Back door что значит в автомобиле toyota corolla
Кнопка открытия/закрытия двери багажника
Ещё одна кнопочка)) Правда теперь не добавилась, а «омолодилась»)))
Стоит эта кнопка-качелька около ручника:
По краям должны быть надписи «Lock» и «Un lock», а в центре «Back Door», но за 20 лет крайние надписи совсем исчезли, а в центре остались»кусочки» букв)))
И, ползая по интернету, в поисках интересностей, наткнулся на кнопку двери багажника от какой-то более современной тойоты с целыми надписями и сразу взял))
Причем в новой кнопке даже предусмотрена установка подсветки (только для средней надписи «Door»), но нет дорожек… Но при желании сделать то не трудно:
Фишки у кнопок оказались разные:
Когда брал, даже не думал об этом, был уверен, что придумаю что-нибудь, если не подойдет)
И подумать пришлось немножко) Конструктивно они оказались одинаковые, пришлось только по сути перекинуть внутренности из одной в другую с небольшой доработкой надфилем))) Заодно и контакты почистил, были грязные очень.
Теперь кнопочка снова с надписями, как раньше)
Про роботизированную коробку и ее ремонт
Захотелось написать личное мнение о роботизированной коробке передач Toyota и рассказать историю о ее ремонте. Для тех кто не знает, в автомобиле Toyota Corolla устанавливалась роботизированная коробка передач. Сама коробка простая, механическая, а переключением скоростей и работой сцепления занимаются три электромоторчика и два актуатора.
Из плюсов стоит отметить, что робот у Toyota, в целом, получился один из лучших в мире. Чего только стоит сцепление с механизмом LCC (load controled clutch cover), такого нет, например в Opel, там робот — это большой геморрой.
У Toyota актуатор внутри металлический, прочный, не то что у других брендов. Ремонтировать и обслуживать роботизированную коробку Toyota дешевле, чем отремонтировать, например классический гидротрансформаторный автомат. Ну и сами автомобили на роботе стоят дешевле.
Из минусов стоит отметить переключения роботизированной коробки на следующую передачу в районе 2500 об/мин. Едешь 50 км/ч, а передача уже пятая. Приходиться контролировать передачи, если не хватает тяги, переключаться на пониженную. Еще в момент торможения, робот начинает перебирать передачи вниз с рывками: 4.3.2.1. Как выход, переключаюсь на нейтраль и торможу плавно без рывков. Ну и минус самой механической 5-ступенчатой коробки передач это обороты 3000 об/мин на скорости 100км/ч. Как вариант, можно поставить другую шестерню 5-й передачи, но это недешево.
Собственно, моя история такая:
Прошлый хозяин моего автомобиля уже установил новое сцепление и модернизированный актуатор с подшипниками. И это здорово, подумал я! Но не тут то было! Летом наступила жара +35, и в момент торможения машина начала периодически скидывать скорость в нейтральную передачу. Приходилось глушить двигатель, заводить заново и продолжать движение. Происходило это редко, но крайне неприятно.
Решил выяснить, в чем причина. Нашел на Авито мастера по ремонту актуаторов в соседнем городе и поехал к нему. Мастер с помощью кабеля VCI J2534 и программы Toyota Techstream считал ошибку P0810 (невозможность малого хода и неплавное включение сцепления) и посмотрел параметры износа сцепления. Перевел коробку в сервисный режим. Снял актуатор, зажал в тиски и начал вращать отверткой. Послышались щелчки и почувствовалось неравномерное вращение. Затем мастер взял электромоторчик и дал мне его понюхать — моторчик сильно вонял горелым. После этого мастер швырнул моторчик в мусорное ведро и сказал: «Ремонтировать его не имеет смысла, уже проходили. Иди погуляй».
Спустя три часа мастер перебрал актуатор, заменил смазку и установил новый оригинальный моторчик 31363-12040 с блестящим красивым корпусом. За все взял 12 тыс руб. И добавил, что по параметрам программы Techstream сцепление в полном порядке и вообще все остальные параметры тоже. Показал какие пункты смотреть в Techstream и следить за ними, но я забыл какие. Еще добавил, что чуть позже нужно будет приехать и поменять моторчики в актуаторе переключения передач. Говорит, они начинают сбоить после 200-250 тыс. км. Их там два. Это еще 22-25 тыс. руб.
Еще добавил, что у меня немного шумит 4-я передача и пора бы менять подшипники, вероятно первичного и вторичного вала. Это болезнь механических коробок Toyota. Класс, подумал я… Тойота не ломается, говорили они.
И я уехал. С тех пор актуатор работает четко и без проблем. Моторчик новый, не перегревается. Помощь при старте также имеется. Так что если Вы купили модернизированный актуатор на подшипниках, это еще не значит, что он будет работать хорошо. Мастеров сейчас много, качество плавает. Смазку все используют разную.
Есть еще один нюанс: если включить много потребителей электроэнергии, например зимой, то актуатор все же может выбить скорость в нейтральную. Пару дней назад, включил печку, фары, регистратор и решил зарядить телефон — коробку выбивает в нейтраль. Какому то из трех моторчиков не хватает тока.
Вот такая история. В будущем, возможно, буду ставить автомат.
Спасибо за внимание.
Дистанционное управление замком багажника
Недавно, меня заинтересовала тема реализации схемы управления замком багажника с помощью кнопки. Примеров на данном ресурсе и в сети довольно много.
Тема меня заинтересовала, не в плане того, что мне это остро необходимо, мне не составляет труда открыть багажник рычажком из салона, а просто в плане возможности реализации данной схемы на базе штатных компонентов. Подумал, может япошки и тут подарок оставили, как в случае с ПТФ, где проводка была уже на месте, и было достаточно поставить сами фары, реле и заменить подрулевой переключатель (ну либо установить нештатную кнопку).
Для начала я прозондировал вопрос, в каких комплектациях и какого модельного года Toyota Corolla в кузове Е150, была реализована опция дистанционного открывания замка багажника с помощью актуатора.
Для начала решил посмотреть схемы и описания, имеющиеся на эту тему в TechDoc V1.0 для Сorolla-Auris 06-08 и руководстве пользователя.
Из которых, учитывая немного противоречивость информации, я выяснил:
1. Механическое управление замком багажника у всех версий седанов осуществляется рычажком из салона и с помощью механического замка на крышке багажника.
2. Изначально, на дорестайлинговых версиях, дистанционное управление замком крышки багажника, было реализовано на седанах с интеллектуальной системой посадки и запуска или бесключевым доступом (в Российской версии — комплектация Престиж).
3. Позже, на рестайлинговых версиях, реализовали дистанционное управление замком багажника и в комплектациях Элеганс.
Дистанционное управление замком багажника седана в комплектации с интеллектуальной системой посадки и запуска осуществляется: кнопкой на крышке багажника, при условии, что электронный ключ находится в пределах 0,7 – 1 м. от кнопки (в пределах зоны видимости приёмных антенн), а также кнопкой на электронном ключе.
При желании, опция может быть доработана для дистанционного управления замком багажника с помощью сенсора: «Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги)». На версиях без интеллектуальной системы посадки и запуска это практически невыполнимо.
Дистанционное управление замком багажника седана без интеллектуальной системы посадки и запуска (комплектация Элеганс – рестайл) осуществляется: кнопкой на ключе зажигания.
Схема дистанционного управления замком багажника для седана с системой посадки и запуска (на схеме указаны только цепи питания и управления актуатором с помощью кнопки на крышке багажника, остальные цепи не показаны, ввиду того, что данная схема довольно сложна и включает в себя массу компонентов):
Схема дистанционного управления замком багажника для седанов дорестайлинговых версий, без системы посадки и запуска никак не реализована (это касается моего авто Toyota Corolla E150, 2007 г.в., 1.6, комплектация Комфорт):
Для наглядности несколько фото:
Фото разъёма L18 на замке багажника моего авто (пин 1 пуст)
Фото разъёма EL1 моего авто (пины 2 и 3 пусты)
Расположение разъёма EL1
Фото ЭБУ кузова моего авто со стороны разъёма Е61 (пин 1 пуст) (также видно каталожный номер блока 82730-12390)
Схема дистанционного управления замком багажника для рестайлинговых версий без интеллектуальной системы посадки и запуска, как я выше говорил, реализована только — посредством радиоканала (т.е. актуатор замка управляется с кнопки на ключе зажигания, посредством радиоканала: радиомодуль передатчика в ключе – приёмник «Receiver, Door Control» — ЭБУ кузова «Main Body ECU»):
Для верности, я в чате связался со знакомыми, ребятами которые ранее владели Короллами в комплектациях Престиж и Элеганс, и попросил пояснить принцип работы замка багажника в этих комплектациях. Ответили несколько человек владевших и до сих пор владеющих авто в комплектации Элеганс (рестайл 2011 г.в.). В подтверждение вышеуказанной схемы, в этой версии, управление замком багажника осуществляется тремя способами: рычажком из салона, с помощью механического замка на крышке багажника и посредством радиоканала (т.е. актуатор замка управляется с кнопки на ключе зажигания).
Немного про «Main Body ECU» (ЭБУ кузова) и «Receiver, Door Control» (приёмник системы управления замками дверей):
На версиях авто с интеллектуальной системой посадки и запуска установлены ЭБУ с тремя основными разъёмами Е50, Е51, Е52:
На версиях авто без интеллектуальной системы посадки и запуска установлены ЭБУ с одним основным разъёмом Е61:
Пробивая по своему VINу ЭБУ кузова в оригинальном каталоге Japancats, я увидел несколько вариантов, и все они не соответствовали каталожному номеру указанному на моём блоке (на фото 82730-12390). Из каталога: (82730-12B40, 82730-12B90, 82730-12C00).
Аналогично, пробивая ЭБУ кузова по VINу предоставленного знакомым владельцем, авто в комплектации Элеганс 2011 г.в. – рестайл, я не увидел каталожного номера 82730-I2U00. Из каталога: (82730-12Q10, 82730-12Q20, 82730-12Q40, 82730-12U40).
Модуль «Receiver, Door Control», по VINу моего авто, в оригинальном каталоге Japancats, пробивается только один, с каталожным номером 89741-12240, а по VINу Элеганс – рестайл
несколько вариантов: (89740-12051, 89741-12560).
Из кратких пояснений в каталоге, я догадываюсь, что это связано с наличием или отсутствием каких-то опций, например датчик света, датчик дождя.
В итоге, я пришёл к выводу, что реализовать дистанционное управление замком багажника на моём авто (комфорт – дорестайл), максимально используя штатные компоненты, не получится в принципе. Т.к. они попросту либо отсутствуют (проводка, актуатор, ключ зажигания с тремя кнопками), либо не подготовлены для данной опции (ЭБУ кузова, модуль передатчика в ключе зажигания, модуль приёмника схемы управления замками дверей «Receiver, Door Control»).
Но эта опция становится доступной, если по «феншую» доработать штатную схему, о чём подробно рассказал в своих постах участник ресурса Vick-Kib (они мне попались в процессе моих изысканий).
Далее поразмыслив над этой темой, решил, что по «феншую» реализовывать данную опцию мне нет необходимости, т.к. я практически не пользуюсь управлением замками со штатного ключа, закрываю замки сразу с постановкой на охрану, с помощью брелка сигнализации.
Но раз уж занялся данным вопросом, реализую данную опцию по простенькой схеме, с управлением актуатором замка багажника через допканал сигнализации и с помощью кнопки в салоне.
Что нужно для этой схемы:
1. Актуатор.
2. Реле с катушкой 12V постоянного тока, и контактами, рассчитанными на ток потребляемый электродвигателем актуатора и током катушки не более 300mA (достаточно с одним нормально разомкнутым контактом).
3. Несколько метров провода.
4. Ну и всякая мелочь: разъёмы, термоусадка, стяжки и прочее.
Погуглив в сети насчёт актуаторов, я бы отдал предпочтение Saturn MS-200, повышенное тяговое усилие и предохранительная «муфта» в механизме привода. Но в нашем городке такого не купишь, нужен заказ в интернет магазине, с оплатой пересылки почтой РФ (итого в районе 1000 р.). Решил пока не заморачиваться, и для начала приобрести простенький вариант.
Вот такой установочный комплект получился (76 р. реле 75.3777 с разъёмом (ток катушки 150-170mA, ток контакта NO 30А); 56 р. кнопка; 145 р. актуатор (ток 6А, усилие 4,5 кg):
Схема подключения (обкатанная, ничего нового):
Плюс в схему буду брать с пина 6 разъёма 2К в распределительном блоке салона, эта цепь предусмотрена для питания люка, которого у меня нет:
Гнездо предохранителя этой цепи №22 SUNROOF, только сам предохранитель надо установить с плавкой вставкой на ток 7,5А.
После монтажа по месту, сделаю фото.
Если что-либо в моём изложении не совсем верно, прошу поправить.
Автоматическая блокировка дверей по скорости движения
Много лет назад, еще на королле 90-х годов видел такую функцию, разогнался до 20км/ч и двери заблокировались. Не понимаю, почему такую простейшую функцию убрали из будущих моделей, тем более полезность её не оспорима!
Идею реализации вынашивал давно, и вот после того, как реализовал эмулятор O/D с использованием arduino я понял, что близок к реализации идеи как никогда!
Немного теории
Скорость автомобиля: считать скорость движения можно тем же способом, что и все модули автомобиля — прочитать ШИМ импульс. Взять его можно с приборной панели, с блока ЭУР, с климат-контроля, с магнитолы. Я взял с приборной панели, это контакт A-9 или A-10 (один из них вход с датчика, другой выход в разные модули. Сигналы одинаковые там и там). Параметров сигнала я не знаю, осциллографа у меня нет, поэтому параметры чтения подбирал методом тыка 🙂
Блокировка и анлок дверей: никаких силовых методов, все через мозги тех же замков дверей. Управляется минусом. Притягиваем к земле один контакт — открывается, притягиваем другой — закрывается. В мозгах есть защита от перегрева, поэтому долгий импульс не повредит, но не желателен дабы не мешать.
Мозги центрального замка (оно же интегрированное реле) находятся в основном блоке предохранителей снизу. Для доступа к нему надо снять бардачок и заглянуть снизу вверх, там будет черная крышка которая просто сдергивается вниз, за крышкой предохранители и большая синяя (либо черная в G комплектации) коробочка это и есть интегрированное реле. Сбоку вставляется 12-ти контактный разъем (A), который представлен на схеме ниже, он нас как раз интересует.
Контакты разъема:
1. Минусовой сигнал о том, что в двери ключ повернут в положение «открыть».
2. Минусовой сигнал о том, что в двери ключ повернут в положение «закрыть».
3. Минусовой сигнал о том, что нажата кнопка «открыть» на двери водителя.
4. Минусовой сигнал о том, что нажата кнопка «закрыть» на двери водителя.
5. Минусовой сигнал о том, что замок водительской двери в состоянии «открыт».
6. —
7. Сигнал на аварийку (мигалку поворотами).
Остальные провода отсутствуют.
Здесь нас интересует 4ый и 3ий провод, подавая минус на тот или другой мы можем открыть или закрыть замки. Так же в качестве бонуса используем 5ый провод, для того, чтобы избежать повторную блокировку/разблокировку если водитель вручную это уже сделал.
Конечно же эти 3 провода идут от водительской двери через блок реле возле водителя, и в теории можно там найти эти провода, но я посчитал, что мне проще протянуть 3 провода от интегрированного реле!
На практике
На практике я воспользовался мозгом эмулятора O/D с использованием arduino, допаял два IRFZ44N для использования как ключи (да, я маньяк, но это всё, что было под рукой), распаял еще один делитель для чтения скорости, запихал всё в корпус, подключил и залил скетч.
Схему рисовать лень, но кому нужно и так поймут, всё элементарно: ардуино 11ой и 10ой ногой управляет затвором мосфета (затворы необходимо подтянуть резистором 100 Ом к земле, иначе замки будут щелкать при включении зажигания), на исток мосфета постоянный минус вешается, сток мосфетов соединен с 4 и 3 проводом интегрированного реле. Скорость с приборки (A-9 или A-10) через делитель на 8ую ногу ардуины, датчик блокировки двери (5ый провод интегрированного реле) через диод (ЭТО ВАЖНО!) на ногу A2, подтянутую к +5В резистором 100 Ом.
И что же мы имеем?
Ситуация 1:
1. Сел в машину, поехал, разогнался до 20км/ч (в скетче можно указать любую скорость) двери заблокировались автоматический.
2. Остановился, поставил машину на парковку — двери моментально разблокировались (в скетче есть возможность сделать разблокировка по указанной скорости, например менее 5км/ч).
Ситуация 2:
1. Сел в машину, сам заблокировал двери, поехал — двери повторно не заблокируются.
2. Остановился, поставил на парковку — двери автоматический не разблокируются. Считаю это правильно, раз вручную заблокировал, значит надо так.
Ситуация 3:
1. Поехал, двери заблокировались.
2.1. На ходу разблокировал двери вручную — они тут же повторно заблокируются, если скорость выше указанной (20км/ч).
2.2. На ходу разблокировал двери вручную — если скорость ниже указанной (20км/ч), то при остановке и постановке на парковку повторно двери не будут разблокированы.
Скетч наверно кривой, выслушаю критику, приму лучшие варианты 🙂
Собственно скачать скетч… не получится, т.к. он похерен где то 🙁
Убрал ЭБУ Робота Часть 1 (Подробная инструкция по работе с электрикой при замене робота на родной АКПП)
Привет!
Тут будет очень много БУКВ!)
Почти два года назад мною была произведена замена робота на родную автоматическую коробку передач U340E-04A. На данный свап было потрачено 45 000 рублей. Данная сумма указана только за запчасти. Все работы по механической части и электрике проводились своими силами. Перед тем как начать данный свап я пообщался с людьми, у которых уже был подобный опыт. И тут я столкнулся с проблемой. В первом случае была полная перепинавка всей электрики, а во втором полная замена всей проводки автомобиля. Для меня требовалось нечто среднее между тем и тем хотя у меня был полный комплект проводки. Основная причина — это то что донор был в бедной комплектации. Исходя из этого, подкапотная и салонная коса не подходили мне по комплектации. Косу двигателя надо менять однозначно, так как на ней находятся разъемы от автоматической коробки передач. В итоге было принято следующее решение – заменить косу двигателя, и перепиновать родные косы автомобиля путем внедрения новых проводов и разъемов.
Со схемами мне помогли два человека abz88 и Vick-Kib. Они консультировали по вопросам электрики. Ну и мне очень сильно помогло наличие кос донора. Благодаря этим косам мне было не сложно отследить что и куда идет. С одной стороны, все просто, но есть свои нюансы. Тем более, когда ты не особо шаришь в электрике. А схемы для тебя вообще нечто из разряда фантастики. В общем мне удалось разобраться со всем этим делом! Из этого всего получился еще один способ замены робота на автомат.
На сегодняшний день есть несколько способов установки автомата вместо робота:
1. Установка готового комплекта в состав которого входит 244 автомат. Так как 244 АКПП не подходит к нашему двигателю, на нем переваривают колокол. Данный автомат имеет тросик кикдауна, а данный тросик должен подключаться к механическому дросселю. Наш дроссель электронный! И т.д.
2. Установка родного автомата U340E с полной заменой всех кос автомобиля.
3. Установка родного автомата U340E с полной перепиновкой штатной проводки робота.
4. Установка родного автомата U340E с заменой косы двигателя и частичной перепиновкой штатной проводки.
В дальнейшем речь пойдет о четвертом способе замены робота на родную автоматическую коробку передач.
На написание данного поста меня толкнул BMDUN. Он успешно заменил автомат, но возникли небольшие проблемы с работой двигателя. А именно – отсутствие прогревочных оборотов. В моем способе свапа БЫЛ один существенный недостаток. Приходилось оставлять блок управления роботизированной коробки передач так как без него машина не заводилась. Причиной тому послужил тот факт, что сигналы положения режимов паркинга и нейтрали проходили через подсистемы робота. А именно, провода с датчика селектора подходили к фишке положения нейтрали робота. Как знал на тот момент, так и делал!)
BMDUN попросил меня разобраться с этим моментом, и придумать способ удаления ЭБУ робота без замены штатной проводки. Я на это согласился!) То есть было необходимо переработать принцип подключения электрики, и обойти мозги робота.
Основной смысл данного поста – помочь тем, кто хочет самостоятельно произвести замену робота и проделать все работы с электрикой. Я постараюсь максимально доходчиво объяснить, как переработать родную проводку. Что и куда тянуть.
Работу с электрикой мы начинаем тогда, когда сделано все по механике. Начинаем мы с замены косы двигателя. Сложного в этом ничего нет. Снимаем родную косу и ставим на ее место косу от автомата. Главное подключить все обратно. Две фишки (ВА1 и ВА2) с данной косы проходят у нас через блок реле и предохранителей. В связи с этим данный блок придется частично разбирать.