Багажник на кроссовый мотоцикл своими руками

Мото-багажник своими руками. Часть 1

Так как я увлекаюсь и работаю в сфере экстримальной техники, есть у меня питбайк Kayo Classic YX140. В будущем вполне возможно будет и кроссовый мотоцикл или эндуро.

Прицеп — дело хорошее и он у меня обязательно будет, но пока нет ни места, где его хранить, ни лишних финансов на его приобретение. Да и есть у мужиков на работе огромный прицеп, на котором мы благополучно перевозим всю нашу технику до места покатушек.

Но иногда случается так, что мне нужно взять питбайк, скажем, на базу отдыха или просто на речку и брать ради этого 4-х метровый прицеп не совсем удобно.

Мне нужно закрепить мой питбайк на задней части авто, в кронштейне под фаркоп. Идея не ноу хау и уже по всю продаются готовые варианты, например от Сорокина:

Но прикол в том, что такие решения продаются от 15 тысяч рублей и выше + доставка. Оно вроде бы и фиг с ним, но мы ведь тоже не пальце деланы, решил изготовить самостоятельно.

Итак наброски, основание

Спустя еще 4 часа работы и мы имеем

Примеряем питбайк, садим на стяжку

От стекла достаточно далеко, для подстраховки сделан упор, что бы питбайк не дай Бог не завалился и не выбил стекло

Это еще конечно не конечный вариант, в будущем планирую установить световое оборудование и дублирующий номерной знак. Покрасить, разумеется, тоже входит в планы

Источник

Багажник на кроссовый мотоцикл своими руками

Как и обещал, подсобрал фотографии разных этапов изготовления полезных железяк для мотоцикла Kawasaki BJ250 Estrella.
Ранее я выкладывал собственную переделку рабочей обуви в мотоботы, а вот теперь история про железо.
Не всегда во время производства под рукой был фотоаппарат, поэтому часть снимков сделана на паршивенький телефон.
Итак, несколько фотографий процесса и краткое описание.

Багажник
Для начала накидал упрощённый набросок в CorelDraw самого мотоцикла с багажником. Вид сверху.

Таким образом стало ясно, чего я вообще хочу.
Осталось найти материалы. Съездил на рынок металла, выбрал трубу квадратного сечения с шириной стенки 30мм. Для эстетичности можно было и поуже, но таковая не нашлась. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что багажник получился пусть и несколько громоздким, зато очень прочным. Но если эстетика для вас важнее, лучше выбрать профиль шириной 25мм — потеря прочности будет при этом несущественной, думается мне.
Ну и начал кромсать. Угловая шлифмашинка (она же «болгарка», она же «турбинка») в помощь.
Закругления делал следующим образом: произвёл несколько пропилов, при этом стараясь не повредить одну из четырёх граней профиля. Количество пропилов высчитывал наугад, исходя из нужного мне угла сгиба и ширины самого пропила. Именно поэтому немного прокосячил и на одной из сторон пропилил лишнего. Ну да ничего, сварка всё исправит.
После чего газовой горелкой (обыкновенной китайской, которая надевается на баллончик для портативной печки) нагрел докрасна оставшуюся непропиленной сторону и лёгким движением согнул сделавшийся податливым металл.
Получилось примерно вот такое:

Следующий изгиб дался труднее. Потому что нужно было точно задать угол скоса. Не скажу, что результат меня устроил, но в целом получилось то что надо. Правда, в следующий раз я бы на несколько градусов этот угол изменил.

Ну а далее — заваривание получившихся при пропиливании щелей и приваривание поперечин. Читать легко, на деле же возникли трудности. Сколь деликатным бы аппаратом ни был инвертор, сколь тонкие (2мм) электроды ни применялись, прожигов металла избежать не удалось. И немудрено, ведь к тому моменту я только учился на курсах сварщика (ровно месяц отходил, причём, на теорию) и до этого держал в руках сей аццкий девайс всего пару раз! Но голова — она для того и нужна, что под сварочной маской есть и ещё пара связанных нейронов, а потому придумал такой выход: вырезал из листового металла накладки и закрыл ими свои же косяки.
На картинке ниже я показал это схематично.

Рисунки 1 и 2 как раз показывают эти накладки. На рисунке 3 изображён край багажника с креплением. Там я спилил кусок профиля, но толщина оставшейся стенки (около 1,5мм) меня не устроила и я приварил ещё кусочек металлической пластины (показана более светлым цветом) толщиной 4-5мм. После чего просверлил в этом безобразии дырку технологическое отверстие. То же самое сделал и с другой стороны.
Затем купил 4 болта на 8мм и приварил их снизу таким образом, чтобы за них можно было цеплять багажную сетку или верёвку. Сама идея была подсмотрена на моём же китайском моте, да и вообще, наверное, на всех заводских багажниках такой крепёж имеется.
Вроде бы и всё, но потом ещё много раз грел, отгибал, точил; шлифовал кривые сварочные швы… После чего покрасил, минуя процесс шпатлёвки, о которой тогда даже как-то не подумал — сказалось полное отсутствие опыта.
Получилось далеко не идеально, но свою роль багажник выполняет и на скорость почти не влияет 🙂
На мотоцикле изделие смотрится примерно так:

Как видите, задние поворотники расположил на выносах, чтобы располагались частично под багажником, а не по сторонам от него. Сделано это для того, чтобы эти самые поворотники не отламывать, что ранее происходило неоднократно даже при простом выкатывании мотоцикла из гаража.

Итак, время идёт (со дня покупки скоро уж 2 года), старенькая кава заканчивает стадию метаморфоза и становится всё меньше похожей на тот мотоцикл, который я повстречал на моторынке.

ЗЫ. Собирался в этом же посте рассказать и о дугах, но понял, что получилось многовато букв, а потому лучше подготовлю отдельный пост. Если, конечно, это будет кому-то интересно.
ЗЫЫ. Пост о дугах появился.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Багажная система на легкое ендуро или как на Yamaha WR250R увезти 15 литров бензина и до 35кг груза.

Один мой друг, который не отличается особой глубиной планирования своих замыслов, внезапно решил сорваться во внедорожный трип примерно на 1000-1500км по горной местности. Встала задача за 6дней подготовить мотоцикл к путешествию и построить багажную систему под примерно 30-35 груза + 15 литров бензина. Да такую, какая выдержит многочисленные падения и вибрации, без которых не обходится ни одна нормальная ендуро поездка….
Хотите знать больше?

Дабы избежать не нужных и довольно надоевших уже вопросов типа: » А хозяин мотоцикл никогда не моет?» или «А чего мотоцикл такой грязный?» Отвечу сразу. Моет. Так исторически сложилось по объективным и субъективным причинам. В этот раз возможности скатать его на мойку не было. Все. На такой случай у нас припасены всевозможные щетки, отколупки, мощный пылесос и компрессор, это вполне достаточно, чтобы очистить, любую зону мотоцикла от засохшей грязи, которая этого требует.
Изначально задача была поставлена такая: Построить багажную систему под боковые сумки, способную выдержать нагрузку порядка 15-16кг на сторону, выдержать многократные падения и вибрации. И установить уже готовый багажник

с креплением

под одну — две 7,5 литровых канистры.

При этом система должны быть не очень тяжелой, и не очень дорогой. Все как обычно… =)
Начали с уже готовых элементов, верхнего багажника и системы фиксации канистр.

Ничего особенно сложного в этой процедуре нет, в подрамнике под хвостовым пластиком предусмотрены перемычки, в которых уже готовы 4ре отверстия для крепления хвоста со стоп сигналом и поворотниками и хвоста под крепление номера. Вот эти перемычки и используются для установки верхнего багажника. Ничего особенно сложного, тщательно отмерить, разметить и просверлить 4ре отверстия под опорные втулки багажника в пластике и пару отверстий в самом багажнике под крепление канистры.

а дальше уже дело техники.
В общем с креплением багажника и канистр все просто. С боковыми сумками уже все несколько сложнее. Первым делом согнули из 15го квадратного профиля сами рамки 20 х 30см.

Потом пошли длительные раздумья и бурный мозговой штурм по поводу размещения сумок на мотоцикле. С одной стороны они должны быть максимально вперед и вниз, дабы минимизировать свое негативное влияние на центр тяжести и управляемость мотоцикла, а с другой стороны, они не должны мешать пилоту и не должны быть слишком низко, чтобы не мешать езде.

Далее были определены места крепления системы к мотоциклу. У WRR с этим все очень хорошо и удобно, с левой стороны можно крепиться к площадке крепления замка для шлема

и подножке пассажира.

А с правой стороны под подножку пассажира

и под болт крепления глушителя

После некоторых раздумий рамки спозиционировали и закрепили на передней укосине на 3мм винтиках.

Получилось достаточно жестко, чтобы довезти все это дело до сварки и не потерять в дорого геометрию. А винтики в процессе сварки демонтируются, а отверстия от них завариваются.
После сварки и жесткого закрепления рамок относительно мотоцикла

все остальное уже больше дело техники… Струбцины, теже винтики, рулетка, болгарка, трубогиб, прямые руки и точный глазомер со штангенциркулем.

Так как к системе предъявляются повышенные требования по прочности, то пришлось слегка пожертвовать весом, но продублировать перемычки в каждой точке крепления к мотоциклу.

Заднюю распорку закрепили все к тем же 4м болтам крепления хвостов поворотника и номера, на которые закреплен багажник.

Для придания дополнительной жескости и прочности конструкции установили еще и поперечину… которая помимо всего прочего выполняет еще и роль ручки, за которую можно тащить мотоцикл назад из канавы.

Спереди для этих целей, в качестве, бонуса была прикручена Рука Дружбы.

Наконец конструкция полностью сварена, собрана, разобрана взвешена

Вообще такие вещи, конечно, нужно красить порошком, но, так как это пилотный проект и нет уверенности, что он выдержит длительную эксплуатацию и не развалиться, было решено особо не замораживаться, и покрасить его акриловой краской, естественно предварительно зачистив, обезжирив, загрунтовав и нанеся краску в 2 слоя с промежуточным просушиванием. Тем более, что всю конструкцию через месяц все равно снимать, если она себя хорошо покажет в боевых условия, то мы ее отпескоструим и отдалим в порошок.

Можно немного и расслабиться…

В итоге конструкция получилась довольно функциональная и удобная, по ощущениям прочная (а как на самом деле — покажут Жигулевские Горы) и не очень тяжелая:

Примерные весовые характеристики системы:

Верхний багажник: — 737
Крепление канистры: — 347
Канистра — 1604
Левая рамка — 1373
Правая рамка — 1415
Задняя распорка — 1196
Крепеж к раме — 120
Боковые сумки х2 — 1700

СУХОЙ ВЕС СИСТЕМЫ С ОДНОЙ КАНИСТРОЙ: 8.5кг (без груза и без бензина)
СУХОЙ ВЕС СИСТЕМЫ с ДВУМЯ КАНИСТРАМИ: 10.1кг (без груза и без бензина)

Бензина 15л примерно 10,5кг
Полезная нагрузка порядка 35кг

ПОЛНЫЙ ВЕС СИСТЕМЫ С ОДНОЙ КАНИСТРОЙ: 49кг
ПОЛНЫЙ ВЕС СИСТЕМЫ С ДВУМЯ КАНИСТРАМИ: 56кг

В итоге выглядит все это вот так, покрашеное, стоящее на мотоцикле при свете солнца.

Теперь осталось только дождаться результатов испытаний.

Источник

Багажник на кроссовый мотоцикл своими руками

Как изготовить багажник для мотоцикла своими руками

В современных реалиях одной из довольно нужных вещей для мотоциклиста становиться багажник. В особенности это можно отметить среди любителей долгий поездок и путешествий. Следует отметить, что у начинающих мотоциклистов часто встает вопрос как своими руками сделать багажник для мотоцикла.

Сами багажники можно разделить на 2 типа, это конструкции для крепления кофр, и отдельные для непосредственного закрепления груза. В современности первый вариант несколько практичней и популярней.

Но рассмотрим обе вариации.

Если обратить внимание, на рынке комплектующих элементарные элементы стоят довольно дорого. Обычный багажник, который можно сделать своими руками, при чем довольно быстро, обойдется на рынке в сумму более 10 тысяч рублей. Подумайте, необходимо ли вам купить багажник на мотоцикл, или лучше сделать самому.

Правила перевозки мотоциклов

Будь то перевозка мотоцикла на фаркопе или перевозка любого другого типа, необходимость соблюдения техники безопасности всегда имеет одинаковые требования.

Прежде всего, мотоцикл должен быть закреплён надёжно. Так, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Если мотоциклов перевозится несколько, их крепления должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы транспортные средства не задевали один одного боками.

Грузоподъёмность держателя и площадки, на которую водружается мотоцикл, должна строго соответствовать весу транспортного средства. Допустимый перегруз не должен превышать +10 кг. Постоянные нагрузки сверх меры могут стать причиной:

В зависимости от дальности поездки, необходимо предусмотреть климатические условия по мере возможности. Используйте защитный тент/любое другое покрытие, которое убережёт мотоцикл от попадания на него излишней влаги и других осадков (снега и т.д.).

Использовать крепление можно без опаски в любое время года, не боясь оледенения. Наглядно показано, что крепление двустороннее – спусковую лесенку можно присоединить к любому скату.

Обратите внимание, что устройство для перевозки мотоцикла на фаркопе должно быть либо специально оборудованным прицепом, либо иметь такую деталь, как площадка для мотоцикла на фаркоп. Специализированные прицепы так и называются прицепами для перевозки мотоциклетной техники. Также они подходят для транспортировки квадроциклов, велосипедов, снегоходов. Особенность их заключается в устройстве спускового и подъёмного механизмов, по которым можно легко скатить мотоцикл. Так, например, очень пригодится в прицепе опция самосвала, которая поможет просто и быстро одному человеку справиться с разгрузкой.

Самодельные кофры из металлических канистр

Простой способ изготовить боковые кофры для мотоцикла своими руками – это использовать две металлические канистры. Процесс изготовления довольно прост:

Прочные металлические самодельные кофры готовы. Теперь необходимо изготовить крепления. Это зависит от индивидуальных особенностей мотоцикла. Для этой цели можно использовать хомуты или другие подходящие метизы.

Декорирование зависит от индивидуальных предпочтений байкера:

На заметку! Для изготовления боковых кофров на мопед подойдут канистры емкостью 5 или 10 литров.

Советы при перевозке

Транспортировка будет легче и удобнее, если:

Багажник для мотоцикла на фаркоп имеет несколько плюсов:

А самый главный плюс такого специализированного крепления – это его соответствие требованиям закона о перевозке грузов. Согласно закону 195-ФЗ ст.11, груз, не выступающий сзади более чем на 1 м, может быть свободно транспортирован на специализированном устройстве. Фаркопные крепления являются таковыми при наличии указанной «рельсы». При превышении показателя в 1 м спереди и сзади и в 0, 4 м по бокам, груз считается крупногабаритным.

Крепление багажника производится с учётом равномерного распределения веса будущего груза. Два длинных болта закрепляют конструкцию с двух сторон. При выемке одного болта, соответственно, скат может использоваться для выгрузки мотоцикла (благодаря универсальности, его можно сгружать в любую сторону). Конструкция очень проста в использовании, как и всё гениальное!

Как и обещал, подсобрал фотографии разных этапов изготовления полезных железяк для мотоцикла Kawasaki BJ250 Estrella. Ранее я выкладывал собственную переделку рабочей обуви в мотоботы, а вот теперь история про железо. Не всегда во время производства под рукой был фотоаппарат, поэтому часть снимков сделана на паршивенький телефон. Итак, несколько фотографий процесса и краткое описание. Багажник Для начала накидал упрощённый набросок в CorelDraw самого мотоцикла с багажником. Вид сверху. Таким образом стало ясно, чего я вообще хочу. Осталось найти материалы. Съездил на рынок металла, выбрал трубу квадратного сечения с шириной стенки 30мм. Для эстетичности можно было и поуже, но таковая не нашлась. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что багажник получился пусть и несколько громоздким, зато очень прочным. Но если эстетика для вас важнее, лучше выбрать профиль шириной 25мм — потеря прочности будет при этом несущественной, думается мне. Ну и начал кромсать. Угловая шлифмашинка (она же «болгарка», она же «турбинка») в помощь. Закругления делал следующим образом: произвёл несколько пропилов, при этом стараясь не повредить одну из четырёх граней профиля. Количество пропилов высчитывал наугад, исходя из нужного мне угла сгиба и ширины самого пропила. Именно поэтому немного прокосячил и на одной из сторон пропилил лишнего. Ну да ничего, сварка всё исправит. После чего газовой горелкой (обыкновенной китайской, которая надевается на баллончик для портативной печки) нагрел докрасна оставшуюся непропиленной сторону и лёгким движением согнул сделавшийся податливым металл. Получилось примерно вот такое: Следующий изгиб дался труднее. Потому что нужно было точно задать угол скоса. Не скажу, что результат меня устроил, но в целом получилось то что надо. Правда, в следующий раз я бы на несколько градусов этот угол изменил. Ну а далее — заваривание получившихся при пропиливании щелей и приваривание поперечин. Читать легко, на деле же возникли трудности. Сколь деликатным бы аппаратом ни был инвертор, сколь тонкие (2мм) электроды ни применялись, прожигов металла избежать не удалось. И немудрено, ведь к тому моменту я только учился на курсах сварщика (ровно месяц отходил, причём, на теорию) и до этого держал в руках сей аццкий девайс всего пару раз! Но голова — она для того и нужна, что под сварочной маской есть и ещё пара связанных нейронов, а потому придумал такой выход: вырезал из листового металла накладки и закрыл ими свои же косяки. На картинке ниже я показал это схематично. Рисунки 1 и 2 как раз показывают эти накладки. На рисунке 3 изображён край багажника с креплением. Там я спилил кусок профиля, но толщина оставшейся стенки (около 1,5мм) меня не устроила и я приварил ещё кусочек металлической пластины (показана более светлым цветом) толщиной 4-5мм. После чего просверлил в этом безобразии дырку технологическое отверстие. То же самое сделал и с другой стороны. Затем купил 4 болта на 8мм и приварил их снизу таким образом, чтобы за них можно было цеплять багажную сетку или верёвку. Сама идея была подсмотрена на моём же китайском моте, да и вообще, наверное, на всех заводских багажниках такой крепёж имеется. Вроде бы и всё, но потом ещё много раз грел, отгибал, точил; шлифовал кривые сварочные швы… После чего покрасил, минуя процесс шпатлёвки, о которой тогда даже как-то не подумал — сказалось полное отсутствие опыта. Получилось далеко не идеально, но свою роль багажник выполняет и на скорость почти не влияет На мотоцикле изделие смотрится примерно так: Как видите, задние поворотники расположил на выносах, чтобы располагались частично под багажником, а не по сторонам от него. Сделано это для того, чтобы эти самые поворотники не отламывать, что ранее происходило неоднократно даже при простом выкатывании мотоцикла из гаража.

Итак, время идёт (со дня покупки скоро уж 2 года), старенькая кава заканчивает стадию метаморфоза и становится всё меньше похожей на тот мотоцикл, который я повстречал на моторынке.

ЗЫ. Собирался в этом же посте рассказать и о дугах, но понял, что получилось многовато букв, а потому лучше подготовлю отдельный пост. Если, конечно, это будет кому-то интересно. ЗЫЫ. Пост о дугах появился.

Сводная таблица цен

Крепление прочно фиксирует колесо мотоцикла, что исключает самовольный скат или падение.

Металлические кофры из ящиков для рыболовов

Кофры очень просто изготовить из двух рыболовных ящиков. Слесарные работы минимальны, так как петли и защелка уже установлены на крышку ящика. Необходимо только изготовить подходящие крепления и произвести декорирование (например, обклеить тонким поролоном, после чего обтянуть дерматином). Так, зимний алюминиевый ящик с размерами 31 х 20 х 30 см (объемом 18 л, весом 1,4 кг) стоит всего 980÷1100 руб. Можно не сомневаться в прочности данной конструкции ввиду того, что ящик рассчитан на то, чтобы на нем сидел взрослый человек в полной зимней экипировке.

Багажник на кроссовый мотоцикл своими руками

Как и обещал, подсобрал фотографии разных этапов изготовления полезных железяк для мотоцикла Kawasaki BJ250 Estrella.
Ранее я выкладывал собственную переделку рабочей обуви в мотоботы, а вот теперь история про железо.
Не всегда во время производства под рукой был фотоаппарат, поэтому часть снимков сделана на паршивенький телефон.
Итак, несколько фотографий процесса и краткое описание.

Багажник
Для начала накидал упрощённый набросок в CorelDraw самого мотоцикла с багажником. Вид сверху.

Таким образом стало ясно, чего я вообще хочу.
Осталось найти материалы. Съездил на рынок металла, выбрал трубу квадратного сечения с шириной стенки 30мм. Для эстетичности можно было и поуже, но таковая не нашлась. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что багажник получился пусть и несколько громоздким, зато очень прочным. Но если эстетика для вас важнее, лучше выбрать профиль шириной 25мм — потеря прочности будет при этом несущественной, думается мне.
Ну и начал кромсать. Угловая шлифмашинка (она же «болгарка», она же «турбинка») в помощь.
Закругления делал следующим образом: произвёл несколько пропилов, при этом стараясь не повредить одну из четырёх граней профиля. Количество пропилов высчитывал наугад, исходя из нужного мне угла сгиба и ширины самого пропила. Именно поэтому немного прокосячил и на одной из сторон пропилил лишнего. Ну да ничего, сварка всё исправит.
После чего газовой горелкой (обыкновенной китайской, которая надевается на баллончик для портативной печки) нагрел докрасна оставшуюся непропиленной сторону и лёгким движением согнул сделавшийся податливым металл.
Получилось примерно вот такое:

Следующий изгиб дался труднее. Потому что нужно было точно задать угол скоса. Не скажу, что результат меня устроил, но в целом получилось то что надо. Правда, в следующий раз я бы на несколько градусов этот угол изменил.

Ну а далее — заваривание получившихся при пропиливании щелей и приваривание поперечин. Читать легко, на деле же возникли трудности. Сколь деликатным бы аппаратом ни был инвертор, сколь тонкие (2мм) электроды ни применялись, прожигов металла избежать не удалось. И немудрено, ведь к тому моменту я только учился на курсах сварщика (ровно месяц отходил, причём, на теорию) и до этого держал в руках сей аццкий девайс всего пару раз! Но голова — она для того и нужна, что под сварочной маской есть и ещё пара связанных нейронов, а потому придумал такой выход: вырезал из листового металла накладки и закрыл ими свои же косяки.
На картинке ниже я показал это схематично.

Рисунки 1 и 2 как раз показывают эти накладки. На рисунке 3 изображён край багажника с креплением. Там я спилил кусок профиля, но толщина оставшейся стенки (около 1,5мм) меня не устроила и я приварил ещё кусочек металлической пластины (показана более светлым цветом) толщиной 4-5мм. После чего просверлил в этом безобразии дырку технологическое отверстие. То же самое сделал и с другой стороны.
Затем купил 4 болта на 8мм и приварил их снизу таким образом, чтобы за них можно было цеплять багажную сетку или верёвку. Сама идея была подсмотрена на моём же китайском моте, да и вообще, наверное, на всех заводских багажниках такой крепёж имеется.
Вроде бы и всё, но потом ещё много раз грел, отгибал, точил; шлифовал кривые сварочные швы… После чего покрасил, минуя процесс шпатлёвки, о которой тогда даже как-то не подумал — сказалось полное отсутствие опыта.
Получилось далеко не идеально, но свою роль багажник выполняет и на скорость почти не влияет 🙂
На мотоцикле изделие смотрится примерно так:

Как видите, задние поворотники расположил на выносах, чтобы располагались частично под багажником, а не по сторонам от него. Сделано это для того, чтобы эти самые поворотники не отламывать, что ранее происходило неоднократно даже при простом выкатывании мотоцикла из гаража.

Итак, время идёт (со дня покупки скоро уж 2 года), старенькая кава заканчивает стадию метаморфоза и становится всё меньше похожей на тот мотоцикл, который я повстречал на моторынке.

ЗЫ. Собирался в этом же посте рассказать и о дугах, но понял, что получилось многовато букв, а потому лучше подготовлю отдельный пост. Если, конечно, это будет кому-то интересно.
ЗЫЫ. Пост о дугах появился.

Источник