взял оковские
Опоры стоек производства «лада». В любом случае эта дуристика со скользящими шайбами будет меняться на опоры с подшипниками, а пока так.
Шаровые опоры BZAK.
Рулевые наконечники Pekar. Внешне выглядят аккуратно, пыльник без перекосов, сидит хорошо. Наконечник ходит плотно.
Рулевую тягу купил одну.
Втулки стабилизатора, сайлентблоки подрамника и пыльники рейки тоже «заводские»
Стойки стабилизатора, они же яйца — брт
Тормозные колодки Sanger
И димексид.
Переборка передней подвески +1 к спорту)
Ну вот и настала очередь передней подвески. Созрел наконец я поставить картриджи в стойки и заменить пружины. Делов получилось на два дня — всё таки опыта ноль, да и прикипело всё везде и приржавело от времени. Напоминаю — картриджи АРС масло, пружины прогрессивные фобос. По ходу делал фоточки, может быть кому то мои советы помогут)
Начинаем всё с того, что откручиваем гайку ступицы (снимать стойку лучше с кулаком, реально проще и быстрее, хоть и откручивать больше получается, но открутить болты сход-развала кулака вообще не реально как мне показалось) Что бы эту гайку открутить, надо запастись хорошим инструментом. Сразу идём в магазин по грузовикам, и покупаем балонный ключ на 30, главное цельнолитой. И ищем хороший лом длинно минимум 1 метр, лучше больше)
После того как открутили ступицу, скидываем тормозной суппорт и его скобу, откручиваем от кулака и рычаг рулевой тяги (предварительно замочив все болты в wd40)
Последним этапом откручиваем болты шаровой опоры, делать надо это осторожно, болты там здорово ломаются. Когда менял шаровые сам в этом убедился.
В самую последнюю очередь под капотом откручиваем две гайки на креплениях стойки, и после спокойно снимаем её с машины.
Далее всё делать лучше зажав стойку в тисках.
Сжимаем пружину заранее купленными стяжками (при покупке стяжек советую обратить внимание на то, как далеко нарезана резьба, в моём случае мне её не хватило, и пришлось изгаляться. так же не рекомендую покупать усилиные стяжки с крюками — один геморой, не для наших они пружин))
Откручиваем гайку на стойке (ключ на 19, шток держим ключом на 8), снимаем опорный подшипник, запомнив как он был собран, вытаскиваем пружины и выкидываем её нафиг)
Снимаем грязезащитный колпак с буфером сжатия. (колпак не выкидывам, он у нас свой, от 08 не подходит) и видим гайку. Что бы её открутить нам понадобится газовый ключ №2. Откручиваем зажав стойку в тисках посильнее. Крутим против часовой) Резьба там мелкай, и крутить долго.
Под гайкой видим сальники. Их выбиваем аккуратненько выколоткой. Стойку при этом надо задрать вверх, что бы масло из неё не хлынуло на пол.
Вытаскиваем всю начинку и выливаем масло (в моём случае кстати стойка оказалась полностью рабочей)
Устанавливаем внутрь стойки картридж, я ставил без масла, но слышал что советуют в полость стойки залить масло, типо для охлаждения. Закручиваем всё это дело сверху плотненько гайкой.
Как только пружина стянута, собираем опорник.
Вот не знаю, надо ли было его смазывать, я весь смазал литолом, потому что раньше жутко скрипел. Резина опорника вроде от литола не разбухает и не смывается. Во всяком случае после сборки ничего не скрипит и руль ощутимо лечке стал крутиться. В конце закручиваем гайку на штоке, и вуаля, стойка готова. Ставим её на машину в обратном порядке.
Мои ощушения после переборки: наконец то ничего не стучит и не скрипит. Машина стала собраная, все ямки и кочки проходит очень уверено, как мячик. В общем доволен полностью. Прогрессивные пружины тоже пока нравятся, чувствуется, что они довольно жёсткие, машина в поворотах не кренится, при торможениях носом не клюёт совершенно. Нижние витки пружины кстати почти сложились. А самое интересное, что машина поднялась сантиметров на 5) Это при том, что и до этого не низкая была. Получился этакий джип, под днище теперь спокойно можно с пола залезть)
Продолжение следует — впереди ремонт задней подвески)
Подвеска ОКА
При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.
ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.
Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.
Конструкция подвески
Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.
Передняя подвеска
Передняя подвеска малолитражки включает в себя:
Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.
Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).
К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.
Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.
Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.
Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.
Особенности и качества
Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.
Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.
Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.
С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.
Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.
Задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).
Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.
Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.
Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.
Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.
Неисправности и их признаки
Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.
Симптомами проблем являются:
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.
Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).
Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.
Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.
Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.
Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.
Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.
Диагностика
Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.
Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.
Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.
При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.
После осмотра диагностика выполняется так:
Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.
Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.
Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.
Разборка
Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:
Передняя подвеска ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт — неисправны шаровые опоры.
Установите защитные колпачки подшипников ступиц на любой клей, и вы избежите многих проблем в будущем.
Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Замените порванные, потрескавшиеся и потерявшие эластичность защитные чехлы, иначе пыль, грязь и вода быстро выведут шаровые шарниры из строя. Эксплуатация автомобиля с дефектами деталей подвески ухудшает управляемость, устойчивость и негативно влияет на безопасность движе.
Снятие и установка телескопической стойки
Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.
Ремонт телескопической стойки
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 19», стяжка для сжатия пружины. 1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка телескопической стойки»). 2. Сожмите пружину специальными стяжками. 3. Зажмите телескопическую стойку в тисках. 4. Окончательно отверните.
Замена шаровой опоры
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если при движении автомобиля слышны стуки и шумы в передней подвеске, проверьте состояние шарниров шаровых опор. Для этого покачайте с помощью монтажной лопатки (не повредите защитный чехол шаровой опоры) рычаг подвески. Если ощутите люфт в шарнире, замените опору. Заменит.
Замена растяжки
При появлении стуков и шумов в передней подвеске, неравномерном износе протекторов шин проверьте растяжку и ее резиновые подушки. Деформированную растяжку замените (слегка деформированную можно выправить). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Конец растяжки, который крепится к рычагу, слегка загнут — его вып.
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Концы штанги стабилизатора должны находиться в одной плоскости. При незначительной деформации штангу можно выправить, в противном случае замените ее. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость резиновые подушки и втулки замените.Замените порванные или потерявшие упругость резиновые по.
Замена подшипника ступицы переднего колеса
Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступиц.
Проверка и регулировка углов установки колес
Проверка и регулировка углов установки колес выполняются на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда. Выполнить эту работу в гаражных условиях с помощью подручного инструмента невозможно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Замена или ремонт деталей подвески могут повлечь за собой изменен.