Автомобиль не набирает больше 3000 оборотов
№28 — (Двигатель) Не набирает обороты выше 3500 — 4000 об.3. [РЕШЕНО]
Вот наконец-то сегодня мозго@бля с тем, что мотор не развивал полной мощности и оборотов, закончена!
В итоге были заменены следующие запчасти:
1. Бензонасос бош от десятки. Подошел без проблем. Не в нем было дело. Провал остался. 1700 р.
2. Регулятор давления топлива от Калины. Встал после того, как сточили на 0,9 мм носик на токарном станке. Провал остался. Цена 360 р.
3. Промывка форсунок. Две банки средства для очистки карбоса — 360 р. Провал остался, но подхват с низов ЗАМЕТНО улучшился.
Ну и наконец, его величество ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. Даже ни на что уже не рассчитывал. НО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК СЛЕДУЕТ. Радости моей не было предела. Цена 320 р. Filtron для Мегана. Но судьба была к нему не благосклонна, т. к. Топливный фильтр я ни разу не менял — поставил и не защелкнул его до конца. Подъезжая к дому услышал треск под полом и двигатель заглох. Вышел и увидел, что фильтр вывалился и сточился до дырки. Соответственно давление в системе упало. Замотав изолентой фильтр, я все-таки доехал до автозапчастей, где и купил ТФ от десятки за 250 р. На этот раз я как следует защелкнул его и вродь как теперь все Агонь)))))
Отсюда вывод, что пока не проверил те вещи, что лежат на поверхности. Не стоит лезть вовнутрь. Так что учитесь на моих ошибках…
З. Ы. Мегановский 1,6 с чистыми форсами валит совсем ничего)))))
З. З. Ы. Цена вопроса могла бы быть 250 р…
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.
Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.
Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.
Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.
Проблемы с электрической частью
Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.
За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.
Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.
Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
Прочие причины
Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.
Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.
Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.
Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.
Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.
Снова провалы на 3000-4000 об/мин и банальное решение проблемы
Пару предисловий к посту.
Будет многабукав с наблюдениями, размышлениями, выводами и т.п., кому не итересно прошу в другие посты с бабами — там поинтереснее))
По большей части многое по этой теме писал уже раньше, вот ссылка на последний пост полугодовалой давности, в нем есть подссылки на более ранние темы борьбы с этой заразой. В этой теме я наверное подытожу и обобщу все свои наблюдения по данной проблеме.
Проблема такова, что при активном разгоне появляется сильный провал мощности стабильно именно после 3000 оборотов (сначала думал только на 2 и 3 передаче, но поездив понял, что можно почувствовать провал и на первой и на четвертой, но совсем маленький и только при газу в пол). Затем машина нехотя разгоняется и примерно после 4000 об. начинается хорошая и резкая тяга вплоть до отсечки, как будто прицеп отвязали)) Так же тяга пропадает если ехать скажем на второй передаче и попытатсья резко скориться с 3000 обротов. В нормальном режиме у меня машина как раз и начинала хорошо ехать только с этих 3 тыщ, а теперь при нажатии педали машина не то что не подрывается, а наоборот как будто притормаживает, через секундку одумывается и начинает потиху разгоняться до этих же 4 тыщ, затем едет бодро, но в целом динамика как у автобуса)). Причем интересный момент, что если ехать в обычном режиме «с потоком», т.е. плавный разгон, кручение до 3-4 тыщ не больше, то все хорошо и никаких потерь мощности, никаких дерганий, просто нормальный спокойный разгон. Наверное так большинство и ездит и не замечают данную проблему, либо это косяк именно моего авто? В любом случае меня это не устраивает, я люблю крутить движок, даже больше его нужно крутить, да и в городе все же иногда нужно резко ускориться, но мне нравится это делать и просто так)). Конечно я нашел временный выход из положения — переключатсья так чтобы обороты не падали ниже 4 тысяч, но это больно, больно мне за машину, хотя она вроде и без проблема так ездила почти неделю, одно что расход под 12-13 литров был)) При всем этом больше никакких проблем не было — на трассе все отлично, тяга на пятой как и была в целом, двигатель не колбасит не троит и т.п. Именно явный сильный провал на 3000 оборотах на 2 и 3 передаче, и неявный провальчик на 1 и 4.
Но после того поста полугодовалой давности провалы все-таки появились, летом, месяца 2 назад. Т.е. 3-4 месяца я ездил без провалов и радовался, напомню тогда все решилось сменой заправки, но ВАЖНЫЙ момент тогда и провалы были другие, они могли быть и до трех и после трех тысяч, но не такие как сейчас, а частые мелкие потери мощности. Но вот летом как уже сказал они появились, немного другие но по факту еще хуже, тогда долго не думая на автомате полез снимать катушку чтобы померять сопротивления обмоток, ну и прочистить мар-сенсор, он же ДАД (датчик абсолютного давления). Делается это все легко и просто к слову, но как всегда это не про меня)) Ибо снова сорвал один из болтов под торкс20. Но уже опыт был, отвертка и зубило относительно легко справились с задачей. Катушку снял, и решил все болты сменить на обычные с шляпкой под головку на 8.
Итого на вид катушка как новая, значения сопротивления обмоток так же в пределах нормы (в среднем 16,5 кОм на холодную, на горячую на тот момент не мерял), значит не в ней дело. Далее снял ДАД — ну как и всегда немного в масле, попшикал очистителем, поставил на место. К слову скажу что раньше после этой процедуры я реально чувствовал изменения, но еще с прошлого раза их не было, как и сейчас было забегая вперед.
Ну и раз снял катушку, подумал поменяю-ка свечи я, тем более что в багажнике я все это время возил с собой ngk lfr6b — свечи эти я покупал вскоре после покупки машины, опять же в целях борьбы с провалами в самом начале после покупки ситра. Короче свечи б/у по факту, пару недель я на них ездил и поменял на denso kh16tt — опять же ничего тогда не поменялось, но их и оставил, а ngk отложил на черный день в багажник — считай новые же, жалко выкидывать.
Ну и решил их поменять, вдруг поможет. Выкрутил свои денсо с пробегом примерно 3-4 месяца, а они вот такие, явно нездоровый вид, насколько знаю бедная смесь.
Ну и ожидаемо ничего не поменялось)) Сразу. Но буквально на следующий день или через день (точно не помню), как раз поехал в гараж проверить тот же катализатор может забился и еще чего. По приезду на место (
25 км суммарно) замечаю что провалы ушли, машина тянет нормально без затупов. Ну на этом и порешали как говорится, забил и забыл, на 2 месяца примерно…
Ну и вот в середине сентября о5 25. Был пробег по трассе 50 км, до дома оставалось буквально 3-4 поворота и на обгоне на третьей бац затуп и тяга слабая. Ну думаю показалось, затем очередной разгон на второй передаче и снова провал, третья передача и там он же. Да твою ж мать думаю, что снова не так — заправляюсь всегда на 3-4 заправках одной сети, катушку недавно же проверял, свечи тоже поменял 2 с мелочью месяца назад, недавно ТО проводил масла фильтра — все же четко должно быть.
Ну для начала уже по привычке еще раз снимаю катушку и проверяю — опять все отлично, с виду и по значениям сопротивления. Чищу дад. Катаюсь день или два и никаких изменений, вообще. Хм, ну че делать, опять гуглю, опять ищу статьи на драйве и т.п. К слову натыкаюсь на статейки которые раньше не видел товарища DeymonDD вот, вот и вот. По описанию все очень похоже на проблемы как и у меня, начал читать думать с чего начать, в итоге списался с автором и начали дискуссию, за что ему большое спасибо, т.к. вникал в проблему (сvотрел на мои графики снятые с elm327, вникал в показания ltft и т.п. бред для обычного юзера) и видно было что человек пытался помочь. В общем в итоге решено было начать с того самого ДАД, т.к. он меряет давление на впуске и вроде температуру, и на основании от его показаний много чего зависит. Что влияет и как я втирать не буду, я не механик и считай ноль в этом, так что публиковать какие-то цифры долгосрочной коррекции, давления на впуске и т.п. я не буду, да и ничего очевидного для меня они не показывали, да и кто-бы сомневался)). Ну и долго не думая заказываю в своем стиле самый дешевый датчик фирмы patron, но вскоре меня убедили, что лучше брать оригинал бош, хоть он и дороже в 2,5 раза почти, т.к. якобы дешмансике и китайские могут врать в показаниях. Отменяю заказ, беру бош. Ну и меняю, меняется банально просто, 1 саморез и фишка.
Лично я слабо надеялся, но делать что-то нужно, а вариантов уже немного остается, т.к. напомню замена катушки, бензонасоса в сборе, чистка дросселя и т.п. очевидные штуки уже были сделаны раньше)) Сразу вообще ничего не поменялось, но мне сказано было что машина должна адаптироватсья к новым показаниям, нужно потерпеть. Ну 2 или 3 дня я терпел, ездил, по трассе и по городу, медленно и до отсечки — ну не проходят провалы, они немного поменялись, стали меньше что-ли, не такими сильными и после 4000 оборотов машина стала ехать заметно бодрее. В общем стало понятно что нужно что-то дальше делать. От безысходности появилась мысль проверить свечи, но я подумал что проще будет сразу поменять, благо недорого. Заказал те же денсо kh16tt которые были до ngk.
Ну и выкручиваю свои ngk и вижу что они такие же как два месяца назад были денсо.
И че думаете провалы прошли? нет)) точнее как и предыдущий раз летом — не сразу. Проехался по городу километров 10 + по трассе 15, на пол пути правда залил топлива все на той же заправке любимой сети. По приезду та же история — раз разгон, два разгон, три разгон… и я приехал на место назначения)) На следующий день снова дую в гараж, собирался лезть во впускной коллектор искать там проблему и всю дорогу все отлично, здоровая бодрая тяга. Даже нет, когда приехал в гараж машина лучше чем когда-либо с покупки, в том плане что тяга с низов на той же самой ходовой второй передаче стала заметно лучше и это факт, особенно на холодный двигатель — прет шодурная))
Но я не спешил делать выводу, нужно было больеш покататсья и понаблюдать. Как раз подвернулась командировка суммарно на 500 км, решил ехать на машине, дам просраться и проверю что и как работает, как расход, как тяга. По итогу по расходу особо ничего не поменялось — тяга бодрая стабильная без провалов и т.п., аццкая тяга с низов поубавилась, но все-равно лучше чем когда-либо, расход за поезду средний 7,8 на сотку км в режиме 80/20 трасса/город, но трасса это 115-130 всю дорогу в зависимости от знаков))
Итого.
Получается помогло в итоге по моему мнению с большей вероятностью смена свечей, с меньшей вероятностью заливка топлива и еще с меньшей вероятностью замена ДАД. Т.к. после замены ДАД я проездил 2 или 3 дня и кроме чуть лучшей тяги ничего не поменялось. Но все же много кому замена ДАД помогала в провалах, но и провалы разные бывают. В моем случае все же думаю свечи виноваты и в любом случае поменять свечи будет дешевле замены ДАД. ДАД же дал как мне кажется лучшую тягу с низов, которой не было раньше при замене свечей и чистке ДАД. НО если виноваты свечи тогда возникает другой вопрос…
Что убивает свечи за 2-3 месяца, это же явно не нормально, с чего машина работает отлично затем резко беднит смесь и умирают свечи или может наоборот умирают свечи и беднится семь?)) Возможно есть у кого какие-то идеи, предположения, ибо как говорится мои полномочия тут уже все))
В общем катаемся 2-3 месяца, предварительно к следующему разу (что-то мне подсказывает он таки будет, ибо два раза за пол года это уже скорее тенденция, нежели случайность) закуплю иридиевые свечи, посмотрим на сколько их хватит.
Ну и пара фото из жизни ситра)) Как-то так, всем добра и не ломаться))
Витя овощ! Не набирает больше 3000 оборотов
Опять заметил что больше 3000 оборотов Витёк не набирает и едет не больше 110 км/ч. при чём когда только завёл и стоишь всё норм турбинка работает, но только начинаешь ехать разок на первой передаче дунет и всё. По трассе дак ваще просто овощ без турбины. Смотрел читал статьи с такими же проблемами и думаю начать смотреть вакуумную систему, по ходу где то подсасывает. Начать решил с корректора фар, ни разу не замечал что б он работал. И вопрос как он вообще работает? Я должен же замечать что фары поднимаются либо опускаются или есть кнопка которую надо нажать что б корректировать?
Mercedes-Benz V-class 2003, двигатель дизельный 2.2 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 22
Нашёл заглушенный шланг, но пока не разобрался куда он должен был идти и от какого датчика идёт. На фарах корректора нет, возможно сняли и просто заглушили трубку.
Похож на управляющий клапан ЕГР
Советую еще заглянуть на жабку под педалью сцепления! Она бывает мозг выносит и тогда турба не дует и машина не едет. не дает крутиться более 3 000. у меня такое было! пошерудел ее и все ок!
сорян. не прочел! но может тоже есть какая то приблуда что не дает на холостых раскручивать мотор больше 3000?!
Когда стоишь на нетральной передаче мотор крутит до отсечки без проблем
Недавно отмучился с такой проблемой. По городу вроде нормально передвигался, только на трассу, начинаешь разгон и всё, 3000 оборотов-отсечка, обгоны никак, хоть выходи и подталкивай. На длинной прямой 110 и всё. Диагностика показала ошибку регулирования давления наддува. Стал разбираться, оказалось вакуум не доходит, проблема была в управляющем клапане ЕГР, на тройнике сдёрнул вакуумную трубку и заглушил. Витёк помчался пуще прежнего, в аварию на трассе не встаёт.
Машина может перейти в аварийный режим, если есть проблемы, например, с АВС…
Вроде не пахнет, но вчера когда скидывал передние колёса заметил что супорта и диски горячие, но подумал что это от того что режим езды был такой. Задние были кстати не такие горячие.
Машина может перейти в аварийный режим, если есть проблемы, например, с АВС…
Но на панели приборов ошибок нет
А у тебя колодками горелыми не пахнет?
Фары управляются колесиком корректора фар, подъедь к стенке и при включенном зажигании (при выключенном работать не будет) или на заведенном, покрути колесико корректора, будет видно как перемещается светотеневая граница.
Как выглядит колесико, приложил в фото.
Без турбины машина действительно овощ, сам ездил какое-то время с нерабочей турбиной, ни обогнать, ни на подъем заехать, да и по прямой выше 80 км/ч было сложно набрать.
По вакууму может быть от утечки до неработающего клапана, а на 638 их вроде аж 3шт. Может не работать вакуумный актуатор на турбине. Диагностика не проводилась?
Диагностика не проводилась. Но турбина точно работает, она же включается разок, а бывает и два раза))) Но вот такого колёсика я что то не видел у себя. Есть вот такой переключатель как на фото, но он переключатель противотуманок. Вечером дойду до машины погляжу, но вроде нет у меня такого колёсика или я просто ослеп)))))
есть комплектации и без корректора, у них заглушки на фото, но и к фарам вакуум, наверное, не должен подходить.
Например на v классе с пневмой корректор без кнопки — активируется автоматически в зависимости от положения кузова.
Ну, это уже авто корректор. С таким и линзы ставить можно))
Фары управляются колесиком корректора фар, подъедь к стенке и при включенном зажигании (при выключенном работать не будет) или на заведенном, покрути колесико корректора, будет видно как перемещается светотеневая граница.
Как выглядит колесико, приложил в фото.
Без турбины машина действительно овощ, сам ездил какое-то время с нерабочей турбиной, ни обогнать, ни на подъем заехать, да и по прямой выше 80 км/ч было сложно набрать.
По вакууму может быть от утечки до неработающего клапана, а на 638 их вроде аж 3шт. Может не работать вакуумный актуатор на турбине. Диагностика не проводилась?
(Фото из инета) вот эта кнопка у меня на пенели
у меня 639, у нас электрокорректор. Но у знакомого на 638 есть колесико и кнопка вертикально, а не горизонтально.
Вот тут весь корректор показан и расписан:
www.vito-viano.ru/viewtop…afbcbdcea03d79b26f#p22629
У меня пневмы нет, возможно бывший хозяин демонтировал, а может и небыло ни когда, но фары вниз светят эт точно) Буду разбираться по тихоньку.
Есть фары без корректора, тогда их нельзя из салона регулировать, только настроить одно положение. Корректор позволяет при загрузке авто опускать фары чтоб они не подсвечивали спутники.
Без корректора будет проще проверить остальной вакуум))
CRDI Двигатель не крутит больше 3000 оборотов / замена фильтров.
Всем привет. Как оказалось, после посещения форумов, проблема с которой я столкнулся очень даже распространённая и не только среди дизельных сидов а включая и бензиновые двигателя.
После того как зима практически закончилась начал замечать, что тяги нет! Двигатель при этом не крутит обороты выше 3000, не важно на холостых машина стоит или же при движении, стабильно обороты поднимаются только до 3000. При разгоне динамика слабая, как только обороты доходят до 2900 слышно как турбина воет, пытается дуть и тут же обороты идет на убыль причём педаль газа в пол.
Разобраться с проблемой так и не смог!
По форумам пишут, что из за фильтра топленого такая беда может быть, кому то замена фильтра помогает а кто то доходил до замены мозгов, у кого то и вовсе сама по себе проблема уходила.
После 3х диагностика было выявлено 2 ошибки, по кодам уже и не помню, первая Высокое напряжение датчика температуры воздуха. Вторая кз в цепи ЕГР ( но это не точно).
Так же зимой менял сцепление и на сервисе обломили фишку идущую на ДМРВ, машина никак не реагировала на отключенную фишку ДМРВ или же если её подключаешь, контакты просто видимо не доходили до контактов датчика.
Было заменён фильтр топленый под капотом и сетка в баке, снял ЕГР и продул его ( не закоксован был и не заедал, ходит верх вниз влево вправо нормально), отрезана фишка ДМРВ и подключил датчик через фишки МАМА к ДМРВ, проверил патрубок алюминиевый от турбины до интеркулера ( не пропускает воздух). Также перепаял провода от датчика наддува до мозгов ( провода старые были не перебиты и в нормальном состоянии)