Блок управления диодами для авто

Обзор российского контроллера ДХО DayLight+

Это моя первая статья на драйве, поэтому если что то получилось не очень — заранее прошу прощения. Но я честно старался) Времени ушло на эту статью довольно много, поэтому очень надеюсь, что мои труды были не напрасны)

Итак… Речь пойдет о российском блоке управления дневными ходовыми огнями или, как их обычно называют, ДХО.

Начитавшись всяких схем подключения стало понятно, что самый верный вариант — это не заниматься колхозом, а взять готовый контроллер для ДХО и подключиться через него. Вариантов несколько: заказать у китайцев, купить комплект от Philips или взять российский блок DayLight+. Вариант от Philips мне понравился больше всего, но сами фары ДХО у меня уже были и Philips уж больно дорогие. Нужен был только сам блок управления. Вариант с китайскими блочками отпал быстро. Российскому ГОСТу там многое не соответствует в плане режима работы, да и качество оставляет желать лучшего (это исходя из обзоров и многочисленных отзывов, что я начитался). К тому же, для дневных ходовых огней нужен стабилизатор напряжения. Его в китайсих модулях нет.

На счет стабилизатора именно напряжения история немного не понятная была для меня. Пришлось немного ковыряться и разбираться. Ведь для светодиодов нужен стабильный ток, а не напряжение…

Кратко напишу по этому моменту, может кому интересно будет. Простейшим ограничителем тока являются резисторы и в ДХО светодиоды подключены через них. В автомобиле напряжение постоянно скачет + всякие помехи. Именно с этим связан быстрый выход светодиодов в автомобиле из строя и болячки в виде мигания светодиодов. Короче через резистор в автомобиле ограничивать ток на светодиоде не лучшая идея. Но если стабилизировать напряжение и уже после подключить светодиод через резистор, то ток на светодиоде будет оставаться на одном уровне и светодиоды будут «питаться» правильно. Короче при помощи стабилизатора напряжения получается ограничить резисторами ток на светодиодах на одном уровне (этот момент лучше на офф. сайте по контроллеру DayLight+ расписан в разделе вопросов и ответов).

Ну да ладно, не о том речь… Короче остался по сути 1 вариант – взять этот самый российский контроллер ДХО DayLight+. Смущало меня, что слишком уж по описанию все хорошо в этом блоке: ГОСТу полностью соответствует, стабилизация есть, качество сборки хорошее, да еще и сделано в России якобы судя по описанию с офф. сайта… Ну и еще один момент — развернутых обзоров и отзывов я не нашел (что собственно и является одной из причин написания данного обзора для таких же как я «ищущих» автовладельцев, о второй причине скажу в конце статьи). Я долго не решался его покупать, так как что-то не верилось, что все там так хорошо, а стоит он 950 рублей и еще + за доставку надо заплатить.

Ладно, предыстория малость затянулась) Короче все же я его купил. Пришел блочек в картонной коробочке, внутри упакован в белый вспененный пластик (не знаю, как эта упаковочная штука называется точно). В коробочке была инструкция, комплект разъемов ну и сам модуль управления ДХО.

Общее фото в коробке я к сожалению не сделал

Внешне блок управления на самом деле выглядит добротно, все сделано аккуратно. Провода медные автомобильные, клеммы для подключения к аккумулятору достаточно толстенькие (на них я обратил внимание, так как товарищ заказывал с АлиЭкспресс контроллер как то и хвастал им мне, который к слову проработал меньше месяца, то там они были тонюсенькие). На плюсовом проводе стоит предохранитель на 5 ампер.

Открыв заглушку можно увидеть частично залитый герметиком этот самый подстроечный резистор.

Открутив 2 винта на задней крышки, я решил посмотреть, что внутри. Но что там внутри особо не посмотришь – вся плата залита герметиком.

С контроллером ДХО в комплекте идет вот такой КИТ набор для подключения проводов (хотя на фото на офф сайте их нет).

В магазине авто товаров я прикупил немного проводов и собрал этот конструктор. Фары подключать сразу не стал, впереди самое интересное – тесты блока управления.

Кстати вот мои фары ДХО. Заказывал их из Китая на распродаже. Обошлись примерно в 700 рублей. Качество очень даже достойное – корпус из алюминия; крепеж надежный, железный; светят ярко.

Немного по схеме подключения блока управления ходовых огней. Подключается контроллер DayLight+ напрямую к аккумулятору автомобиля и 1 управляющий провод соединяется с + лампы габарита. Как написано на сайте, есть и альтернативный вариант – подключение от + замка зажигания, а не от + клеммы АКБ. Вот фото схемы подключения с офф. сайта.

Ну и теперь самое интересное – тесты. Для этого у товарища был взят вот такой лабораторный блок питания. Подключаем к нему модуль ДХО.

С помощью блока питания имитируем напряжение бортовой сети автомобиля в заглушенном виде (эх, вспомнил лабы в институте…). ДХО не горят.

Поднимаем напряжение до 14.4 вольт. То есть до уровня напряжения в бортовой сети автомобиля в заведенном виде.

Проверяем работу желтого провода, который цепляется на + лампы габаритов. ДХО, как и должно, полностью гаснут, когда на желтый провод подается + (это согласно российскому ГОСТу если).

Что по выходному напряжению? Стабилизация есть? Да. На выходе на самом деле всегда 12 вольт. Вот фото при напряжении 14.5 вольта.

А вот при 13,6 вольтах.

После примерно 1,5 часов работы, сам контроллер ДХО ни сколько не нагрелся. Мои фары ДХО потребляют чуть больше 1 ампера. Производителем же заявлена возможность долговременной работы с нагрузкой до 36 ватт, то есть 3 амперами. Этот момент я решил также проверить. Сходил купил лампочек на 12 вольт и собрал из них нагрузку на 3 ампера. Подключилась вот такая шайтан конструкция)

Подключил её к одному из выходов, а к другому выходу подключил мультиметр. Техническая поддержка ответила, что так делать можно. В смысле нагрузки, подключать все к одному разъему. Кстати о техподдержки вот. Она на офф. сайте действительно есть и отвечают быстро, даже сами позвонили по телефону и на все ответили, после того как я задал несколько вопросов по электронной почте. Это приятно удивило.

А вот при напряжении 13,5 вольт.

Во время подключения этой вот шайтан нагрузки из лампочек накаливания они несколько раз коротнули. Таким случайным образом выяснилось, что защита от КЗ в блоке есть, хотя на самом офф. сайте об этом ничего не написано. Хотя может мне тупо фортануло, что он не накрылся из-за КЗ. Про защиту от КЗ я у техподдержке не спрашивал.

Спустя час работы с такой нагрузкой блок управления нагрелся. Самый сильный нагрев в районе катушки, она там горяченькая. В других местах все стало теплое. Интересный момент, что стала теплая вся площадь внутри, по-видимому этот компаунд внутри действительно теплопроводящий (как написанно на офф. сайте) и служит еще и как рассеиватель тепла.

Ну и что сказать на последок то… Блок управления DayLight+ в ходе тестов, а сейчас и в ходе эксплуатации в автомобиле, показал себя как достойный продукт. Ну и честно говоря я искренне порадовался, когда после тестов оказалось, что все написанное на офф. сайте правда и что у нас, в России, хоть что-то еще создают полезное и нужное в отличии от нашего государства показывающего роботов Алеш (это я про того робота, который оказался человеком в костюме робота). Собственно этим и обусловлен такой развернутый обзор. Надеюсь, что в будущем ребята не перестанут выпускать этот контроллер для ДХО и он порадует еще не одного автолюбителя.

Источник

Автомобильные блоки управления (на стабилизаторах тока) 12В и 24В для питания светодиодов и реализации различных режимов их работы.

___________________________________________________________________________
Выглядят блок-драйверы теперь так:

5. Линейка блок-драйверов:
12В серия
D/G/T (VER.2018-12B S Off DRL+/- HL-)
D/G/T (VER.2018-12B A Off DRL+/- HL-)
D/G/T (VER.2018-12B S)
D/G/T (VER.2018-12B A)
D/G/+T (VER.2018-12B S(+T) Off DRL+/- HL-)
D/G/+T (VER.2018-12B A(+T) Off DRL+/- HL-)
D/G/+T (VER.2018-12B S(+T))
D/G/+T (VER.2018-12B A(+T))
D/T (VER.2018-12B S)
D/T (VER.2018-12B A)
D/T (VER.2018-12B S Off DRL+/-)
D/T (VER.2018-12B A Off DRL+/-)
D/G (VER.2018-12B)
D/G (VER.2018-12B Off DRL+/-)
D/D (VER.2018-12B) сдвоенный
S/G/T (VER.2018-12B)
S/G (VER.2018-12B)
S/G/RLight (VER.2018-12B)
RF/G/T (VER.2018-12B)
RF/G (VER.2018-12B)
S(max)/S(min) (VER.2018-12B)
DRL (VER.2018-12B Adj)
24В серия
D/G/T (VER.2018-24B S)
D/G/T (VER.2018-24B A)
D/G/+T (VER.2018-24B S(+T))
D/G/+T (VER.2018-24B A(+T))
D/T (VER.2018-24B S)
D/T (VER.2018-24B A)
D/G (VER.2018-24B)
D/D (VER.2018-24B) сдвоенный
DRL (VER.2018-24B Adj)

6. Расшифровка названия драйверов:
D — наличие канала ДХО.
S — наличие канала Стоп.
RF — наличие канала ЗПТФ.
G — наличие канала Габарит.
Т — наличие канала Поворот.
+Т — отсутствует канал Поворот, но есть входы и выходы питания для подключения сигнала поворота. Пример, для подключения питания к контроллеру «Бегущий поворот».
VER.2018-12B и VER.2018-24B — версия блок-драйвера по питающему напряжению.
S — полное отключение ДХО и Габарита при работе Поворота.

100мА — 1 Ом
130мА — 0,75 Ом
155мА — 0,65 Ом (4,7Ом + 0,75Ом)
200мА — 0,5 Ом (1Ом+1Ом)
215мА — 0,47 Ом
233мА — 0,429 Ом (1Ом+0,75Ом)
266мА — 0,375 Ом (0,75Ом+0,75Ом)
303мА — 0,33 Ом
333мА — 0,3 Ом
346мА — 0,289 Ом (0,75Ом+0,47Ом)
383мА — 0,261 Ом (0,75Ом+0,4Ом)
425мА — 0,235 Ом (0,47Ом+0,47Ом)
436мА — 0,229 Ом (0,75Ом+0,33Ом)
454мА — 0,22 Ом
463мА — 0,216 Ом (0,47Ом+0,4Ом)
467мА — 0,214 Ом (0,75Ом+0,3Ом)
500мА — 0,2 Ом (0,4Ом+0,4Ом)
515мА — 0,194 Ом (0,47Ом+0,33Ом)
546мА — 0,183 Ом (0,47Ом+0,3Ом)
550мА — 0,181 Ом (0,4Ом+0,33Ом)
588мА — 0,17 Ом (0,75Ом+0,22Ом)или(0,4Ом+0,3Ом)
606мА — 0,165 Ом (0,33Ом+0,33Ом)
637мА — 0,157 Ом (0,33Ом+0,3Ом)
666мА — 0,15 Ом (0,47Ом+0,22Ом)или(0,3Ом+0,3Ом)
704мА — 0,142 ом (0,4Ом+0,22Ом)
757мА — 0,132 Ом (0,33Ом+0,22Ом)или (0,4Ом+0,2Ом)
800мА — 0,125 Ом (0,75Ом+0,15Ом) или (0,25+0,25)
______________________________________________________________________
В ближайшее время постараюсь рассказать, как использовать данные блок-драйверы с различного рода светодиодными готовыми решениями в виде ламп и прочей ерунды, как узнать характеристики светодиодного изделия для правильного выбора того или иного блок-драйвера.

______________________________________________________________________
Правильного питания, минимальной температуры и «почти вечной» работы вашим светодиодам, стабилизаторам и драйверам!

Источник

Контроллер АВТОСВЕТ-МИНИ. «Умный» свет, рекомендую прочитать, стоящая вещь!

Вещь УНИВЕРСАЛЬНАЯ, данный контроллер света можно установить практически на любое авто! ( На сайте производителя есть перечень автомобилей где допускается установка без лишнего рукоприкладства, а так же перечень где потребуется серьезное вмешательство в проводку авто)

Блок функциональный — выполняет массу функций по светотехнике автомобиля, и чтобы не переписывать всё, распишу то, что на мой взгляд имеет самое важное значение.
Функции контроллера АвтоСвет-МИНИ:
1). Плавный розжиг (Вкл./выкл., по программированию блока) — питание на лампы подается постепенно от 0 до 100% в течении 2 секунд, выключается питание со 100 до 0% в течении 3 секунд.
2). ДХО. Контроллер превращает лампы Дальнего света в ДХО, с возможностью регулировки яркости свечения ламп от 30% до 100%, если в автомобиле предустановлены светодиодные ДХО или ПТФ, можно настроить блок на работу с ними.
3). ДАТЧИК СВЕТА. Поставляется в комплекте с контроллером, по уровню освещенности включает в светлое время суток ДХО, в темное время суток габариты + ближний свет, переключает режимы автоматически!
4). Включение ДХО или Ближнего света после начала движения автомобиля, блок считывает информацию с датчика скорости!
5). Пригасание ближнего света после остановки (Представте себе это, пригасание фар от 30% до 60% на светофоре)
6). Возможность принудительного отключения ДХО или ближнего света фар не глуша двигатель.
7). ПРОГРАММИРОВАНИЕ всех вышеперечисленных функций!

Комплектация: блок контроллер, проводка для подключения с датчиком света и предохранителем на 20А, инструкция.

Установка: По рекомендации производителя, контроллер АвтоСвет устанавливается вблизи монтажного блока автомобиля, монтажные блоки устанавливают как в салоне авто, так и в подкапотном пространстве, распишу как установили мы, на примере моего автомобиля Лада Приора.
Монтажный блок установлен в салоне авто, практически под рулем, поэтому интеграция контроллера произошла в салоне — провода на дальний свет, ближний свет, габаритный свет подключены перед предохранителями в монтажном блоке, плюс и минус так же взяты с монтажного блока.

Первоначально подключились к датчику скорости перед «приборкой», врезались в КАН-шину — фокус не удался, шина цифровая, импульсная, поэтому контроллер всегда определял что автомобиль в движении и не допускал программирование, повторно врезались в проводку ДО входа в ЭБУ к датчику скорости, чтобы брать сигнал напрямую.

Если понимать что делаешь, то управится с установкой можно за полтора-два часа, примерно, включая время на снятие/установку элементов салона.

Программирование контроллера: по необходимости, основные функции контроллера можно изменить, подредактировать ПРОГРАММИРОВАНИЕМ — включить/выключить плавный розжиг, изменить Яркость ДХО и так далее (Таблицу возможности программирования прилагаю!), вход в режим программирования выполняется 5-кратным миганием дальним светом, при этом есть несколько ступеней защиты — программирование не доступно на заведенном двигателе, в движении и после движения (около минуты).

Читал на сайте комментарии, где люди жаловались на время нажатия на дальний свет, для входа в программирование, у кого то требовалось слишком быстро моргать, у кого то наоборот — я пробовал и так и так, вход происходит.

По сути, я изменил программированием только один параметр, по датчику света — порог освещенности перехода День/Ночь, изменил с Оптимальной освещенности (700 Люкс) на Минимальную освещенность (200 Люкс), а то в пасмурную погоду блок переходил в режим «Ночь», все остальное оставил «по умолчанию» — заводские настройки контроллера, они меня полностью устраивают.

Датчик света: разместил его, скажем прямо, на всеобщее обозрение, на время тестирования. Как работает — переход с ДХО на габариты+ближний свет происходит мгновенно, например при въезде в гараж, ближний включится за секунду, а вот на обратный переход — с ближнего на ДХО(дальний в треть накала), требуется порядка 50-60 секунд. В темное время суток, датчик света НЕ СРАБАТЫВАЕТ на ближний свет фар встречных автомобилей, проверено!

Лично меня, смущает только один момент — в темное время суток, при включенном зажигании/двигателе (на выбор), будут гореть габаритные огни. По соображению безопасности и ПДД это правильно, но во время ночного автозапуска, лишнее обозначение автомобиля в темноте, ну это зависит от криминализации района в основном.

Контроллер АВТОСВЕТА-МИНИ полностью управляет головным светом автомобиля, то есть МУСом (Модуль Управления Светом, та крутилка, которой габариты и ближний включаем) вообще можно не пользоваться, в этом просто нет необходимости. Приобрел контроллер с существенной скидкой как участник Драйв2, кстати, любой участник тоже может воспользоваться скидкой, при этом возможности функций блока обговариваются индивидуально!

Это крутая штука, контроллер выполняет как практические функции, так и определенные «понтовские» — включение света при начале движения или пригасание пучка света фар выглядит весьма не дурно, и это не считая плавный розжиг ламп ближнего и дальнего света, при котором они проживут ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше!

Источник

Изготовление контролера ДХО

Правила дорожного движения требуют, чтобы автомобиль в дневное время был оборудован дневными ходовыми огнями (ДХО, зарубежное обозначение – DRL). Не у каждого автомобиля они предусмотрены конструкцией, поэтому роль ДХО часто выполняют фонари, входящие в штатное оборудование машины – противотуманки, фары ближнего света и т.д. Некоторые автомобилисты устанавливают на транспортные средства самодельные DRL. Чтобы ими управлять, требуется отдельное устройство – контроллер.

Что такое контролер ДХО

Контроллер ДХО – электронная система, управляющая свечением DRL. В ее функции могут входить:

Также возможны другие сервисные функции – все ограничено лишь фантазией разработчиков.

Инструкция изготовления

Блок управления дневными ходовыми огнями можно купить. А можно изготовить самостоятельно. Предлагается несколько схем различных блоков управления ДХО – в зависимости от наличия элементной базы и квалификации мастера можно выбрать оптимальный вариант.

Контроллер ДХО на базе реле

Самый простой контроллер DRL можно собрать на одном реле. Правда, и функции он будет выполнять только базовые:

Работа контроллера завязана на имеющееся в замках зажигания многих автомобилей положение ключа АСС (accessories), предназначенное для включения вспомогательного оборудования (автозвука, прикуривателя и т.д.). У замка есть отдельный выход (к нему подключен провод большого сечения), на нем присутствует напряжение при включении зажигания, но отсутствует при включении стартера. Этот алгоритм хорошо коррелирует с условиями включения DRL, поэтому удобно использовать этот провод для включения ДХО.

При появлении напряжения на проводе А реле срабатывает, контакты размыкаются и ДХО гаснут. Подключение этого проводника зависит от схемы электрооборудования автомобиля. В качестве гасящего сигнала можно выбрать напряжение:

Если схема светосигнального оборудования автомобиля построена так, что на штатное освещение идет отдельный провод (который потом разветвляется), то использовать можно его. Если это невозможно, то есть два варианта:

В последнем случае схема немного усложнится – потребуется несколько диодов по числу сигналов, по которым DRL должны погаснуть.

В этой схеме включение любого указанного светового оборудования вызовет срабатывание реле, размыкание контактов, обесточивание ДХО.

Важно! Применение диодов для развязывания цепей обязательно. В их отсутствие включение одного оборудования вызовет включение остальных источников света.

Конкретные точки подключения будут различаться от автомобиля к автомобилю в зависимости от схемы и топологии бортсети. Отдельный корпус для размещения этого варианта узла управления ДХО не нужен. Реле можно разместить в любом удобном месте. Если понадобятся диоды, их можно припаять прямо к выводу катушки реле.

На компараторе

В интернете можно найти схему контроллера на компараторе. Его работа основана на контроле напряжения бортсети. При питании от аккумулятора оно равно около 12 вольт, а при запущенном двигателе и питании от генератора около 13,5 вольт. При переходе напряжения через порог компаратор через силовой ключ будет включать или выключать осветительные приборы. Уровень включения устанавливается подстроечным резистором.

Проблема здесь в том, что DRL должны включаться не при запущенном моторе, а при включении зажигания. А этот момент в данной схеме не отслеживается. Но если кто-то захочет ее собрать, то можно сделать ее в виде модуля. Электронные компоненты и разъем для подключения надо разместить на плате и поместить это все в корпус. Желательно, металлический. Те, кто владеет домашними технологиями изготовления печатных плат (ЛУТ, фоторезист) могут разработать и вытравить плату. Остальные могут собрать схему на кусочке макетной платы. Блок устанавливается в удобном месте и подключается согласно схеме.

С использованием платы ATmega8

Многие автомобилисты сами разрабатывают схемы контроллеров под свои нужды и выкладывают материалы в интернет. Здесь представлен один из вариантов на популярном микроконтроллере ATmega8. Его использование позволяет намного расширить функционал схемы управления.

При включении зажигания на плату подается питание и контроллер ждет пуска двигателя. При получении сигнала запуска схема управления проверяет работу одного из поворотников. Если хотя бы один указатель поворота включен, яркость ходового огня с соответствующей стороны уменьшается. Уровень свечения регулируется способом широтно-импульсной модуляции. Также контролируется включение ближнего света, наличие этого сигнала также служит поводом отключения ДХО. Включение же противотуманок говорит о плохих погодных условиях, поэтому яркость DRL, наоборот, становится максимальной при включенном ближнем свете. Если включены аварийки, то ДХО мигают в противофазе с ними. И еще реализована очень полезная функция – если зажигание выключено, а ближний свет остался включенным, ходовые огни начинают мигать, напоминая о том, что аккумулятор может разрядиться.

В этом случае контроллер также не включает огни при включенном зажигании, а ждет пуска двигателя. Но этот недостаток несложно устранить программно (можно обратиться к разработчику с такой просьбой). Подключение и назначение контактов платы к внешним цепям приведено в таблице.

Скачать прошивку для ATMegа можно здесь. Собирать контроллер лучше на печатной плате, а использование SMD-элементов позволит значительно уменьшить размер модуля. Эта конструкция предназначена для квалифицированных специалистов, поэтому разработать и изготовить печатную плату им не составит труда. Также в глобальной сети можно найти множество других любительских конструкций для управления DRL на других микроконтроллерах, включая популярного «малыша» ATTiny13. Функциональность устройств зависит от возможностей микросхемы и фантазии разработчика.

Что нужно для изготовления

Для изготовления своими руками простого контроллера дхо понадобится реле. Можно применить любое автомобильное реле на 12 вольт с нормально закрытой или перекидной группой контактов. Преимущество такого реле – закрытое исполнение. Корпус неплохо защищает внутренности от воздействия внешних факторов (воды, грязи), поэтому дополнительных мер принимать не надо, и реле можно установить в любом удобном месте. При использовании другого реле (а можно применять любую модель на подходящее напряжение с соответствующей контактной группой) надо принять меры по дополнительной защите.

Диоды можно использовать любые из серии 1N400X или прочие подходящие по габаритам. По напряжению пройдет практически любой полупроводниковый прибор, по току – чтобы было достаточно для срабатывания реле.

Для более сложных схем потребуются электронные компоненты, указанные на схемах (в качестве компаратора можно использовать любой операционный усилитель, подходящий по напряжению питания), а также плата для сборки. Для прошивки микроконтроллера понадобится программатор.

Как правильно установить контроллер на автомобиль

В первую очередь надо найти схему электрооборудования автомобиля и тщательно разобраться в ней. Надо определить, к каким цепям надо подключать самодельный контроллер. Далее следует определить, в каких точках удобнее подключаться (не все цепи легкодоступны, для доступа к некоторым придется разобрать часть конструктива машины, снять панели и т.д.).

Следующий шаг – определение трасс прокладки проводов от точек подключения до терминалов контроллера. Конкретные советы здесь давать трудно – схема и конструкция электрооборудования различных авто могут сильно отличаться. Когда в этом вопросе будет полная ясность, можно выбрать оптимальное место установки платы контроллера. Оно должно быть максимально защищено от высокой температуры работающего двигателя, от попадания воды или грязи. Последний фактор может быть устранен помещением платы контроллера в корпус, но оболочка не должна препятствовать охлаждению транзисторов электронных ключей. Поэтому выглядящий красивым вариант затянуть плату в термоусадку – не лучшая идея.

Силовую цепь, идущую на питание ДХО, обязательно надо снабдить предохранителем на соответствующий ток независимо от варианта исполнения контроллера.

Рекомендуем: Видео-сборка простого контроллера ДХО (DRL CONTROLLER).

Источник