Биндер в баллончике для покраски авто
Самостоятельная покраска авто из баллончиков или причем тут замена лобового стекла. Часть 2.
Ладно, стекло вклеили. Стекло КМК ничем не отличается по внешнему виду от стекла БОР. Единственное отличие, что шелкография у БОРовского стекла была внутри, а у стекла КМК она как бы наклеяна снаружи. Ну и разъемы для подключения обогрева отличаются. В смысле на стекле КМК вобще нет разъемов-просто провода выходят и все. Но это совершенно неважно, потому что разъемов к стеклу БОР я так и не нашел. Они там совсем непростые. Поэтому тупо их откусил и припаялся к проводам. Вот и на КМК также припаялся. И все.
Пока стекольщик наносил клей на стекло, я быстренько схватил мультиметр и прозвонил нити обогрева. Оба контура целые. Теперь по крыше. Красил переходом под валик. Ну, в смысле, под сам валик я конечно не дул, но, поскольку места для перехода было очень мало (я поскупился), опыл базы частично таки залетел под валик и незаметного перехода не получилось.
Но потеки лака не страшны. Все это убирается абразивом 1000-1500-2000 на мокрую и заплировывается. Я просто попробовал кончиком ключа поцарапать этот лак и с удивлением обнаружил, что он очень легко царапается. И царапины получаются глубокие. Короче, однокомпонентный лак из баллончиков даже после полного высыхания обладает низкой механической прочностью. Меня такой результат не устроил и я решил ничего не полировать, а просто переделать крышу. По кромке стекла этому лаку ничего не будет, ибо там он надежно спрятан под стеклом и не испытывает никаких механических воздействий. Его там ничто не поцарапает. А свою защитную функцию от воды он выполняет.
Итак, взял образив Р500 на машинке и попробовал счистить весь этот лак с крыши, что я налил, а он, как пластилин 🙂 Тянется и мгновенно забивает образив.
Кстати, это и есть главное отличие однокомпонентных лаков в баллонах от двухкомпонентных, которыми покрывают авто из пульвика. Однокомпонентные лаки пребывают в баллоне буквально в растворенном виде и растворены они в растворителе. Когда мы наносим лак на какую-то поверхность, растворитель быстро испаряется и лак твердеет. Но, если на затвердевший лак снова налить растворителя, он снова в нем растворится 🙂 То есть этот процесс может идти в обе стороны. Кроме того, однокомпонентные лаки даже после полного высыхания имеют слабую механическую прочность. Поэтому подобные лаки можно использовать только там, где они не будут испытывать никаких механических воздействий и воздействий растворителей. Проще говоря, такие лаки имеет смысл использовать только для заделки сколов.
Двухкомпонентный лак же перед тем, как наносить его на окрашиваемую поверхность, смешивается с отвердителем в определенной пропорции. После смешения начинается химическая реакция, в результате которой лак твердеет (высыхает). После отвержения такой лак не растворяется никакими растворителями и имеет куда большую механическую прочность. То есть надежно защищает ЛКП авто от воздействий внешней среды.
Немного поработал шпателем и снял весь однокомпонентный лак вместе с базой 🙂
И получил то покрытие, на которое я и начинал красить. То есть заматованное заводское покрытие.
В этот раз я решил подойти к этому делу серьезней. Краску взял на подборе. Подбирали по лючку и заправили в баллон.
Лак также взял в баллоне, но двухкомпонентный. То есть лак сразу смешивают с отвердителем и заправляют в баллон. Как понятно, его нужно использовать, как можно скорее, иначе он затвердеет внутри и все. Лак Brulex с отвердителем. Срок жизни 168 часов.
Все переделал. В этот раз учел предыдущие ошибки и базу наносил от валика (обратный переход). Растворитель переходов в этот раз использовал крайне осторожно, чтобы ничего не потекло. Границу старого и нового лака позже перетер на мокрую Р1000, Р1500, Р2000. Затем заполировал в 2 этапа: жесткий поролоновый круг с пастой №74 от 3М. После паста №75 с поролоновым кругом средней жесткости. В этот раз переход получился практически незаметным.
2К лак с отвердителем сохнет намного дольше, чем 1К лак, но после высыхания становится очень твердым и прочным. Я полировал этот лак через 10-12 часов после нанесения. То есть поздно вечером нанес, а на следующий день утром уже полировал. На всякий случай я попробовал смочить ватный тампон растворителем переходов и потереть этот лак-ему хоть бы хны. Не растворяется. К сожалению, фото уже не делал. Очень спешил и было не до этого. Плюс все руки были черт знает в чем. Результатом доволен.
После высыхания лака на всякий случай снял верхний резиновый уплотнитель лобового стекла и прям внуть под стекло попшикал мовилем в аэрозоли, чтобы уж наверняка защитить все внутренние полости от воды. И сразу установил резиновый уплотнитель на место.
Вывод: никогда не оставляйте машину без присмотра при замене лобового стекла. Я пока вырезал понял, что на приоре вырезать стекло и нигде не задеть кузов практически невозможно. Самые проблемные места — как раз верхние углы, где струна переходит с верхнего участка на окантовку. Вам с вероятностью 99.99% покоцают кузов и потом все это начнет благополучно гнить. Только стекольщикам все это по барабану. Они поменяли стекло, взяли с вас деньги и досвидос. Предъявить им что-то по прошествии 1 — 2 лет будет нереально. Просто присутствуйте при вырезке стекла. Как только увидите порезы на кузове, сразу пройдитесь образивом Р240 вручную и задуйте эпоксидным грунтом из баллончика. Именно эпоксидным, потому что это единственный грунт, не пропускающий влагу. Сохнет он очень быстро. Минут 10-15. И только потом пусть себе продолжают вклеивать стекло.
Резюмируя все вышенаписанное могу сказать, что покраске из баллончиков быть. В ряде случае, когда компрессор физически отсутствует или остуствует возможность оставлять машину на несколько дней малярам, вполне можно самостоятельно подкрасить машину из баллончиков. Но покраска из баллончиков имеет нюансы:
1. Перед покраской прогрейте баллоны. Я грею градусов до 40. Если красить холодным баллоном (грунт, база, лак — не важно), баллончик почти наверняка начнет плеваться и все вам испортит. Греть можно феном, в ведре с теплой водой или на батарее. В крайнем случае можно завести двигатель и греть возле выхлопной трубы. Давление в баллончике при нормальных условиях порядка 1-1.2 атм. Прогревая баллон, мы также повышаем давление в нем. Ведь покраска из пульвика обычно происходит при давлении 1.8-2 атм. Поэтому пульвик разбивает краску на более мелкие частицы, чем баллон. Этим объясняется, что одна и та же база, нанесенная из пульвика и баллона, никогда не будет одинаковой. Как правило, база, нанесенная из баллона, получится слегка темней. Поэтому теплый баллон всегда более предпочтительней. Греем! Но без фанатизма. На газ его ставить не нужно, конечно. А то можно получить большой бара-бум.
2. После прогрева баллончик нужно тщательно растрясти. Я тряс буквально минут 5. Если с грунтом особо можно не заморачиваться, то вот перед нанесением базы (самой краски) не ленитесь. Если база будет плохо перемешана, то пигмент будет ложиться пятнами.
3. Первый слой нужно наносить полусухой. Помним, что краска также растворена в растворителе и вылетая из баллона и попадая на наш грунт, который также однокомпонентный, краска может растворить его. Все потечет. Поэтому наносить приходится в 3-4 полусухих слоя с тщательной межслойной сушкой и обязательным удалением опыла липкой салфеткой после подсыхания очередного слоя и только последний пятый слой делается мокрым.
4. В виду всего вышесказанного очень советую использовать биндер (бесцветную базу). С биндером деталь, окрашенная с баллончика, практически не отличается от детали, окрашенной из пульвика. Не мудрено, ведь пигмент и частички металлика, попадая в биндер, как бы утопают в нем и ориентируются единственно возможным образом. И не имеет никакого значения, откуда вылетели эти частички металика (из пульвика или сопла баллончика). Попадая на биндер дальше всю работу по ориентации этих частиц делает он. Биндер также заправляют в баллоны. Применительно к баллонам технология применения биндера такова: делаем пару полусухих слоев, чтобы укрыть грунт. Сушим. И только перед последним мокрым слоем наносим биндер и сразу даем мокрый слой.
Выражаю благодарность всем людям, помогавшим мне советами в соответствующих темах сообщества «Все о краске и покраске».
По покраске автомобиля своими руками.
Все мы рано или поздно заделываем сколы, подкрашиваем какие либо части наших автомобилей и т.д. Ну так давайте разберемся в методиках нанесения ЛКП, принципах по локальному ремонту ну и так по чуть.
В общем данная запись содержит материалы и описание некоторых процессов по покраске авто. Данная запись не содержит ссылки на сервисы и им подобные услуги, в ней только описания процессов и как бы памятка для себя. Кто то уже это все знает(надеюсь подскажет еще чего), а кто то и не знает элементарных вещей.
Начнем по покраске переходом. Скажем так — покраска переходом является одной из самых распространенных и довольно сложной. Не каждый маляр берется за выполнение такой работы — ему проще и Вам дороже перекрасить всю деталь.
Технология покраски детали переходом включает в себя два варианта:
1. Нанесение базы напылом, и лакировка всей целой детали.
2. Нанесение базы напылом, и лакировка с переходом.
Хотелось бы прояснить по одному материалу, применяемом в данных видах ремонта, это — биндер. Биндер — это вещество которое входит в состав базы (нитрокраски металлик), и не имеет цвета. Подготовка детали к покраске переходом — так же имеет некоторую особенность.
• ремонтруется только поврежденный участок детали, стараясь сохранить от повреждения остальную часть ремонтируемой детали
• перед покраской сохранееный участок детали матируется с помощью серого скотч-брайта и матовочной пасты.
Обратите особое внимание — если Вы хотите наносить лак переходом (напылом), то на самом раннем этапе покраски, нет необходоимости наносить биндер на всю деталь, так как последний слой лака должен лечь на старый слой лака заматированый скотч брайтом и мотовочной пастой!
Последним этапом после покраски детали методом перехода — это полная или частичная полировка детали.
Небольшое пояснение про биндер и для чего он еще может пригодиться.
Биндер — это бесцветное связующее вещество(вроде лака), основа эмали. В биндер добавляются красящие пигменты, алюминиевая пудра, или слюда(или другие эффектные частицы) и получается эмаль, которую остается развести раствором с отвердителем или без и нанести на поверхность. Так же применяется чистый биндер в смеси с растворителем как жидкость для подготовки зоны перехода при покраске металликом или перламутром.
Технология покраски ксираликом не столь хитра, как про неё могут рассказывать. Сыпать ксиралик в лак и чего то от этого ждать не стоит.
Например белый ксиралик — это трехслойка:
1. берется в магазине на подложку «Белое облако»,
2. заказывается на подборе любого цвета ксиралик (желтый, золотой, красный, синий и т.д. имеется ввиду цвет блестки), и смешиваешь с биндером 1 к 1 и красится,
3. заливается лаком.
Например так идут Тойотовские белые трехслойки. Смотрятся эффектно.
Вот только все технологии и понимание процесса эт одно, а без хорошего инструмента вряд ли что то выйдет путное…
Про размыв, распыл, переход.
… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.
Опишу немного в фотографиях.
Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.
По зонам понятно? Теперь, более подробно.
Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».
Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.
Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.
Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».
В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ
Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.
Сушим минут двадцать.
Проходим «липкой» салфеткой и…
Дальше в дело вступает от такая штука
Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.
Другими словами, это — бесцветный биндер.
Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.
Граница получилась посредине полосы биндера.
Смотрим, сушим, если надо подтачиваем
Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.
Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)
Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА
Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.
И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.
Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».
А через час и она невероятным образом исчезла.
Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?
Всегда с вами, ваша злобная железяка :))
П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.
Метки: окраска переходом, размыв базы, размыв лака
Комментарии 84
Почему растворитель для лака под цифрой 5, а лак — 4? По идее сначала растворитель, потом уже на «подорванную» зону лак, чтоб старый и новый лак «слились» воедино.
так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?
Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:
Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно
Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.
У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?
Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.
Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.
Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.
А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.
Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.
охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.
Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…
Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.
Что такое биндер в покраске авто
Рано или поздно на любом автомобиле возникают неприглядные сколы, вмятины, трещины или царапины. Даже если водить свою машину крайне аккуратно, от вылетающего из-под колес острого камешка застраховаться невозможно. Но далеко не все имеют время и лишние средства, чтобы периодически наведываться в автомастерскую, в то же время даже самое красивое покрытие на кузове, если на нем есть вмятина или царапина, теряет свой заметный лоск.
Ведь если сколы на кузовных деталях, хоть и небольшие, но все-таки дошли до грунта либо металла, то одной абразивной полировкой обойтись не получится – нужна покраска. Причем только локальная покраска позволяет полностью сохранить заводское покрытие кузовной детали. Ведь такая технология предусматривает, что окрашиваться будет только поврежденный участок, своего рода, это местный ремонт.
Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любую отметину. Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – буквально в течение нескольких часов. Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%, границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями найти будет невозможно.
И, наконец, во время такого местного ремонта демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут. Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.
Технология локального окрашивания
Несмотря на кажущуюся простоту локальной покраски, на самом деле она представляет собой достаточно сложную по технологии работу. Хотя всем ее хитростям вполне может обучиться и неопытный автолюбитель.
Сегодня в технологии локальной покраски автомобиля используются наборы из ни много ни мало восьмидесяти химикатов и пигментов, которые позволяют составить тот же цвет и свойства краски, которая уже есть на кузове – практически любую, какая только используется в автомобильной промышленности. Самое важное – это точно подобрать цвет, для чего даже существуют специальные компьютерные программы по типу DuPont. И такая сложная краска сама по себе может содержать до девяти составляющих веществ. Причем для локальной покраски смешать нужно будет всего лишь несколько ее граммов.
Что интересно, во многих автомастерских, если краска подбиралась долго и с трудом, ее остатки обязательно хранятся в специальном контейнере. Если их клиент обратится снова с царапиной кузова, первый и самый сложный этап работы – подбор тона – можно будет уже обойти.
И такой подход можно назвать разумным: дело здесь не только в привлечении клиентов, остатки краски после домашнего локального ремонта можно тоже сохранить «на всякий случай» в любой плотно закрывающейся жестяной банке. Так, с помощью специальных компонентов в современных автомастерских изготавливаются краски почти 60 тысяч оттенков, даже «металлик» и «перламутр».
Частичная покраска автомобиля своими руками
В первую очередь необходимо сделать осмотр поврежденного места и оценить степень сложности его дефекта. Отсюда и делается вывод, какие именно работы придется произвести. После чего автомобиль необходимо тщательно вымыть, и в особенности – в труднодоступных местах.
Все элементы, которые будут мешать ремонту, нужно по возможности снять, все остальные же – защитить.
Если на части кузова, которую нужно окрасить, есть повреждения не только лакокрасочного покрытия, то его необходимо зашпатлевать, не говоря уже о таких стандартных процедурах, как обезжиривание и очистка. На этом же этапе нужно подобрать тон эмали, который бы полностью соответствовал заводской краске – а это очень непросто. Вот почему подобная работа всегда прописывается в смете автомастерских отдельным пунктом, и занимается таким подбором специальный человек – колорист.
Мелкие неровности и дефекты нужно устранить с помощью шпатлевки. Но слой должен быть очень тонким, буквально несколько микрон. Выравнивание нужно сделать грунтом – причем специальным, антикоррозийным, предназначенным для данного вида ремонта. Кроме того, антикоррозийный грунт-порогозаполнитель подбирать нужно в зависимости от цвета автомобиля.
Теперь в ход можно пускать пневмопистолет и аэрограф. Краску нужно наносить аккуратно, соблюдая рекомендации по нажиму, давлению и расстоянию распылителя до автомобиля. Наносить краску следует специальным пистолетом, который неплохо экономит саму краску и позволяет избежать видимых границ новой краски с заводской.
К слову, есть сегодня в продаже и специальные наборы для локальной покраски – например, REMARK. В него входят маркеры с лаком и краской, которые герметично закрыты особым клапаном. Краска в таких маркерах может храниться много лет, а наносится она очень тонким слоем – что и считается наиболее важным в процессе локального ремонта. Плюс есть еще дополнительные наконечники.
Итак, следом за краской наносится лак, который должен немного перекрывать нанесенную краску. И чтобы переход между старой заводской краской и новой был незаметен для глаз, границу только что нанесенного лака необходимо аккуратно покрыть растворителем для перехода.
А для того, чтобы перекрашенная деталь не выделялась на фоне всего кузова, ее нужно заполировать с помощью абразивных материалов. Если все в ходе локальной покраски было сделано грамотно, обновленная деталь ничем не будет выделяться на фоне всего автомобиля. И такая работа считается высококачественной.
Окраска и полировка – это обычно завершающие этапы работы. К слову, сама локальная окраска автомобиля своими руками и без помощи специалистов может применяться не только к металлу, но и к пластиковым деталям кузова – молдингам, бамперам и различным накладкам.
Во время таких работ используется особая технология локальной покраски, благодаря которой восстановленный элемент и приобретает свой первозданный вид.
Локальное окрашивание автомобиля с цветом «металлик»
Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:
Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:
Важно только помнить, что при разбавлении лака растворителем вязкость его понижается, а потому во время работы могут образоваться потеки – вот почему желательно заранее потренироваться на простом куске металла и «набить руку».
Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.
Случаи применения покраски переходом
Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.
Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.
Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров. 
Подготовка участка к покраске пятном
Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.
Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.
Переход по краске
Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.
Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.
После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.
При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.
После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.
После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.
Переход по лаку
Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.
Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.
Завершающая полировка перехода
Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.
Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.
После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.
В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).
Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.
Основная цель при покраске «плавным переходом» — это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:
Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.
Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.
Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?
Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.
При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.
Основная задача «Базы бесцветной» — создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.
«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.
Переход по акриловым автоэмалям
Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.
Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»
Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».