Баянхонгор гурвантэс монголия как доехать на автомобиле
Баянхонгор
Туристов, оказавшихся в центральной Монголии, очень интересует город Баянхонгор, административный центр одноименного аймака. Вблизи города находятся Хангайские горные возвышения, покрытые лесными массивами. На территории гор расположены горячие источники, которые обладают целебными свойствами. Температура в них доходит до +50 °С.
Достопримечательности Баянхонгора
Необычная природа загородных районов Баянхонгора привлекает на отдых людей, предпочитающих экологический туризм. Среди самых интересных достопримечательностей стоит отметить следующие:
Большой интерес для любителей природных достопримечательностей представляют экзотические туры по национальному парку Хангай Нуру. Многие почитатели оздоровительного туризма предпочитают термальные источники Шаргалжуут. В одной экскурсионной программе может быть предусмотрено посещение нескольких интересных мест.
В город приезжают, чтобы попробовать свои силы в верховой езде, парашютном спорте, каякинге, сплаве на байдарках, роупджампинге и речном виндсерфинге, можно заняться рыбалкой на реке Туйн Гол. Активные туристы увлекаются велопрогулкам и пешим походам по Гоби-Алтайскому хребту.
Отели Баянхонгора
В городе небольшой выбор отелей, но есть варианты, где туристы смогут с комфортом расположиться:
Рестораны Баянхонгора
В ресторанах есть возможность попробовать традиционные монгольские кушанья. Также есть большой ассортимент азиатских, китайских, и европейских блюд. Есть несколько кафе, в которых можно выпить вкусный, ароматный кофе. Ночная жизнь в Баянхонгоре достаточно спокойна, нет шумных вечеринок в клубах. В городе стоит посетить такие заведения как SOYOMBO Hotel and Restaurant, City zoog, Modern Center.
В городе имеется свой аэропорт, который связан регулярными рейсами с Улан-Батором. Также есть автодороги, которые проходят через Улан-Батор и Ховд. Ближайшими городами являются Эцзинь, Аршан, Слюдянка, Утулик, Байкальск, из них можно доехать на автобусе или автомобиле.
🐴 По Чуйскому тракту в Монголию на автомобиле
Любая страна имеет свои особенности. Они могут проявляться буквально во всём. И чем сильнее разница между природой, ландшафтом, климатом, образом жизни местных жителей с теми, которые существуют в России, тем больше впечатлений. Много необычного можно увидеть, почувствовать на себе и в Монголии. Она совсем рядом, если принимать во внимание регионы южной Сибири. Для живущих в европейской части, конечно, — это далеко. Но сегодня расстояние в несколько тысяч километров преодолеть не сложно.
Этап 1. От Новосибирска до Бийска
Не будет ошибкой сказать, что наиболее интересной поездка в Монголию окажется, если выбрать автомобильный маршрут. В этом смысле лучше отправиться в дорогу надо по Чуйскому тракту. 
Алтай, Чуйский тракт (федеральная автомобильная дорога Р256, до 1 января 2018 года также применялся номер трассы М52)
Официально начинается он в большой сибирском городе Новосибирске, но раньше так называли только путь от города Бийска (Алтайский край) до Ташанты. Это населенный пункт рядом с границей двух стран – России и Монголии. Путешествие может занять от нескольких дней, до недель. Вопрос только в том, сколькими днями вы располагаете. Посетить Монголию достаточно просто, имея предварительную информацию.
Важно! Раз уж речь идет о путешествии из разных российских уголков, то лучше начинать отсчет от Новосибирска. Правда, кто-то из путешественников, готовясь к поездке и выезжая из западной части страны, прокладывая маршрут, воспользуется картой, попробует сократить путь. В таком случае он будет ориентироваться на более короткий маршрут.
Не доезжая до Новосибирска, примерно на середине между Омском и этим большим городом многие сокращают путь, чтобы проехать сразу через Алтайский край до города Барнаула. Не надо так поступать. Уже через несколько десятков километров можно убедиться в том, и в самом деле самые интересные приключения начинаются после слов «я знаю короткую дорогу». Лучше спокойно доехать до Новосибирска, пересечь по мосту или по плотине ГЭС Обь и свернуть вправо. 
Водосброс Новосибирской ГЭС
Примерно через минут двадцать – тридцать (всё зависит от интенсивности движения автомобилей) будет город Бердск. Пройдет менее часа, и позади останется город Искитим, и начнется долгий путь на Юг.
До Барнаула, точнее, до Ново-Алтайска (город Барнаул на левом берегу Оби) доехать можно менее чем за два часа. Если захочется пообедать, то проблем с этим не будет. Нет затруднений и с заправкой машины. Такая же обстановка после поворота в Ново-Алтайске в сторону Бийска. До этого города также можно доехать менее чем за два часа. Правда, если окажешься здесь в пятницу в послеобеденное время в пятницу или в воскресенье, поездка затянется. 
Трасса М-52 в районе Бийска
Дело в том, что в пятницу полоса дороги по направлению к Бийску превратится в сплошную пробку. Это связано с тем, что желающие отдохнуть как раз в это время направляются в горы или в курортный город Белокуриха. В воскресенье все эти тысячи автомобилей едут обратно.
Этап 2. По Горному Алтаю до границы
Но вот, наконец, и город Бийск. Для грузовых автомобилей здесь существует объездная дорога. Сворачивать на неё не надо. Поездка через город займет всего минут двадцать. Это с учетом въезда и выезда после моста через реку Бию на самой окраине. А дальше начнется тот самый Чуйский тракт, о котором немного рассказывается в кинофильме «Живет такой парень». 
Коммунальный мост в Бийске
Хотя расстояние от Бийска до монгольской границы нельзя назвать большим (особенно по сибирским меркам), ехать придется долго. Вначале, правда, все будет, как обычно, но потом начнутся подъемы, спуски, повороты. Однако поездка не покажется особо долгой. Почему? Потому что дорога идет через особенные места. Порой она тянется буквально в нескольких метрах от бурлящей, как огромный ручей, реки Катуни. Потом потянутся горы. Особенно интересен Семинский перевал. А еще дорогу вдоль реки Чуя. 
Река Катунь
Наконец, вот приграничная зона. Большое село Кош-Агач, а далее только Ташанта, пограничная зона шириной двадцать километров, и Монголия. Однако здесь может возникнуть трудность. Пропускной пункт работает только до восемнадцати часов. В выходные, вообще, не работает. Важное условие – пересечь границу можно только на автомобиле. Путешествующие автостопом дожидаются попутных машин. 
Важно! Для того, чтобы пересечь границу необходимо иметь приглашение из Монголии. Оно может быть, как от турфирмы, так и от человека. Правда, этот документ требуют только на пропускном монгольском пункте. Еще там требуют показать наличные деньги. Обычно, когда человек показывает пятьсот долларов, монгольские пограничники фотографируют его с купюрами в руке, и пропускают в страну.
Если добраться до границы удалось лишь к вечеру, или в выходной, надо позаботиться о ночлеге. В горах в палатке ночевать холодно. Но ночлег предоставляют местные жители. За комнату на двоих просят всего пятьсот рублей. 
Вблизи границы с Монголией
При пересечении российской границы затруднений не возникает. Пограничники проверяют паспорта, машины с российскими номерами осматривают бегло. Но если едут иностранцы, особенно немцы, проверят все, что можно.
Монгольские пограничники процедуры повторяют. Российским гражданам виза не нужна. Об условиях для въезда в страну было сказано выше. После того, как все закончено, разрешают ехать.
Монголия.
Этап 3. На месте — первые впечатления
И вот Россия позади, впереди только Монголия и почти полное отсутствие асфальта. Говорят, что в России не дороги, а направления. Примерно то же самое и здесь, только ехать по этим направлениям удобнее. Главное – автомобиль чтоб не подвел. Лучше всего отправиться в путешествие на джипе. Впрочем, довольно много туристов пускается в такое путешествие на мотоциклах.
Открывающиеся картины можно назвать однообразными. Это, в основном, безлесые горы. Но все равно красиво. Обычно первую остановку путешественники делают на берегу озера Толбо-Нуур. Кажется, в Монголии оно одно из самых больших.
Потом будут высокогорное плато с разноцветными хребтами, озеро Хаар-Ус, город Ховд. Дорога тянется по каменистой степи. Кое-где видны какие-то колючие растения, а еще маленькие цветы. Что удивляет, — большие стада овец, коз, верблюдов, яков. Здесь же можно увидеть сайгаков. Иногда они пасутся вместе с домашними животными, иногда просто бегут куда-то. От машин не убегают. Знают, что вреда им никто не принесет.
На пути можно сделать остановку у озера Дерген Нуур. Вода в нем соленая. Такое ощущение, что концентрация соли выше, чем в морской воде. Местность довольно интересная. К берегам озера примыкают дюны. Здесь начинается самый большой песчаный массив Монголии Монгол Элс. Он тянется более чем на двести километров с Юго-востока на Северо-запад.
Отношение монголов к путешественникам из России
Дорога в Монголии часто и в самом деле просто направление. О том, что здесь движется автотранспорт, говорят лишь следы колес. Хотя иной раз транспортный поток бывает интенсивным (по монгольским меркам) «проезжая» часть не разбита, как это бывает на российских проселках. Почва часто каменистая, а дождей много не бывает.
Местное население к путешественникам относится хорошо. Многие монголы знают русский язык. Правда, среди молодежи таких меньше. Проще всего общаться с такими, кому за сорок. Среди них встречают часто те, кто учился в России. Но и те, кто иной раз по-русски толком ничего не знают, также, если надо, стремятся помочь руссо-туристо, попавшим в затруднительное положение. 
К примеру, едут какие-нибудь путешественники на автомобиле, и случается у них поломка. Проезжающие мимо монголы останавливаются, интересуются, что случилось. Если надо, запчасть нужную бесплатно дадут. Могут и автомобиль отбуксировать, даже если не по пути, туда, где его отремонтируют.
Развивается и придорожный сервис. Где-нибудь среди степи, рядом с накатанной дорогой стоят юрты. Здесь же и просто навесы устроены. В юртах, под навесами, под открытым небом металлические кровати с матрасами. Устал путник, остановился, лег отдохнуть. Никто ему и слова не скажет. Может хоть несколько суток спать. Если поесть захочет, объяснит. Его поймут. Тут же принесут на большом блюде приготовленную еду. Всегда приносят мясо. Еда здесь только свежая. Потому что проблем с мясом нет, что касается стоимости, то все раза в два – три дешевле, чем у нас дома.
Конечно, есть в Монголии большие (по их меркам) города, есть населенные пункты поменьше, но многие живут в юртах, среди степи. Говорят, в Монголии, если нет у человека тысячи голов скота, то считается он бедняком. Насчет тысячи, пожалуй, преувеличение. Но стада у местных жителей и в самом деле просто огромные.
Только не надо думать, что монголы, живущие в степи, полностью оторваны от цивилизации. Кроме верблюдов и лошадей для передвижения у них и мотоциклы есть, и автомобили. У юрты обычно антенна-тарелка установлена. Это чтобы телесигнал принимать. Здесь же и солнечные батареи стоят. Чуть поодаль маленькая электростанция с двигателем, работающим на бензине, установлена. Кстати, если в пути затруднения возникают, если остановиться надо на ночь, а удалось добраться только до одинокой юрты, хозяева путника с радостью примут. Накормят, о жизни расскажут, используя десяток русских слов, на ночлег оставят.
Для оформления статьи использованы фотографии из открытых интернет-источников и фото-банков, не требующие указания авторства и разрешенные для коммерческого использования согласно лицензии CC0 Creative Commons.
Если Вам понравилось наше повествование или Вы хотите связаться с автором статьи, оставляйте комментарии к публикации, и он Вам обязательно ответит. Возможно, Вы сами хотите рассказать о своих туристических открытиях, читателям нашего он-лайн путеводителя будет очень интересно узнать о том, что Вы увидели, и что Вам показалось интересным! Оставляйте комментарии, вопросы, рассказывайте о впечатлениях о путешествиях, предлагайте темы для новых обзоров и статей!
Николай Дунец
Южная Монголия 2019. Часть 1. Как заблудиться в трёх Алтаях
В Монголию мы ехали в третий раз (мы – это все тот же состав: автор текста, жена Светлана, и Паджеро Спорт 2007 года рождения по имени Орка). В 2017 году мы проехали по Центральной трассе, посмотрев центральную часть страны. В 2018 проехали по Северной трассе, так что север (пусть и частично) у нас тоже оказался охваченным. Для третьего визита абсолютно естественным было запланировать Южную Монголию, что мы и сделали.
На этот раз у нас ничего не сломалось, и почти всё, что хотели увидеть, мы увидели. Так что поездку я рассматриваю, как удачную (в отличие от 2018 года; кто читал предыдущий опус, понимает, о чем я). Хотя первая пара дней пути у нас шла с большим скрипом, и я уже начал подозревать, что подзаголовок этого отчета будет звучать, как «2019. Вторая неудачная поездка в Монголию». Но все обошлось.
Дело было в том, что первые дни нам постоянно казалось, что мы везде опаздываем, и поэтому нужно все время торопиться. Потом мы плюнули на это, перестали спешить, и все сразу встало на свои места. Монголия – не место для суеты и спешки, как бы быстро монголы при этом не ездили…
Кольцо маршрута: Новосибирск – Ташанта – Алтай – Цогт – Шинэжинст — Гурвантэс – Ноён — Даланзагзад — Улан-Батор – Новосибирск (6837 км).
02.09.2019, понедельник – день, вычеркнутый из жизни. Накануне вечером мы остановились в гостинице на окраине Ташанты. Из постояльцев мы оказались единственными русскими, и девушка с ресепшн радостно всплеснула руками – наконец-то ей можно было поговорить на нормальном языке. До нас она оформляла с десяток туристов из Голландии, Австралии и Новой Зеландии, и общение через электронный переводчик на смартфоне уже довело её до легкой истерики. Что при этом чувствовали иностранцы, чей хваленый международный английский споткнулся о русско-казахский языковый барьер, история умалчивает.
Пока нас оформляли, подошел пожилой мужчина из группы контроля за инфекционными заболеваниями и вручил нам памятку о чуме. Мы слышали, что Улгий весной закрывали из-за этой напасти, но потом въезд снова разрешили. Но пожилой мужчина поведал, что, несмотря на снятие запрета, чумные суслики, а иже с ними чумные сурки и даже чумные пищухи никуда не делись, и настоятельно посоветовал не останавливаться на ночлег вблизи нор. Учитывая то обстоятельство, что вся Монголия покрыта норами, как швейцарский сыр дырками, совет был практически невыполнимый. Но мы искренне поблагодарили человека за заботу о нашем здоровье.
И совет для тех, кто решит там остановиться. Кафе при гостинице нет, только большая и удобная кухня, поэтому приезжать надо со своими продуктами. Кстати, магазины оказались закрыты по причине воскресенья (не вполне очевидная причина, с моей точки зрения, но девушка с ресепшн объяснила именно так). Поэтому голодные иностранцы смотались на такси в Кош-Агач и накупили там готовых салатов и прочей снеди.
Вообще у гостиницы стояла дюжина мотоциклов и полдюжины ярко раскрашенных фольксвагенов из проекта «Монгол ралли». Причем, если на мотоциклах приехали серьезные седовласые упитанные (некоторые даже чересчур упитанные) джентльмены, то в ралли участвовали молодые оболтусы. Из-за этих-то оболтусов мы проходили границу 9 часов – встали в очередь в 8-30 и выехали в Монголию в 18-00. Причем непосредственно паспортный контроль и две таможни мы прошли за 1 час, остальные 8 часов – это стояние в очереди. К полудюжине фольксвагенов у гостиницы с утра добавился еще пяток, и вот эту публику на одиннадцати развалюшках обе таможни трясли по полной – с выкладыванием каждой вещи из каждой сумки и даже с раскатыванием всех ковриков.
Осеннее солнце быстро перемещалось по небу, кругом пересвистывались чумные суслики, а мы все стояли в очереди. Я с тоской вспоминал наш прошлогодний проезд через Цаган-Толгой в Тыве (который мы прошли за полчаса), и давал себе слово больше через Ташанту никогда не ездить.
Вымотанные и выжатые, в шесть вечера мы пересекли границу, нашли домик, где милые девушки за 2500 рублей вручают автостраховку, и впервые за три года стали счастливыми обладателями монгольского ОСАГО. После чего, надежно застрахованные от штрафа за отсутствие страховки, быстро доехали до Улгия, где сзади к нам пристроилась легковушка, отчаянно мигая фарами. Мы сразу догадались, что это всем известный Мурат. Но, поскольку его услуги нам были совершенно не нужны, мы сделали вид, что не замечаем его сигналов, и притормозили лишь на краю города.
— Не, ребята, — покачал головой Мурат, узнав, куда мы направляемся, — до Ховда вам сегодня никак не доехать – там 240 километров, а солнце уже садится.
И, наверное, хорошо, что он так сказал, потому что мы доехали-таки до Ховда просто из чистого упрямства, чтобы посрамить Мурата. Жаль, что сам он об этом никогда не узнает. Дорога была отличная, за исключением 3-4 незаконченных участков с объездами по грунтовке. Про окружающие пейзажи достоверно сказать ничего не могу – ехали уже в полной темноте, возможно, там очень красиво, возможно – не очень. Это так и осталось для нас загадкой.
В Ховд мы въехали около одиннадцати и решили заночевать в гостинице. За две недели пребывания в Монголии мы большей частью спали в машине, раскладывая сиденья, но пару раз в отелях все же останавливались (когда ночевка приходилась на населенный пункт). Ресторан при гостинице был почти пуст, там сидели только два подвыпивших монгола средних лет. Пока мы ждали свой гуляш, они расспросили нас о маршруте, повосхищались нашими планами на ближайшее будущее, а под конец хором спели нам «Подмосковные вечера». Душевные люди…
03.09.2019, вторник. С утра мы попытались дозаправиться газом, но ничего закачать не удалось. Заправщик знаками объяснил, что его аппарат не может продавить сопротивление нашего баллона. Видимо, силен российский баллон с остатками кош-агачского пропана ))) Конечно, в Монголии давление на газовых заправках намного меньше, чем в России, и ждать полного баллона приходиться очень долго. Но чтобы вообще не заправиться – такое с нами впервые…
Ну, да ладно, с газом ли, без газа, но мы двинулись из Ховда в сторону Алтая. И здесь нас подвела нелюбовь непрерывно смотреть на экран навигатора, а полагаться еще и на дорожные указатели. Именно из-за этого мы проморгали нужный сверток на нужный Алтай (который является центром Гоби-Алтайского аймака) и продолжили движение в сторону ненужного Алтая (который является просто сомоном аймака Ховд).
Всю дорогу мы поражались, почему Южная трасса такая пустынная – встречных машин практически не было. Зато там было очень много разного скота (верблюды, лошади, коровы, козы), и все эти скоты (другого слова я не подберу) щедро «заминировали» прекрасную новенькую дорогу. Объехать все эти кучи не было никакой физической возможности. В итоге, уже на обратном пути, пришлось остановиться и почистить машину от навоза – а то стыдно было ехать дальше в таком унавоженном виде…
Дошло до нас, что мы заехали куда-то не туда, немного поздновато – уже за ненужным Алтаем, когда дневное солнце стало светить в левый глаз (вместо правого), а километровые столбы начали отсчитывать цифры в обратную сторону. Тут мы остановились и включили, наконец-то, навигатор. И программа Maps.me популярно объяснила нам, что мы едем к границе с Китаем. Я не поверил и переключился на Osmand, который оказался солидарен с предыдущим оратором – мы едем в Китай. На вопрос, а где, собственно, другой Алтай, обе программы выдали информацию, что Алтай от нас совсем недалеко, в паре сотен километров по грунтовке. При чем тут грунтовка, было не совсем понятно, и перед началом движения мы решили уточнить этот вопрос. Оказалось, навигатор попытался подсунуть нам очередной, уже совсем ненужный Алтай – сомон на юге Гоби-Алтайского аймака, рядом с китайской границей.
Так как Китай в наши планы категорически не входил, выход был один – разворачиваться и ехать назад, к нужному Алтаю. Поскольку вряд ли кому-то из читателей повезет заблудиться в трёх Алтаях, как нам, я кратко объясню, куда нас занесло.
Мы попали на трассу А14, ведущую к АПП Булган-Такашикен. И вот что я скажу от чистого сердца – это замечательная трасса! Даже с навозным «минами»… За небольшим исключением в виде редких «волн» (все отмечены знаками), это почти идеально ровное шоссе.
Монголия-2014. Ташанта-Ульгий-Ховд-Алтайговь-Баянхонгор-Арвайхээр-Уланбатор. #НаЛаргусеСквозьМонголию
Полностью путешествие по Монголии описано в моём блоге. Фотографий сюда больше 20 не влезает, в блоге их больше:)
Утром пожалели, что не встали прямо к воротам — пока зевали и пили кофе, успели стать третьими в очереди.
За нами постепенно сформировалась кучка участников Mongol Rally 2014. Разговорились и выяснили, что все они едут южным маршрутом (Ховд-Алтай-Баянхонгор), так как северный (Улангом-Цецерлег) часто бывает непроходим для пузотёрок. Решаем попозже выяснить у монголов.
Переход нашей стороны границы удивил — исчез ворох бумажек, которые надо было заполнять ручкой, временный ввоз, туда-сюда. Два раза глянули паспорта и что-то наколотили на клавиатуре. Всё!
20 километров фатаморганистического нейтрального асфальта до монгольской стороны границы. С монгольской стороны пухлый пограничник на плохом русском заводит ожидаемую шарманку про то, что визы не ставят и надо поворачивать назад. Щас, ага:) Долго торгуемся и в итоге покупаем две визы по 3000 целковых каждая. Подозреваю, что на самом деле — дешевле, не зря же он по пути в кабинет зашёл в банк поболтать:) Но мы уже вошли в раж, нам всё пофиг, нам ещё до Ховда рулить. Пограничник любезно обходится вырезанным кусочком ксерокопии паспорта вместо майиной фотки. Покупаем жёлтую стравховку за 800 рублей, попутно выяснив, что таки лучше ехать на юг. Мы в Монголии! Стартуем! Ура!
От границы до Цаганура — каменистая грунтовка качеством так себе, потом начинается вполне приличный асфальт до Ульгия. Цаганур удивляется наличием мечетей — сказывается близость Казахстана и Синцзян-Уйгурского автономного округа Китая. Навстречу попадается группа из нескольких новосибирских «Патриотов» и пара одиночных крузачков. Завидев по правому борту озеро Толбо-нуур, устраиваем помывку — вокруг никого, кричат какие-то птицы, вода — тёплая.
Постепенно привыкаем к рулёжке в монгольском стиле — упёршись в непроходимый брод, где до нас утонуло два пазика, скачем километров пятнадцать в объезд по полю. Попутно фоткнули забавных яков и верблюдов.
Первое серьёзное препятствие встретилось под вечер, за 40 км до Ховда. Бурная река, глубина — по пояс. Покатались вправо-влево, везде крутые каменистые спуски. Раллимонгольщики выгружают все вещи, садят одного за руль, остальные толкают, на другом берегу сливают воду и загружаются. Нам такой вариант не улыбается. Минут через двадцать перебредаю реку и за 50 тыс. тугриков (
1000 рублей, явно можно было уторговать вполовину как минимум) нахожу юрту с лихим чуваком на УАЗике. Реку он переезжает не возле моста, а напрямую, причём, посадив в кабину пол-деревни:)
Переезд занимает двадцать секунд, вода с правого бока наливается во всевозможные дырки, чудесным образом не просочившись внутрь. Прямо вот совсем ни капли внутри! Думаю, в том числе помог междверный уплотнитель. Ларгус — сила! Водителя дополнительно наградили одним из трёх прикупленных фанфуриков «Беленькой». Тот был вне себя:)
По ночи приезжаем в Ховд, заправляемся (внимание!) 95-м на заправке «Петровис». Ужинаем в уйгурском ресторане пловом с каймаком. Сил ещё полно, причём за Ховдом начинается идеальный новенький асфальт. Жмём на газ, пока глаза не начинают слипаться. Становимся на ночлег.
Наутро греем чайник в машине — снаружи дует ветер. Через некоторое время асфальт кончается и начинается невероятная трясучка по «шестиструнным» монгольским грунтовкам. Дорогу как будто кто-то специально сделал в форме идеальной стиральной доски с расстоянием между гребнями в полметра. Порой кажется, что выпадают пломбы из зубов:)
Договорились раз в 100 километров останавливаться проверять колёса. На одной из остановок слышу журчание и с ужасом вижу жидкость, льющуюся из-под Ларгуса в районе топливного бака. Приехали! Здравствуйте, девочки! Майя бросается искать холодную сварку, я наезжаю задом на кочку, ложусь понюхать вытекшую лужу, пробую жидкость на вкусв и…
Обнаруживается, что вчера во время переправы литров двадцать воды черпанула запаска, вернее, гламурный китайский чехол, который я купил дабы уберечь новенькое литьё от камней. Водичка потихоньку слилась, мы выдохнули с облегчением и продолжили путь.
На горизонте сгустились тучи. Раньше уже доводилось сталкиваться в Монголии с внезапными осадками. Не повезло и в этот раз: проливной дождь моментально превратился в селевый поток с камнями и травой и стал переливаться через дорогу.
Договорились с водителем бензовоза, вкрутили серьгу, достали стропу. Мужик сначала уехал на другой берег, думали, не вернётся. С другой стороны перебирается ПАЗик. Потом возвращается наш бензовоз. Майя нервничает.
Понятное дело, посреди бурного потока рвётся наша дурацкая полугнилая китайская стропа:( Бубня про себя мантру про то, как я куплю самый навороченный ARBшный трос, выбираюсь с правой стороны. В колёсах — пучки травы, в потоке через дорогу резво катятся камни размером с футбольный мяч.
Связываю трос. Пролезаю в машину. Забываю снять с ручника. Само собой, стропа рвётся во второй раз. По бочке из кабины прибегает помощник водилы, скидывает сложенную вчетверо верёвку. Цепляю, выезжаем из этого ада. Салон весь ухряпанный грязной водой. Водила сурово улыбается, принимая немного тугриков и второй фанфурик. Едем дальше!
В Алтайгови заправляемся (опять 95-й!) и кружим по улицам, пытаясь найти хоть какой-то ресторан. В итоге плюём на это неблагодарное дело — тут, похоже, все едят дома, а вечером ходят только выпить да поорать в караоке. Двигаем дальше по традиционно хорошему куску асфальта, который тут строят от областных центров в сторону УБ. Километров через пятьдесят по скоплению большегрузов находим придорожную харчевню. Поедаем свежеприготовленный цуйван и разговариваем со старшим из камазистов. Тот на плохом русском, с помощью жестов и такой-то матери даёт удивительно точный расклад по нашему завтрашнему маршруту. Предупреждает, что будет ещё одна переправа, но с дежурным трактором. Отужинав, доезжаем до конца асфальта и отбиваемся.
Точно следуя указаниям вчерашнего камазиста, от конца асфальта возвращаемся несколько километров назад, потом сворачиваем в поля.
Опять же, точно, как и сказал мужик, проезжаем речку за трактором. Цена в этот раз — фиксированная, у трактористов здесь постоянный заработок. Надо отметить, что куча машин проехала просто так, но у нас ещё оставался третий пузырь, так что решили не рисковать. Подумалось — последний пузырь, может, и переправа — тоже последняя?:)
На одной из остановок слышим шипение. Пробили об камень колесо, опять правое заднее.
Для жгута дырка великовата, ставим запаску и аккуратно тянем до Баянхонгора. Только для того, чтобы обнаружить, что там второй день нет света. Народ вручную бортует колёса, полгорода забито большегрузами, на заправках пытаются заправлять ручными насосами. Конец цивилизации, одним словом.
Топлива у нас достаточно, движемся дальше. Места вокруг — знакомые, пару раз стартовали этап из Баянхонгора.
В Арвайхээре делаем запаску в ультрагрязной шиномонтажке. Грязи столько, что при забортовке она попадает между диском и покрышкой, приходится разбортовывать опять. Всё это время толпа восхищённых монголов пытаются отжать у Майи диодный фонарик с зумом, в экстазе слепя им водителей проезжающих машин. Отбиваемся от навязчивых покупателей и предложений выпить, кушаем свежеприготовленный хушуур в круглосуточной заежке, заправляемся и ложимся спать около заправки.
За Арвайхээром асфальт превращается в самый стрёмный асфальт Монголии. Ямочный ремонт километрах на двухстах трассы закончился выдалбливанием глубоченных ям размером пять на пять метров с острыми краями глубиной сантиметров 20-30. Матерясь, поворачиваем в сторону Хархорина.
Остановившись в чистом поле, фотографируем потасовку лисы с орлом. Лиса нашла суслика и почти его откопала, но бросила. Продолжить решил спустившийся к норе орёл. Лиса подумала, что упускать суслика не стоит, подбежала и прогнала орла, несмотря на то, что он был больше лисы раза в четыре.
Хархорин (Каракорум) — знаковое место Монголии, её древняя столица.
Внутри обходим все достопримечательности и находим на земле флэшку на 4 Гб.
Попытавшись найти развалины Каракорума и не найдя их, двигаемся в сторону песчаных дюн около развилки Арвайхээр-Уланбатор. Здесь останавливаются туристические автобусы и катают на верблюдах.
Под вечер добираемся до Уланбатора, заселяемся в тысячерублёвую двухкомнатную квартиру за ГУМом и ужинаем бузами в «Хаан Бууз». Мысли, естественно, бегут всё дальше на восток: в конце августа 1939 года, ровно 75 лет назад, советские и монгольские войска разгромили японских милитаристов на Халхин-Голе. Бешеной собаке — семь вёрст не крюк:) А может, дальше?