Безрамочные двери авто своими руками
Двери без рамок ВАЗ
Что тут сказать, давно наблюдал, за иномарками где у них на дверях нет рамок.
Ну и в очередной раз покурив форумы и облазив весь DRIVE2 нашел интересующийся для себя тему и начал делать.
Вот сами рамки на дверях
а вот она уже без рамок, все лишении отверстия после отпилки рамок заклевывать.
так теперь махинации с рамками. (извините за качество фото с АЙ фона)
что нам с ними нужно сделать?
они будут привариваться к кузову, но как тогда будет закрываться дверь с закрытым окном?
для этого нам нужно внешнюю кромку рамки отпилить.
вот схема, художник плохой, но вроде понятно.
пока на этом работа приостановлена, рамки от дверей лежат в другом гараже и все не как не заберу.
Безрамочные двери (калитки)
В планах сделать такой вариант дверей. Если кто уже делал то может подскажет как лучше сделать так чтобы уплотнитель и стекло плотно прилегали друг к другу, но без всяких доводчиков?
Ford Capri 1978, двигатель бензиновый 2.0 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 21
ты решил эту проблему или забил?
Не в каждом городе есть мустанг 60-х.)
Так то да. ну не знаю, есть ретро выставки, есть авто-музеи)
На Шелби мустанге так, только форточка остаётся, я тож думал
Думаю если с рамкой будет опускаться то так проще мудрить, да стёкла старые остануться, только форточку с чего взять с шохи штоли) или москвича
На шелби то да, форточки есть и остаются как направляющие (у меня так и будет), только вот рамок там и нет, а раз их нет то и в дверь никакие рамки не опускаются. там прямо на стекле установлены-прикреплены узкие хромированные накладки по краю, вот и кажется что это рамка. Тот кто не знает что и как, советую посмотреть на мустанг вживую и всё пощупать своими руками и осмотреть своими глазами, а не на видео и на картинках. При желании думаю не проблема увидеть мустанг 60-х годов.
а если еще как вариант чтоб не менять стекла_сделать чтоб стекла опускались с рамками?!
С рамками? И как это представить даже? куда рамка будет опускаться? в саму дверь? какие же щели должны быть для этого 2-3 см?
да, где-то я видял на каком то старом америкосе, щас даже не припомню.
очень многие пытались и я тоже, но тут все очень сложно. родные стекла не пойдут, согласен с Scorpion999, тем более безрамочных машин у меня две. вариант один, новые стекла (но тогда они до конца не опустятся), переделка внутрянки дверей, переделка проема двери.
Да и мой тебе совет, сделай кузов, иначе все потом на смарку, он по-любому снизу гнилой, причем этого может быть и не видно, там хороший слой заводского шовного герметика, даже под ним сгнивает в определенных местах
Новые стёкла будут… А кузов полностью переваривается. да под герметиком была ржавчина. никакого заводского герметика не осталось вообще, нигде вообще! Вообще! позже скину фотографии.
А еще учти что стекла нужны другие — более широкие, так сказать. потому что иначе они не достанут до кузова. Штатно же они находятся в рамке, а рамка уже ложится на кузов.
двери станут выше точнее шире, не толще, а шире. потому и стёкла достанут, а вообще другие стёкла буду отливать
А еще учти что стекла нужны другие — более широкие, так сказать. потому что иначе они не достанут до кузова. Штатно же они находятся в рамке, а рамка уже ложится на кузов.
рамка не факт, у меня голое стекло, и у меня при полностью поднятом стекле, 1/3 находится ниже кромки двери, за счет этого все держится (но отогнуть можно=)))))
Ты сначала подумай что такие вещи делаются изнутри двери, так как рамка стекла имеет свою смысловую нагрузку: она не только уплотняет проем двери, но еще и держит стекло.
Поэтому начни с доработки направляющих стекла, чтобы стекла не падали в разные стороны при дуновении ветра.
А если ты и дверь собираешься закрывать за стекло — я думаю стоит заказать и стекла потолще, и направляющие помощнее, и дверь усилить в месте крепления направляющих. Обрати внимание на машины с такими стеклами.
Я задумывался уже на эту тему, но ввиду сложности пока не стал додумывать дальше.
Так в идеале надо подобрать резинку на проем двери с какой-нить аналогичной по габаритам машины, чтобы стекло ложилось как надо.
Всё правильно, да) делали мы уже что-то подобное, только на восьмёрке. в принципе получилось всё, но вот во время дождя заливает, нужно правильно сделать еще и водосток в круговую как на мустанге фастбэке. вся технология и конструкция будет взята как раз со старых мустанговских дверей (Резинки, направляющие, уплотнители, жёсткость и т.д и т.п.)
у меня на пробе не заливает даже с керхера! не в водостоке дело, а в самих уплотнителях, которые сделаны таким образом что при давлении на них они еще больше уплотняют…
а если как вариант поискать пару дверей с безрамочной машины всборе(посомтреть чтото по длине), и попробовать их поставить, подогнать, а наружность срезать и оставить с каприевским профилем…
Один фиг нужно будет подгонять стекло по форме крыши и стойки. больше запар.
Двери без рамок
вот обещанные фотографии. с запозданием но все же появились. пока фотки с телефона и на грязной машине(
потом будут лучше.
на салон внимания обращать не стоит — как уже писал он еще в процессе построения. собственно в этом и была причина задержки написания этой статьи ( зашивал багажник скоро будут фото).
и так…
для всех желающих сделать такое: пишите — о цене договоримся.
для тех кто хочет сделать сам читаем, задаем вопросы и задумываемся, а нужно ли оно вам так заморачиваться.
начем …что нам нужно? болгарка и пара кругов для неё. полуавтомат, метал 0.8 или 1мм (чтобы убрать те противные пластиковые накладки с наружней стороны стоек) и арматура (либо уголок либо толстый метал). в общем все что можно приварить))) шпаклевка, краска и огромное желание с усердием
чуть не забыл. для таких дверей обязательно надо ставить ЭСП.
с обычными стекла буду болтаться как с*ка.
если краска акрил или металик то вам повезло, можно подкрашивать местами — не так заморочно и не так много краски. тем у кого мл — извините но крышу целиком дуть не целесообразно))
в принципе процедура простая : купил зеркала которые нравятся и под них обрезал рамку, как варить — объяснять нет смысла. хочу только зарание предупредить — выставляйте и выгибайте рамку сразу! под стекло. чтобы она стояла ровно и при закрывании стекло плотно входило в паз.так как это у меня на фото. если вы этого не сделаете, то придется исправлять это раздувая резиновые уплотнители. а если ими не получится то наслаждаемся игрой ветра в шевелюре.
и не переборщите с плотность. иначе при закрывании выламаете стекло.
так же стоит отметить момент такой: стекло изначально больше чем рамка т.е. если вы его будете поднимать при открытой двери а потом закроете то будучи выше ограничения оно разобъется. т.е. получаем два пути: либо закрываем стекла только с закрытой дверью, либо довариваем ограничители со стороны зеркала, но тогда стекло будет перекашиваться и цепляться) так что надо думать куда его поставить под филенкой.
так же если собрались делать такие двери, то сразу меняйте все резинки (чуть не забыл с их подгонкой и обрезкой целый геморой так что подходите ответственно к этому) резинки в рамке — 2*300 р и на бархотки 4*150р. еще вопрос с выбором бархоток: есть старого и нового образца. старые сильнее сжимают и стекло лучше фиксируется (они трут поверхностью) а нового образца трут торцом — трение меньше стеклоподъемникам проще поднимать, но будет болтаться. так же если вы промахнулись с подгоном рамки и вам надо сместить рамку то ставьте нового и старого образца — стекло наклонится в сторону нового.
ну вот собственно и все.
что вы получаете? необычные двери ( внимание) стекла закрываются гораздо легче чем в обычных. меньше зазоры на двери (т.к. самой двери по сути стало меньше), убрали пластик со стойки. единственно что потеряли так это обтекатели со стекла и когда куришь с открытоым окном то дождь попадает)
будут вопросы — пишите.
удачи всем и креатива.
23. Шумоизоляция безрамочных окон за 300р.
Безрамочные смартфоны, мониторы, телевизоры — это считается очень стильно, очень функционально и футуристично.
Черт, да кто вообще предумал эти рамки?! Без них же лучше!
На самом деле на старых автомобилях такие окна не сколько дают стиля, сколько добавляют проблем. Основных три:
1. Вскрываемость.
Когда на маджесте моего отца в году так 1999-м заведённой на прогрев сглюканул электронный замок от мороза и машина закрылась в деревне с ключом внутри, машину вскрыли мужики из соседнего гаража какой-то проволокой за 5 минут при том, что ни таких машин, ни таких окон без рамок они до этого никогда не видели.
2. Гремучесть.
Из-за этого я почти никогда не езжу с открытыми окнами. Нет. Такого лютого грохота как у некоторых мои пока еще не издают, но вот попробуй на двадцатилетней машине с безрамочными окнами опустить стекло и закрыть дверь, звук будет, словно кто-то уронил ящик до верху полный инструментов внутрь двери.
3. Плохая изоляция от шума, ветра, влаги.
У многих вода дождевая попадает в салон, у других в машине стоит дикий свист при скорости от 100 и выше. В моем случае был немного слышен свист и как-то в дождь по трассе за 3 часа поездки в салон просочилось две капли воды.
Я давно знал, что машина у меня будет с безрамочными окнами, ведь все крауны, которые я себе хотел, кроме 170-ки имеют именно такие окна, а проблему с плохой шумо и влагоизоляцией я вкусил на интегре друга, в которой после дождя в салоне можно было поплюхаться, а, закрывая двери, он поджимал стекло рукой. Думать над решением вопроса начал заранее. А что тут можно придумать? Поменять резинки в круг, чем не поможет? Поможет! Но на какое-то время, да и в морозы резина теряет свою эластичность, есть риск хорошо потратиться на новые резинки и так и не решить проблему. Так что искать другие варианты я начал давно и заранее. В своих поисках я натолкнулся на статью Zhanovskiy «Шумоизоляция в 7 долларов», которую можно и считать прообразом данной статьи. Идея была простой и гениальной. С тех пор за ним и его творчеством я с удовольствием и слежу. Спасибо тебе, добрый человек 人(_ _*)
Однако, такую гидроизоляцию «Вилатерм» в наличии, захаживая иногда по домашним делам в строительные гипермаркеты, я так и не нашел за 4 года. Пока, приобретая уплотнитель для пластиковых окон, чтобы освежить окна дома к зиме, не наткнулся на универсальный D-образный самоклеющийся уплотнитель. Бинго! Для 90-х кузовов и наших резинок он отлично подойдёт. Даже лучше, чем «Вилатерм».
Берем два рулона, по 6м. сдвоенного уплотнителя каждый, мне хватило идеально.
Правильная шумоизоляция дверей в картинках
Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))