Авто плохо заводится на жаре
Как постоит на солнце плохо заводится (решение)
В разгар лета, заметил одну особенность: если машина стоит в тени, то заводится как обычно (с пол пинка). А если длительно оставить под раскаленным солнцем, то не заводится вовсе. Все крутит, но не схватывает. При езде никаких намеков на что-то неисправное нет, — если завелась то едет ровно, без рывков, не глохнет, повышенного расхода топлива нет. Также эта ситуация повторяется, когда машина постоит на горке мордой вверх (недолго, минут 5 достаточно). Результат тот же — крутит и не схватывает.
Начитавшись форумов, четкого ответа я так и не нашел.
Вариантов было масса. Но для себя выделил два основные направления::
— система подачи топлива (бензонасос, электронный клапан вентиляции бака, регулятор давления топлива, форсунки)
— система зажигания (свечи, стартер)
То есть, простыми словами или бенз не подается как нужно (недоливает/переливает), или нет искры.
На одном из форумов зацепился сперва за версию с форсунками, что мол они набирают тепло от двигателя и потом переливают. Но потом я вспомнил про похожую ситуацию на прошлой машине и решил начать с датчика охлаждающей жидкости. Вот разумное объяснение с одного из форумов.
GWG писал: Еще один вариант: помер датчик температуры ОЖ, который дает сигнал непосредственно мозгам. Проверяется просто — если машина не завелась сходу, надо снять клемму с датчика и замкнуть контакты на клемме скрепкой (разъем двухконтактный должен быть) и попробовать завести. Если после этого завелась с полтыка — датчик под замену.
Почему собственно авто не заводится из-за перелива на жаре: в горячем воздухе массовая доля кислорода сильно меньше чем в холодном, соответственно для того чтобы двигатель запустился бензина должно поступать меньше чем на холоде. Если глючит любой из выше описанных датчиков и в наличии имеется перелив бензина — свечи заливаются и двигло крутит вхолостую с характерным бензиновым запахом из выхлопной.
Решил поиграть в угадайку и обойтись без диагностики.
Заменил датчик, прокатался целый день пытаясь смодулировать ситуацию. Заводилась с пол пинка. Думаю оставлю на солнце надолго… и тут вмешалась природа: пошел дождь. Так что вопрос пока не закрываю, ждем потепления.
Не заводится в жаркую погоду — клапан адсорбера — выясняем причины
В России нет не разборных узлов (с) народ
Итак, лето, день, палящее солнце и шкода усиленно крутящая стратером под нецензурные выражения или ласковые просьбы водителя.
О проблемах с клапаном адсорбера знакомы многие. Проявляются они обычно либо плохим запуском в жаркую погоду, либо глохнущим двигателем. Со вторым проявлением не сталкивался, поэтому поговорим о первом.
Чаще всего причина банальна — пропускает клапан адсорбера. Который я собственно и разобрал для изучения. Парт номер детали 6QE906517, производитель Valeo, оригинал стоял на авто с завода.
Если кратко — то эта система служит для подачи паров из бензобака во впускной коллектор. Но если соединить вентиляцию бензобака с адсорбером напрямую, то во впускном коллекторе будут скапливаться пары бензина, нарушая необходимое для работы мотора состояние топливно-воздушной смеси. Поэтому в эту магистраль и ставят клапан, который открывается при определенных условиях.
На заглушенном двигателе он закрыт, а открывается когда:
1) температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
2) мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
3) дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
Возможно именно на шкоде эти условия и другие, но это не принципиально. Более того, для исключения переобогащения топливо-воздушной смеси клапан адсорбера (полностью клапан продувки адсорбера) открывается импульсно. Например, с частотой 16 или 32 Гц. (информация из книжки по Таврии / Славуте, но общий принцип работы везде одинаковый). Управление клапаном адсорбера выполняет ЭБУ двигателя.
Конструкция шкодовского клапана проста до безобразия:
Внутри катушки находится сердечник, который под действием магнитного поля превращается в магнит, притягивающий рабочую пластинку клапана, которая в свою очередь перекрывает отверстие в верхней пластине. Возврат рабочей пластины назад, в закрытое положение, осуществляется за счет пружинки. Электрическое сопротивление катушки 25 Ом.
В свою очередь пластиковая крышка через резиновый уплотнитель связана с выходным отверстием корпуса.
С обратной стороны находится регулировочный винт, влияющий на сжатие пружинки.
Конструкция проста до безобразия. Ну и за что тут 2500 рублей за оригинал и 1400 за бошевский аналог (0 280 142 345)?
Не менее банальна и причина выхода клапана из строя: односторонний износ резинового уплотнителя находящегося на рабочей пластине. В результате пластинка немного перекашивается и пропускает воздух (а соответственно и пары бензина).
Можно ли восстановить работоспособность клапана? В теории да. Если заменить рабочую пластину на новую или выровнять поверхность уплотнителя. На практике не пробовал. Второй вариант — подобрать чуть более сильную пружину, но чтобы магнит мог преодолеть ее усилие.
P.S. Разобрать клапан не сложно — я делал так — греем его по контуру горячим воздухом (я использовал паяльную станцию с температурой фена 350 гр) и аккуратно (медленно, в несколько проходов) раздвигаем части корпуса плоской отверткой.
P.P.S. в теории можно установить абсолютно любой клапан адсорбера — их принцип работы одинаковый. Главное, чтобы сопротивление катушки было какое-надо, иначе ЭБУ выдаст ошибку. На практике по габаритам на шкодовский похож клапан от Cherry (A11-1208210BA, он же Bosch 0 280 142 300), надо только подшаманить с разъемом. Ценник клапана Cherry около 600 рублей (если верить фоткам на экзисте — тот же бош), такой же но Bosh — 1300. По цене стандартного 0 280 142 345. Клапан похожей формы (только чуть длиннее) встречался даже на калинах (но не во всех модификациях).
Но, выбирая аналог главное помнить, что:
«В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог сделать немножко
похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на
цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если вы
платите много, Вы теряете какую-то сумму. И все. Если же Вы платите
слишком мало, то тогда Вы теряете все, потому что купленная вещь не может
выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то
ценное задешево.
Если вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны
учитывать и риск, на который идете. А если на него идете, то у Вас
достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь и получше. «
Пять причин, почему машина может не заводиться летом
Стартер
Отсутствие реакции на поворот ключа может быть вызвано неисправностью стартера, который при запуске обеспечивает для двигателя минимальные обороты. В этом случае попытка завести мотор сопровождается характерными щелчками. Цена подобной проблемы — от 2000 до 40 000 рублей в зависимости от того, можно ли отремонтировать эту деталь или придется покупать новую.
Зато если автомобиль оснащен механической коробкой, всегда следует попробовать завести его «с толкача». Обычно стартер перед тем как «умереть» некоторое время «болеет» и мнетрудно заметить заранее, как он вяло и неохотно раскручивает мотор при запуске. Поэтому малейшее подозрение на этот счет должно стать поводом немедленного обращения в автосервис. Иначе можно попасть на серьезный ремонт или замену стартера.
Генератор
Машина может «замолчать» и в связи с неисправностью генератора. Как известно, во время движения он подзаряжает аккумулятор и обеспечивает питанием другие элементы электрической системы. Поэтому появившийся на панели приборов сигнал о разряженной аккумуляторной батарее обычно свидетельствует о выходе из строя генератора. Иногда о грядущих проблемах с этим устройством заранее напоминает характерный свист, который оно издает при работающем моторе. Стоит иметь в виду, что при его выходе из строя одновременно отключается электроусилитель руля. Стоимость ремонта генератора или его замена варьируется все в том же диапазоне — от 2000 до 40 000 «деревянных».
Бензонасос
Если машина не заводится, а незадолго до этого вы наблюдали снижение тяги двигателя, не исключено, что вышел из строя бензонасос, который закачивает горючее из топливного бака в двигатель. Решить вопрос можно за сумму от 2000 до 30 000 рублей. Эта деталь нередко сгорает от повышенных нагрузок из-за загрязненного фильтра грубой очистки. В качестве профилактики эксперты советуют заправляться качественным проверенным топливом и как можно реже ездить с пустым баком.
Почему дизельное топливо стало токсичней бензина
Как высота водительского кресла влияет на безопасное вождение
Датчик коленвала
Автомобиль может не реагировать на ключ зажигания из-за проблем с датчиком коленвала. В этом случае стартер при повороте ключа будет крутить двигатель, но полного запуска так и не последует. Как сообщают эксперты CarFix, аналогичным признаком сопровождаются неисправности других датчиков мотора, а также свечей и катушек зажигания. Цена проблемы — от 3000 до 15 000 рублей, в зависимости от стоимости новой детали и работ по ее установке. Датчик коленвала редко ломается сразу, и обычно этому предшествуют плавающие холостые обороты и потеря динамики. Автомобиль даже может внезапно заглохнуть на ходу, а потом без особых проблем завестись.
Электронный блок управления — это тот самый орган в автомобиле, который называют «мозгами». Неисправности в электронике, связанной почти со всеми узлами машины, могут быть абсолютно непредсказуемыми, и симптомы возможны самые разные. Хотя наиболее распространенным из них считается частый выход из строя предохранителей. Как правило, электронный блок управления ремонтопригоден. поскольку чаще всего достаточно заменить сгоревшие электронные элементы. Цена за такие работы стартует от 5000 рублей, а замена всего блока может стоить 50 000 целковых.
platon2
platon2Платонов Игорь
Проблема в следующем:
Двигатель «не схватывает» с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и «страшно» троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.
Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.
Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.
Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально «стартовать» двиг., но вот где копать уже не знаю.
Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.
И почему же тогда проблема только на горячей?
Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?
Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.
Плохой запуск двигателя на горячую [Решено] Эпопея.
В мыслях уже была покупка катушек зажигания, для проверки, и проводов ( ну, мало ли, всякое бывает )
После запуска двигателя из выхлопной трубы хорошенько пахло свежим бензином, но никакого черного дыма не было, выхлоп прозрачный, но запах такой едкий… чтоли., что-то внутри подсказывало, что в коллекторе все же откуда-то берется бензин.
И тут дернул меня как-то черт снять перед запуском фишки с форсунок и помаслать немного стартером, машина начинала схватывать без форсунок, хорошенько продув цилиндры я ставлю обратно все фишки, и тут чудо, ДВС запускается с полоборота.
Вывод однозначен — бензин во впускном коллекторе, богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск. Но откуда? Форсунки же держат давление в 8 очей на стенде! Это и сбило меня с толку и привело к лишним тратам, хоть и не большим, но на эти деньги я мог купить замену, например, уже давно болтающемуся как хер в стакане приводу.
Как оказалось, горячие форсунки льют. Смысл в том, что на стенде форсунки не нагреваются, а даже наоборот, охлаждаются холодненькой жидкостью и холодненькой рампой стенда, поэтому ведут себя отлично и держат давление. На горячем двигателе, пока они не остынут, они льют в коллектор, и успевают до момента остывания накапать хорошенько, чтобы потом ДВС не мог запуститься нормально. Зимой рампа с форсунками быстренько остывает и они перестают лить очень быстро, а вот летом совсем другая история.
Вообщем проблема была решена заменой форсунок на контрактные, подвернулась топливная рейка в сборе за 2000 рублей в хорошем состоянии, в ней даже бенз японский еще остался не испарился 🙂 Теперь если запускать с брелка то стартер даже дольше крутит чем нужно. Может кому-то будет полезна эта запись. Постарался описать поподробней, потому что сам перелопатил кучу информации в инете.
Хотелось бы отметить, что после замены форсунок двигатель стал работать тише и немного ровней, вибрация на D+тормоз гораздо менее ощущается и выхлоп стал пахнуть нормальным выхлопом. Я думаю должен уменьшиться расход топлива, мой расход был хреновенький на 22 литра я проезжал 250КМ с учетом того что половина по трассе. Расход снизился литра на 2.