Автомобиль заводится со второго раза на холодную причины
Заводится со второго, третьего раза: поиск причины
В июле к нам в Приморье пришло лето, а вместе с ним и проблемы с запуском автомобиля. Возможно это было совпадение, но мне так не кажется. При повышении температуры до 30°C Королла стала заводится со второго, третьего раза.
Посоветовавшись с друзьями составил список наиболее вероятных причин:
1.Грязный дроссель.
2.Неисправен клапан холостого хода.
3.Неисправен клапан адсорбера.
4.Неисправен бензонасос.
Самые простые варианты проверил. Дроссельная заслонка теперь чистая, а клапан адсорбера заменён на контрактный. Собственно говоря, можно было его и не менять. При подаче 12 Вольт на клеммы старого клапана, он издаёт характерный щелчок, поэтому считаю, что с ним всё хорошо.
Датчик холостого хода стоит 2000 р. Топливный насос — 900 р. Менять их просто так нет никакого желания. Посоветовали съездить на диагностику электроники. Цена вопроса 500 р. Думаю ехать или нет.
Спустя 1.5 месяца ничего не изменилось. Симптомы такие:
1. С утра машина всегда заводится нормально с первого раза.
2. Если куда-то поехать, поставить на парковку и вернуться через 10,20,30 минут или час — заводится со второго или третьего раза.
3. Иногда заводится с первого раза. Какой-то определённости не заметил, кроме температуры. Когда она опускается до 20 градусов и ниже — запуск происходит лучше. То есть не идеально, но лучше. Стартер крутится хорошо. Но долго. Тяжело схватывает. Если заводить с сигналки, машина заводится и тут же глохнет. И так 2-3 раза. Потом заводится и ездит нормально до очередной остановки.
4. Ещё там есть иммобилайзер, который запитан на топливопровод. Но как проверить, в нём ли причина, я не знаю. 🙁
Если у вас есть предположения или советы — буду рад услышать их в комментариях.
Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза
Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.
Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.
В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.
Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:
Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.
Причина №1. Топливный насос
Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.
Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.
В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.
Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.
При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)
Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут
Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива
Причина №2. Датчик положения коленвала.
На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).
Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.
Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.
С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.
При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №3. Датчик положения распредвала
Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.
До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.
Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут
При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №4. Подсос воздуха
Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.
Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.
В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.
Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.
Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.
К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.
Причина №5. Клапан адсорбера
Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.
Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.
В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.
Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.
Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь
Причина №6. Аккумуляторная батарея
С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.
Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.
Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.
Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.
Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.
Причина №7. Утечки в электрооборудовании
Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.
Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.
Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле
Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.
Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.
Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.
Причина №8. Стартер
Это также смежная причина с предыдущими двумя.
Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.
Наиболее частые причины плохого запуска двигателя
Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.
Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.
Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:
Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео
Решение проблемы с нестабильным запуском двигателя (утром или после долгой стоянки глохнет после пуска, заводится на второй раз)
Данная тема только для инжекторных авто!
Обычно симптомы данного недуга таковы — с утречка в основном, авто бодро схватывает и через пару секунд глохнет, будто бы кончился бензин. По сути, так оно и есть — нет сохраняется давление топлива в системе после выключения бензонасоса. Недавно второй раз столкнулся с такой проблемой, а значит, данная неисправность нередкое явление, по крайней мере среди Ладушек.
Данная неисправность очень нервирует, поскольку тратится ресурс стартера и АКБ, а зимой вообще будут муки. Поэтому, когда разбирался впервый раз, проштудировал интернет, где было сказано, что не работает обратный клапан моторчика бензонасоса. Проверил давление через рампу манометром — падает до нуля за секунду после отключения бензонасоса, в то время, как давление должно сохраняться в системе. Недолго думая, снял бензонасос, моторчик, ртом подул — продувается в обе стороны. Съездил купил новый и проблема ушла на пару лет, пока на днях не сменил топливный фильтр. После этого вновь начались двукратные запуски с утра. К этому времени уже знал, что в недержании давления также могут играть роль негерметичные шланги, штуцеры, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки. И всё это диагностируется, по сути, только манометром через рампу. Как узнать, что негерметичны форсунки? Как узнать, что не держит моторчик или рдт? Чтобы не покупать все подряд или вообще модуль бензонасоса в сборе и форсунки?
Передавить шланг перед рампой, как советует Энциклопедия За рулем, не надежный вариант, так как шланг либо не передавить до конца, либо вообще можно его раздавить. Снятие рампы и подключение снятой тоже не увлекательное занятие.
Снимать бензонасос и рампу мне не хотелось терять время, тем более что форсунки родные никогда не снимал и возня с колечками это лотерея. Потсупил проще. Берем электрический насос с манометром и быстросъемным наконечником и резиновую трубку диаметром примерно как выходной штуцер бензонасоса (можно отпилить трубку от топливного фильтра и использовать её).
Открываем доступ к бензонасосу из салона, снимаем штуцера с него. И подключаем к нему электрический насос. Зафиксировать быстросъемный наконечник на трубке бензонасоса не получится из-за мелкого внутреннего диаметра отверстия в трубке, поэтому просто закрываем быстросъем (чтобы не травило через него воздух) и надеваем на трубку, придерживая его рукой, как на фото ниже
Включать надо быстро, а то давление растет быстро. Я включил на секунду, а уже стало 8 бар
и накачиваем до 3 бар. К моему удивлению, у меня и тут давление не стало падать. Очевидно, при смене фильтра в магистраль попала грязь и я ее воздухом прогнал как то. Проверка на рампе дала те же результаты — давление не падает
И утром сегодня завелся тоже с первого раза. Чудеса да и только!
Холодный двигатель запускается со 2-й попытки? Решено!
Рад приветствовать всех! Данная запись будет оооочень долгая, оооочень нудная и почти без фото. Поэтому многим она, возможно, будет неинтересна. Просто хотел поделиться с вами опытом по данной проблеме. Возможно, кому-то эта запись даже поможет. Поехали!
Собственно, суть проблемы в названии. Проявлялось это так: выхожу с утра, завожу, двигатель как обычно сразу схватывает, работает 2-3 секунды и тут же резко глохнет. Абсолютно никаких ошибок по БК при этом не было. Прикладываю примерно похожее видео, как это происходило:
Только в моём случае со второй попытки двигатель заводился ВСЕГДА в 100 % случаев и дальше работал как ни в чём не бывало. К слову, манипуляция типа несколько раз включать бензонасос и только потом заводить никак не помогала.
Итак, впервые данная проблема проявила себя ещё пару лет назад. Я как-то поначалу не очень зацикливался на этом, грешил по неопытности на плохой бензин, забитые топливный и воздушный фильтры, свечи и т.д. И вот подошло время всё это заменить. Меняю, завожу… Всё по-старому, не изменилось абсолютно ничего! Дальше не стал искать причину, просто забил.
Через какое-то время проблема пропала. Я поначалу обрадовался. Но счастье длилось недолго… Спустя полгода всё снова вернулось. Стал наблюдать, при каких условиях это проявляется. Выяснилось следующее:
1. При уличной температуре +20 и выше — проблема практически не проявлялась
2. При температуре двигателя от 40 гр. и выше — то же самое.
3. Заметил одну странную закономерность: если перед запуском несколько раз прокрутить коленвал стартером не доводя до запуска, то потом запуск происходит на отлично. Как будто двигателю для успешного старта… Как бы правильнее сказать… Нужно было совершить чуть больше оборотов коленвала, чем обычно.
4. Была ещё одна интересная особенность: если дать двигателю остыть до 10-15 гр. и попытаться завести — заводится и не глохнет, но 1-2 минуты дёргается, как будто троит, и обороты прыгают в диапазоне 600-900.
В общем, всё это было как-то странно и непонятно. Судя по симптомам, у меня было 2 основных версии происходящего:
1. Самые популярные — регулятор давления топлива/топливный фильтр/сетка бензонасоса.
2. Наименее вероятное, но всё-таки имеющее право на жизнь предположение — залипание одного или нескольких клапанов на холодном двигателе. Сам с таким не сталкивался и вообще с трудом верил в это, но в моей ситуации могло быть всё что угодно…
Итак, начал прорабатывать первую версию. Достал насос, а сеточка-то как новая! Ни соринки, только чуть пожелтела. В общем, не стал даже трогать её. Заменил регулятор давления топлива, поставил модуль на место, завожу… Всё то же самое! Вот блин! Ладно!
Стали посещать меня мысли о залипающем клапане… Думал и так и этак и всё-таки пришёл к выводу: ну не может такого быть! Никак! Машине 3 года и 45 тысяч пробега, ну какие нафиг залипающие клапана? Бред сивой кобылы!
Посидел ещё, поразмышлял. Начал вспоминать, что я делал с авто за последние полгода. Замена масел, фильтров, свечей, натяжного ролика ремня генератора, смазка роликов ГРМ… СТОП! Вспомнил! Ну конечно!
В то время, когда я искал этот мерзкий писк на холодную, первым делом я снял ролики ГРМ с целью смазать их. Человек, который натолкнул меня на эту затею, упоминал в своей записи, что у него с завода неправильно стоял впускной распредвал — был смещён на один зуб назад. По этой причине у него плохо заводился горячий двигатель. И я подумал: что, если после смазки роликов я неправильно установил распредвалы по меткам и из-за этого она плохо заводится на холодную? Решено было проделать всю процедуру заново с правильным выставлением меток.
Но вот незадача… Выставить распредвалы по меткам — процедура несложная… А как выставить по метке коленвал? Мурзилка говорит нам о том, что есть 2 способа: совместить метки на маховике через лючок в коробке или совместить метку на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе. Да только вот незадача: у меня АКПП и никаких лючков там нет и в помине. А чтобы добраться до шкива коленвала, надо открутить задающий диск, а это очень проблематично, особенно на авто с АКПП.
Но мы так просто не сдаёмся! Курим Гугл и находим ещё целых 3 способа выставить коленвал в положение ВМТ 1-го цилиндра:
1. Ввернуть вместо свечи 1-го цилиндра стрелочный индикатор часового типа и вручную прокручивать коленвал до тех пор, пока не поймаем самое верхнее положение, следя за отклонением стрелки.
2. Вставить в цилиндр небольшой пруток/веточку/палочку/масляный щуп и т.д. и действовать по тому же принципу.
3. Выставить ВМТ по задающему диску.
Индикатора ни у меня, ни у знакомых нет. Выставлять ВМТ по приблизительному отклонению прутка/веточки/палочки/масляного щупа — вообще не вариант. А вот 3 способ меня заинтересовал! Суть в том, что ВМТ 1-го цилиндра соответствует положение 20-го зуба на задающем диске напротив ДПКВ.
Реально ли выставить это положение? Да легко! Скидываем ремень, выставляем коленвал в нужное положение и смотрим на метки на распредвалах. Мда… Как я и предполагал, и впуск и выпуск убежали на пару зубов в разные стороны! Выставляем всё по меткам, накидываем ремень, ролики и заводим.
Результат всех проделанных телодвижений: холодный двигатель, простоявший всю ночь, заводится с первого раза и не глохнет! Плюс уменьшился расход на ХХ с 0,9 до 0,8 л/ч. Проблема решена!
Спасибо всем, кому хватило терпения дочитать эту писанину до конца! Всем удачи на дорогах и до новых встреч!
Заводится со второго раза. Дабл старт.
холодный двигатель глохнет после первой прокрутки стартером и запускется только со второй.[/B]
Есть гипотеза, пока не проверенная, что часто встречающийся дефект для двигателей Форд с цифровым обменом данных по бортовой сети: первый (утренний) запуск двигателя только со второй попытки, может происходить из-за быстрого («мгновенного» без пауз) перевода ключа зажигания в стартерный режим. При таком «быстром» старте еще может не закончится обмен данными между различными модулями управления ( а их может доходить до 45 модулей в бортовой сети).
Четко фиксируйте ключ в положении 1(1-2сек), в положении 2(1-2сек).
Прошу фокусоводов с двигателями 1,8 и 1,6л подключиться к «народной диагностике» и сообщить свой результаты и наблюдения.
Ёлки зелёные 
Открываю капот и вот что я вижу!
Сначала я хотел прикрепить этот болтающийся хомут к шлангу, который слева от него, но этот шланг слишком узкий для хомута этого.
Не знаю так ли я его прикрепил, как Sergi_k, но вот что получилось
Leshgan
Хорошее фото. У меня то же самое было, и вторая точка крепления была пустая.
Ну и что-то 
изменилось после «ремонта»? 