Авто печка где подача и обратка
Печка, часть №2. Принудительная циркуляция.
После переборки корпуса печки я решил двигаться дальше, так как особого прироста в тепле не ощутил, конечно это всё равно нужно было делать (радиатор менять, мыть всё, герметезировать).
По подаче горячего воздуха в салон прекрасно заметно, что он не успевает нагреваться, либо тосол с недостаточной скоростью проходит через радиатор (так как вся печка перебрана), особенно заметно при включении скоростей печки выше первой.
Вот что купил:
1) Насос отопителя с газ (есть и китайские — дешевле, брать такой не стал)
Тот что на фото посоветовали. Для Саратовцев если нужно скажу где брал, так как цены встречал от 1500 до 1900, а купил за 1100.
Там же в ГАЗовском магазине взял две трубки длиной по 5 см, не знаю от чего они там, но по диаметру как раз подходят что бы состыковать два патрубка печки между собой (стоят 20 руб на фото не попали)
2) Зная что патрубки надо будет удлинять, набрал тех что понравились внешне. Особенно приглянулись три патрубка с тройником (мне тройник так и не пригодился)
3) Если заморачиваться, то до последнего, купил утеплитель для труб, на патрубки печки (подачи и обратки)
4) Незнаю точно сколько потребляет этот насос, но подключать решено через реле.
Куплены клеммы, реле, колдка с проводами (удобнее, меньше клемм припаивать) кран 1/4.
Ну и хомутов набрал разных.
Начнём. Насос удачно встал за аккумулятором, там же две гайки уже есть, на одну из них как раз и закрепил насос.
Ещё изменил немного обратку печки, по фото видно, что обратка печки подходит к термостату там где был патрубок расширительного бачка, а патрубок расширительного бачка перенс на старое место обратки печки. Не смог найти ссылку у кого недавно это увидел, но смысл такой: охлаждённый тосол радиатором печки идёт не в двигатель как было раньше, а первым делом на термостат, тем самым охлаждая термоэлемент, за счёт этого получаем более стабильную температуру двигателя и по сути при сильном расходе тепла на радиатор печки, меньше выстужаем его. Вообщем кому надо на пальцах еще потом объясню ))).
Подключил обратку с печки на помпу, и на фото видно где как раз пригодились втулки для соединения двух шлангов.
Далее подсоединил патрубок с расширительного бочка в старое место обратки с печки, фото нет, но вы разберетесь, там тройник почти за двигателем.
При установки циркуляционного насоса на семейство 2110 нужно не забыть про одну особенность! Радиатор печки расположен очень высоко относительно двигателя и для того что бы попавший воздух в радиатор вышел оттуда, сделан тонкий патрубок на расширительный бачек.
Так вот если ставить насос, его нужно глушить, так как насос начнет наоборот качать воздух из расширителя в печку, а от туда в систему (для скептиков — проверено).
но как тогда выйдет воздух? Решаем проблему установкой крана на патрубок, возле расширительного бочка.
Воздух выгоняеться так: (КОГДА УЖЕ ВСЁ СОБРАНО И СДЕЛАНО)
1) открываем кран и заводим машину (насос циркуляции должен быть выключен).
2) Ждём когда с этого патрубка перестанет идти воздух и перекрываем его.
3) Включаем насос циркуляции (на заведенной машине). Если слышим бульканье в радиаторе, проделавыем всё заново с пункта №1 ) Фото:
Далее крепим и пропаиваем все нужные клеммы, один провод удлиняем, он пойдет к корпусу печки (там же под капотом). Там берем «+» на включение реле, сам «+» берем от вентилятора печки. Тоесть у меня при включении любой скорости вентилятора автоматом включается циркуляционный насос.
Реле крепим рядом с насосом, на эту же гайку запитываем «-» на включение реле.
Реле с колодкой и провода обматываю изолентой, от грязи, пыли и воды.
Плюсовой провод на включение насоса пускаю через реле от клеммы аккумулятора, за счёт удачного расположения насоса и реле относительно АКБ, всё рядом, минимум проводов.
Далее подключение «+» на реле от колодки вентилятора печки, можно лучше, но и так нормально, потом изолентой примотал его к колодке, держится отлично.
К вопросу установки предпускового подогревателя. Подача и обратка.
В последнее время смотрю в ленте все чаще мелькают посты про установку предпусковых обогревателей. В связи с этим у народа возникают сомнения, как правильно его ставить, где подача у печки, где обратка. Причем нет чтоб взять и проверить руками — вместо этого с пеной у рта доказывают свою точку зрения, которая ни на чем не основана.
В связи с этим выкладываю пару фоток моего подкапотного, сделанных тепловизором за 100500 денег, когда меня мучал такой же вопрос.
Двигатель прогревается, климат только-только начал дуть.
Напомню, что предпусковой нагреватель нагревает антифриз, который в свою очередь нагревает, в основном, головку блока и верхнюю часть блока. Масло в поддоне и нижняя часть блока (коленвал и т.д.) прогреваются недостаточно хорошо.
Как я решил эту проблему: www.drive2.ru/l/490001206282814054/
Бонус: работа поджопного подогрева 🙂
KIA Sportage 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 28
Интересует такой момент, установил котёл с помпой, забор с обратки печки, выход в верхний патрубок радиатора, после прогрева завожу машину, срабатывает вентилятор и температура опускается до 50 и не поднимается пока не заглушишь и заведешь заново, соответственно появляется ошибка датчика температуры.Кто сталкивался с таким и как лечили, на японцах и немцах такого нет
Надо было котел в разрыв ставить. Если выход с котла идет в верхний патрубок радиатора, то радиатор и греется, а блок по остаточному принципу. Мозги видят, что радиатор горячее блока (чего не бывает) и включают аварийный режим (вентилятор).
У меня подача в котел с тройника обратки печки и обратка в тройник в верхнем патрубке(установлен ближе к блоку), не совсем понял в какой разрыв нужно ставить, вроде всё по инструкции делал.🤷♂️
P.s проверял работу котла неделю назад утром, было около +10/15, может зимой не будет такой проблемы.
У меня котел стоял в разрыв патрубка обратки, без всяких тройников. Сейчас там стоит электропомпа.
Такой глюк ловил только летом, при тестировании котла. Зимой было все нормально.
Помнится, когда занимался вопросом установки доп помпы на ОЖ-задавался данным вопросом.Маякнул знакомым с ОД, они подтвердили мои догадки(вход снизу…выход-сверху), да и по логике-так всегда делают, дабы избежать завоздушивания.
Правда есть интересный момент.У пары владельцев(на спорте драйвовчанина и ix35 Юры)-изначально патрубки стояли наоборот.То ли когда двигатель меняли-перепутали…то ли на заводе не уследили.
спасибо, как подключить грамотней на один вопрос у меня стало меньше
Однако! У себя проверял опытным путем- рукой «на ощупь» еще пару лет назад при замене антифриза, и, собсно не прогадал.
Если стоит Вебасто или Гидроник по мере прогрева головки отходит и блок и коленвала и масло в поддоне… Не до горячего конечно состояния но отходит…
Опять теоретики подтянулись. Померяй, потом говори. Я — померял. Все есть в БЖ.
Слышишь теоретик, Я всю свою сознательную жизнь живу на севере где — 30 и — 40 это обычное явление зимой а то и — 50, что такое зимний запуск автомобиля Я знаю не по наслышке… Пользуюсь Гидроником и масло так же отходит за время прогрева… Никто тебе не говорил что оно горячее но и не такое как было до прогрева ДВС. А с такими пластинами твой авто запросто пыхнет и вот тогда теоретиком сам себя почувствуешь…
ну я знаю человека у которого машина загорелась от котла подогрева ОЖ. он после мелкого дтп решил погреть машину
Загорается автомобиль в принципе может от чего угодно… Но от Китайских девайсов вероятность больше…
Слышишь теоретик, Я всю свою сознательную жизнь живу на севере где — 30 и — 40 это обычное явление зимой а то и — 50, что такое зимний запуск автомобиля Я знаю не по наслышке… Пользуюсь Гидроником и масло так же отходит за время прогрева… Никто тебе не говорил что оно горячее но и не такое как было до прогрева ДВС. А с такими пластинами твой авто запросто пыхнет и вот тогда теоретиком сам себя почувствуешь…
Давайте все таки разберемся по патрубкам печки
Всем привет, ребят имею уаз патриот, передняя печка нифига не греет, снял почистить радиатор а заодно решил разобраться с патрубками, а то везде по разному пишут
Теперь подскажите пожалуйста мне по пунктам
1. Откуда идет подача? С четвертого цилиндра?(отмечено синим) или с термостата(отмечено зеленым)
2. Куда происходит подача? В нижний патрубок радиатора(отмечено красным) или в верхний?(отмечено желтым)
3. Дополнительная помпа(отмечено голубым) должна стоять на подаче или обратке?
4. Если эта схема верна то почему кранчик на заднюю печку(отмечено оранжевым) стоит на обратке? Смысл в этом кранчике? Через радиатор же все равно проходит
Подскажите пожалуйста кто знает
Комментарии 36
Спасибо. Я тоже разобрался со своими…
Согласно схеме:
подача с 4 цилинда на доп помпу, далее на верхний основной кран, далее через тройник на нижние патрубки радиаторов. С салонной печки верхнего патрубка идет на салонный кран (оранжевый) после на тройник обратки. На тот же тройник идет с верхнего патрубка передней печки, ну а далее идет на помпу(или как все считают на термостат)
Выход:
1) Уменьшить проходимость ОЖ на задней печки, т.е. прикрыть кран салонной печки
2) Соединить печки последовательно: доп.помпа — кран основной — перед печь нижний патрубок — перед. печь верхний патрубок — задняя печь нижний патрубок — задняя печь верхний патрубок — основная помпа. (второй кран выбросить).
Как то так;)
А если прям на вход задней печки поставить электро кран с газели, будет толк?
Да в принципе безразнице какой кран, смысл в том чтобы уменьшить поток ОЖ на задней печке, тем самым увеличится давление на передней. Можно воткнуть подходящую шайбу в шланг перед патрубком печки, скажем с диаметром отверстия 8 мм.
А еще рекомменд: заглушить дырку с блока, заглушить переток термос-помпа, проделать дырку с термоса (именно с термоса!) и с нее подавать в печку!
термос откроется и давление уйдет на радиатор, а на на печку кончится…
Неа.
1. Глушим переток — внутренний контур теперь замкнут на печку. Только на печку (ну или с ГБО как у меня 🙂 ).
2. Термос не открывается щелчком вкл/выкл. Он приоткроется ровно так чтоб температура не росла. +- это где-то одинаково будет на печку и радиатор (ИМХО).
3. ОЖ в печке будет более горячей после ГБЦ.
ЗЫ: Если вдруг не надо сокращать, то скажите… А то может не все «по фене ботают»…
Надо, однако, испытания устроить)))
Так то в принципе логично, что после башки темпер больше… Но с другой стороны на последнем горшке всегда температура была выше чем на первом. Обусловлено это тем что циркуляция ОЖ на первом проходит быстрее чем на последнем (в нашем случае 4). Эт я еще в училище изучал, на автомеханика учился.
ЗЫ: сокращенки я еще до училища мог читать адекватно, бензин то в крови;)))
Дык, причем тут первый горшок?! Дяденька, у нас идет по блоку от первого к четвертому, а потом по башке к термосу. Поэтому ежели мы берем с термоса ОЖ, то получим ее после 4-го цилиндра и после ГБЦ. Самая горяченькая — смак! Сам бы пил! :)))
После переделки заметил, что температура поднимается быстрее и становится потом мертво!
Не верное мнение, что после 4го.
Подача холодной ОЖ подается в блок, из блока она поднимается равномерно! по всем цилиндрам в башку, потом идет на термос. Следовательно 1 цилиндр холоднее 4го, и поэтому ОЖ на темпер термосе должен быть ниже чем на 4 горшке.
Думаете зачем инженеры опустили забор ОЖ для печки с башки на блок? Потому что в башке над 4 цилиндром есть риск закипания ОЖ (при экстремальных нагрузках) из этого может случится завоздушивание печки.
На старых 417 (идо них) помпа подавала ОЖ в голову, из головы в блок потом обратно в голову, а потом на термос. Вот на них еще моно было брать для печки с термоса, потому как там в башке стояла распред трубка которая призвана обеспечить охлаждение 4 цилиндра в первую очередь, и то не помогала.
Потом помпу опустили на блок, что и дает охлаждение цилиндрам сначала, а потом башке…
Дык, причем тут первый горшок?! Дяденька, у нас идет по блоку от первого к четвертому, а потом по башке к термосу. Поэтому ежели мы берем с термоса ОЖ, то получим ее после 4-го цилиндра и после ГБЦ. Самая горяченькая — смак! Сам бы пил! :)))
После переделки заметил, что температура поднимается быстрее и становится потом мертво!
Вот схема течки тосола в системе охлаждения
Не совсем так если посмотреть на прокладку.
pubimg.4mycar.ru/images/f…b00b92afd3423c428e26.jpeg
На первом вАще дырок нет, на 2-м и 3-м маааленькие, а на 4-м большие дырени. Следовательно промежуточный вариант между нашими. 🙂
Ну я же говорю надо испытания делать)))
А на голове и блоке довольно таки хорошие отверстия…
Далече нам друг до друга! 🙂
На головке и блоке — да, а прокладка все перекрывает.
И существует рекомендация (ПЛОХАЯ!) пробить дырки до установки прокладки. Результат — плохо охлаждается зад двигателя.
Согласен что плохая…
Про прокладку чот забыл сосем;)
Блин, как замутить то эксперемент, я этим вопросом давно задавался (видел такие постройки).
Совсем коротко: Я так сделал.
Подача берется из 4 цилиндра. Подается в патрубок отмеченный красным у тебя красным, помпа дополнительная стоит на вытягивание из системы остывшей жидкости.
А с краном на доп печку, все верно, куда хош туда и ставь, все равно у тебя основная печка греется. Вот подача из блока перекрывается верно.
У меня нет вообще нет крана на печку второю.
Получается на схеме помпа неправильно стоит?
все верно там стоит, патрубок №14 идет в насос, из насоса выходит патрубок №17 и уходит в обход блока в металлическую трубку на помпу.
17 патрубок идет к 4 цилиндру, а в металическую трубку уходит патрубок 15
все верно там стоит, патрубок №14 идет в насос, из насоса выходит патрубок №17 и уходит в обход блока в металлическую трубку на помпу.
Улучшение системы отопления. Переносим обратку ближе к помпе.
Доброго дня или ночи! Зависит от региона!
Долго я шёл к тому о чём хочу поведать.
Проблема была изначально с покупки авто, очень слабая печка. Грела так плохо что за всё время эксплуатации сменил два вентилятора отопителя. из за того что приходилось держать его обороты на максимуме, чтобы хоть как то прогреть салон. Потому что от скорости вентилятора температура воздуха из воздуховодов никак не менялась. Что приводило к мысли что теплоотдача у радиатора нормальная.Тем более что производилось в разное время несколько попыток промывки радиатора. Которые так же не принесли положительного результата. Хотя во время мойки, я включал зажигание и включал вентилятор — печка грела как сумашедшая.
Но всё же был куплен радиатор печки — новый SAT.
День делов и он установлен. Но… Первый же день эксплуатации показал что СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ!
Феноменально!
В итоге снова разбор, перестановка радиатора, и попутно заменил уплотнители на заслонках печки, т.к. они были не в очень хорошем состоянии.
www.drive2.ru/l/528469819603814071/
Итог — а воз и ныне там.
В итоге размышления привели меня к выводу что всё дело в слабой циркуляции. Заметил такую особенность.
пока термостат закрыт, печка греет просто никак, плевать что температура по БК 77 — 78 градусов.Но стоит начать открываться термостату, это 78 — 80 градусов. как с печки действительно начинает идти горячий воздух.
Ну не может ни по каким физическим законам разница в три градуса дать такой эффект!
Значит отопитель всё же греет. но только при открытом термостате.
Стал разбираться со схемой охлаждения и отопления, что привело меня к двум открытиям.
1 — Обратка печки врезана до малого круга и до подогрева заслонки.
2 — Стало понятно почему у многих после установки ГБО начинает в некоторых режимах перегреваться мотор!
Из за подключения подогрева редуктора к малому кругу охлаждения, чего делать категорически нельзя,
потому что ухудшается циркуляция этого самого малого круга!
Но вернёмся к нашим баранам!
Сравнив схемы отопления и охлаждения с тем же Accord,
я обнаружил. что там обратка печки врезана на максимальном приближении к помпе. Т.е. помпа работает, создаёт разряжение и ближе всего к помпе находится врезка обратки отопителя.
На CR-V же обратка печки аж третья от помпы. Выходит что максимальная циркуляция создаётся по малому кругу охлаждения, что по моему мнению приводит к медленному прогреву двигателя, в то же время циркуляция через отопитель из за этого может быть хуже. Что усугубляется очень тонкими сотами алюминиевого радиатора, из за чего имеем сопротивление протоку жидкости.
В итоге имеем — медленный прогрев, позднее открытие термостата, плохая циркуляция через печку.
И всё эти проблемы связаны и порождают и усугубляют друг друга.
Поэтому я решил провести эксперимент. Изменил схему запитки обратки отопителя. Сделал по схеме двигателя F20B.
Патрубки идущие на печку
Я конечно понимаю что вопрос может и немного глупый, и уже в какой-то теме вскользь упоминался (не нашел).
Собственно вопрос: куда идет подача на печку, сверху или снизу, и откуда должна выходить подача на печку, и куда должна уходит обратка печки?
Почему спрашиваю, потому-что как-то не очень тепло и думаю что у меня патрубки местами перепутаны.
Ну что, так никто ничего сказать не может, срочно надо, работать в полу-теплой машине не айс.
хрен знает,Арчи,у меня было сначало ввод сверху,потом я поставил ввод снизу,вроде стало теплее,
З.Ы. Я менял местами эти патрубки уже не раз! Так вот разницы большой не заметил! Чисто субъективно, что теплее чуть тогда, когда подающий сверху находится!
снял языка. подскажите.
Всё очень просто нижний шланг это подача от помпы,а верхний обратка на слив в двигатель.А сделано так потому, чтоб не было возушной пробки.Печка в салоне стоит не горизонтально а чуть чуть наискосок верхняя точка её и есть обратка.
Ну хорошо, с патрубками вроде разобрались, хотя в системе отопления дома подача сверху а обратка соответственно снизу, ну это ладно.
Ну хорошо, с патрубками вроде разобрались, хотя в системе отопления дома подача сверху а обратка соответственно снизу, ну это ладно.
Я конечно понимаю что вопрос может и немного глупый, и уже в какой-то теме вскользь упоминался (не нашел).
Собственно вопрос: куда идет подача на печку, сверху или снизу, и откуда должна выходить подача на печку, и куда должна уходит обратка печки?
Почему спрашиваю, потому-что как-то не очень тепло и думаю что у меня патрубки местами перепутаны.