Боковой прицеп для мопеда своими руками чертежи
Боковой прицеп к мопеду Альфа: купить или собрать?
Для кого-то мототехника служит просто «извозчиком», для другого — это верный друг и помощник в домашнем хозяйстве: перевезти стройматериалы, дрова или мешки с грузом ей очень даже под силу. Тем более, что с недавних пор стали выпускать боковые прицепы для мопеда Альфа. Довольно интересное и полезное приспособление.
Как и где приобрести прицеп
Устройство прицепа само по себе не отличается какой-то особой конструкторской идеей, достаточно простое в сборке и для установки на мопед. Приобрести его можно в любом магазине мототехники в городе, либо заказать через Интернет. Ну а те, у кого есть желание изрядно не тратиться, могут самостоятельно собрать такую коляску.
Самодельный боковой прицеп
Цены на мопед Альфа уже в сборке с боковым прицепом колеблются в районе 500-600 долларов. Отдельно боковой прицеп будет стоить от 100 до 150 в том же денежном выражении. Интересно, что такая разница в цене вызвана не различием моделей прицепной коляски, а банальной накруткой магазина-перекупщика. Поэтому не стоит спешить совершать покупку в первом же магазине, который попался под руку, лучше потратить немного времени и сэкономить пусть те же, но 50 долларов. Они лишними не будут.
Устройство прицепа
Стандартный боковой прицеп альфовского мопеда — это всего несколько простых комплектующих:
Боковой прицеп к мопеду Альфа
Конструкция сама по себе жёсткая, так как никаких амортизаторов или других демпферов производителем на неё не устанавливается. Хотя при желании все это очень легко делается самостоятельно.
Рассчитан боковой прицеп на мопеде Альфа, по документации производителя, для перевозки весом в сто килограмм. Эти ограничения связаны не с тем, что мощность двигателя мопеда не позволяет перевозить больше, а с тем, что стандартные крепления, к которым крепятся регулировочные тяги очень слабенькие. Нагрузив на прицеп больше, чем положено, можно попросту пообрывать крепления. Но это в том случае, если прицеп или мопед вместе с прицепом были куплены с установкой от производителя. Собрав люльку к мопеду своими руками, это все можно учесть и усовершенствовать.
Конструкция на основе бокового прицепа
Собираем боковой прицеп своими руками
По стандартной схеме самоделкиных, весь требуемый материал для прицепного бокового устройства мопеда можно найти в своём гараже. Единственное, что может понадобиться купить — это колесо на диске. Хотя сойдёт, если есть и старое ВАЗовское. К нему, правда, нужна будет соответствующая ступица. Приступим.
Сварка главных деталей
Прежде всего, нужно сварить раму будущего прицепа. Учитывая габариты самого мопеда Альфа, размеры рамы будут 1200х550 мм. Это оптимально, но не принципиально. Главное, чтобы у переднего колеса было свободное пространство для маневров.
Затем будем сваривать усиливающий каркас, и крепить его на мопед. Рама будет крепиться к нему, так как стандартные крепления мопеда, мы помним, слабенькие. Усиливающий каркас будет привариваться в трёх местах. Первое, где располагаются стандартные крепления регулировочных дуг под бензобаком. Второе, снизу на месте подножки, предварительно сняв её оттуда. Третье, будет не приварено, а прикручено там, где закрепляется амортизатор заднего колеса. Получается очень хорошее, крепкое основание и четыре точки для того, чтобы установить боковой прицеп.
Крепления бокового прицепа Альфа
Крепления для прочности конструкции
Два нижних крепления осуществляются за счёт обычных болтов м10, заведённых в заранее просверлённые отверстия на каркасе. Два верхних, это две шпильки, вкрученные между двух трубок. Одна, из которых закреплена на раме, а вторая на каркасе. Они так же будут играть роль регулировочных дуг.
Если есть своё колесо, к нему покупается соответствующая ступица и приваривается к раме повозки. Это жёсткая безамортизаторная конструкция.
Амортизатор на колесо
Для того чтобы установить вместе с колесом амортизатор, на прицеп нужно будет доварить небольшую конструкцию для крепления колеса с амортизатором. По желанию можно установить крыло для защиты от грязи, летящей из-под колеса.
Повозка такой конструкции достаточно мощная и, по словам ее создателя, может перевозить до 600 кг веса на небольшой скорости, не надрывая при этом двигатель. Ну а что выбрать: покупать или сделать самому — это личное дело каждого.
САМОДЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕП ДЛЯ МОПЕДА
Как сделать самодельный прицеп для мопеда. Переделка мопеда заключается в навеске на него буксирного устройства. Оно представляет собой дугу, выгнутую из стальной трубы с внешним диаметром 22—25 мм и толщиной стенки 2—2,5 мм.
Сгибать трубу лучше всего в трубогибе, набив предварительно ее сухим, просеянным песком и прогревая в процессе деформирования место сгиба паяльной лампой (или предварительно — в горне). Свободные концы трубы сплющиваются) и в них просверливаются отверстия по диаметру задней оси мопеда.
Буксирная дуга фиксируется на оси мопеда штатными гайками задней оси и дополнительно подкрепляется двумя подкосами из стальных полос сечением 20 мм, концы которых загнуты в виде хомутов и закреплены винтами и гайками с резьбой. М5. В заключение в буксирной дуге Просверливается отверстие диаметром 12,2 мм под кардан сцепного устройства. Сам трейлер-прицеп представляет совой двухколесную тележку, снабженную колесами от мопеда, несложной системой подрессоривания и инерционным тормозным устройством. Кузов прицепа для мопеда — фанерный. Для днища и бортов использовалась строительная фанера толщиной 12 мм.
Сборка производилась с помощью дюралюминиевых профилей «уголок» 40X40 мм с толщиной полки 3 мм. Весьма прочным, долговечным и красивым получается кузов, в котором «уголки» располагаются и изнутри, и снаружи; при этом борта накрепко стягиваются друг с другом и основанием, образуя жесткую коробку.
Кромки бортов также окантовываются дюралюминиевым «уголком» с усилением деревянной рейкой сечением 20X20 мм, как это показано на рисунках. В нижней части кузова, на основании, монтируются два лонжерона из деревянных планок сечением 30X75 мм — они являются усилением днища; между ними располагаются амортизирующие элементы — обычные теннисные мячи.
Как показала практика, они весьма надежно подрессоривают кузов, выдерживают достаточно большую нагрузку, а срок их службы практически не ограничен. Рама прицепа-трейлера весьма проста и представляет собой Т-образную конструкцию, сваренную из двух стальных труб диаметром 30 мм и толщиной стенки 2,5 мм. В принципе здесь вполне возможно использовать и водопроводные трубы — так называемые «дюймовые».
Место стыка труб усилено стальными треугольными косынками из листовой стали толщиной 3 мм. Полуоси, на которых закрепляются колеса, представляют собой передние оси мопеда. Для их установки в поперечину рамы применены переходные втулки, вваренные в трубу- Предварительно полуоси соединяются сваркой со втулками.
Разумеется, такое решение является вынужденным, и если есть возможность, лучше все же использовать полуоси из хорошей стали (например, каленой З0ХГСА), выточенные в виде ступенчатого валика с фиксацией в поперечине рамы резьбовой шпилькой или болтом. И последнее, что касается ходовой части — упоры тормозных барабанов.
Они представляют собой стальные полоски сечением 6Х 20 мм, приваренные по месту к поперечинам. Сцепное устройство представляет собой карданный шарнир, позволяющий дышлу тележки свободно отклоняться вверх-вниз, вправо-влево и поворачиваться вокруг своей оси. Такая система сцепки достаточно надежна и по исполнению значительно проще шарового замка: сделать ее можно даже в домашних условиях.
Карданный шарнир состоит из двух вилок — сделать их проще всего из отрезков подходящего стального швеллера или даже стальной полосы толщиной 3—4 мм и шириной 40 мм. «Крестовина» кардана — из дюралюминия (брусок сечением 45X45 мм, длиной 60 мм, в котором просверлено два взаимно перпендикулярных отверстия 0 8 мм). Продольный шарнир дышла — резьбовая шпилька диаметром 12 мм, закрепленная двумя гайками на одной из вилок и свободно поворачивающаяся в буксирной дуге.
Чтобы исключить самоотворачивание, гайки контрятся расклепыванием выступающих из них концов резьбовой шпильки. В одной из вилок крестовина закрепляется также резьбовой шпилькой с контровкой гаек расклепыванием. Другая вилка и второе отверстие в крестовине соединяются быстроразъемным замком — штифтом, закрепляемым в вилке специальной «булавкой».
На дышле прицепа вилка кардана устанавливается подвижно, для чего она приваривается к отрезку трубы, свободно входящему в дышло. Возможность вилки свободно перемещаться в дышле используется для привода в действие тормозного инерционного механизма. Устроен он не слишком сложно.
При торможении самого мопеда-буксировщика инерционные силы, которыми обладает движущийся прицеп, стремятся подтолкнуть мопед и, преодолевая упругость не слишком жесткой пружины, перемещают дышло относительно вилки, а точнее — того отрезка трубы, что приварен к ней. Взаимное перемещение этих элементов конструкции и используется для привода тормозов колес прицепа. Для этого в дышле пропилен продольный паз, а в отрезок трубы, приваренный к вилке, вставлен стержень с двумя пазами-упорами под оболочку тормозного троса.
На дышле же устанавливаются два Г-образных разрезных кронштейна, как это показано на рисунках. Тормозные тросы закрепляются на рычагах тормозных барабанов, без резких изгибов проводятся по раме и подсоединяются к приводным элементам на дышле. Регулировка торможения чисто экспериментальная. Несколько пробных поездок позволят вам подобрать и начальный момент срабатывания тормозов, и одновременность их на правом и левом колесах.
Осуществляется все это регулировочным болтом на тормозном барабане каждого из колес. Установка кузова на раму особых сложностей не представляет. Фиксация его производится с помощью трех стальных хомутов, согнутых из стальных полос сечением 4X25 мм и являющихся направляющими при колебаниях кузова. Крепятся хомуты к лонжеронам на днище кузова 6-мм болтами и гайками.
Грязевые щитки лучше всего, конечно, использовать готовые (например, от переднего колеса мопеда), закрепив их болтами с резьбой MS и гайками на бортах кузова. В принципе, несложно сделать и фанерные щитки из отдельных элементов, соединенных дюралюминиевыми «уголками».
Неплохо выглядят щитки, согнутые из фанерных полос толщиной 4—5 мм. Не возникает особых проблем, если эксплуатировать прицеп для мопеда с двухскоростным мопедом типа «Рига», «Карпаты», «Верховина». Однако менее мощные мопеды, оснащенные моторами типа Д-6 — Д-8, слабоваты для этой цели. Поэтому рекомендую несколько увеличить передаточное отношение цепного привода, установив на заднее колесо звездочку с большим числом зубьев.
В принципе можно воспользоваться ведущей звездочкой дорожного велосипеда, однако, хотя шаг велоцепи и диаметр ее роликов и совпадают с аналогичными параметрами цепи мопеда, велоцепь гораздо уже мопедной. Поэтому лучше все же по образцу велосипедной звездочки, как по шаблону, вырезать новую — например, из листового дюралюминия Д16Т толщиной 4—5 мм. Сделать это не слишком сложно — с помощью электродрели и сверла подходящего диаметра.
На заднее колесо мопеда лучше всего установить одновременно две звездочки — как на спортивном велосипеде. Это дает возможность «переключать» мопед из режима буксировщика в обычный, «легковой». Для этого нужно иметь в запасе отрезок цепи с замком: установить его или снять — дело нескольких минут.
Если вы предполагаете выезжать на автодороги, следует оснастить прицеп по крайней мере катафотами-световозвращателями, а еще лучше — нормальным набором световых приборов. Категорически запрещается перевозить в такого рода прицепах людей — это правило нужно усвоить твердо.
При переходе от «легкового» варианта к варианту «буксировщика» постарайтесь не забывать, что габариты составного транспортного средства существенно увеличились, и уже не пытайтесь проехать на нем, например, в калитку. И последнее. Не нагружайте чрезмерно прицеп — этим можно быстро вывести из строя двигатель и трансмиссию вашего мопеда.
(Автор: В. ВОРОНОВ, г. Солнечногорск, Московская обл.)
Юный техник — для умелых рук 1988-02, страница 13
Боковой прицеп к мопеду альфа своими руками
Расскажу немного о своем мопеде
NANFANG 110NF
или как такие мопеды обычно называют
мопед Альфа 110
. Данный мопед преобретался не для покатушек, а как помошник по хозяйству. План изготовления бокового прицепа вынашивался еще до покупки мопеда. Изначально я хотел купить не требующий прав мопед, но пришлось брать этот мопед с ПТС и 110 кубов.
Но как всегда это бывает, все получилось спантанно и долеко от изначального плана. Сначало я планировал сделать культурный самодельный боковой прицеп
из профильной трубы 25*40мм, на подобие заводского прицепа, а так-же хотел купить колесо и амортизатор с крылом. Но в итоге пригнал на работу мопед и из металлолома за два часа родился боковой прицеп. Так-же хотел купить готовый прицеп для альфы, но что-то он жиденький и крепления слабые, ла и
цена с доставкой в 9000 рублей меня отпугнула.
На фото я думаю понятно из какого хлама он сварен. Ступица под колесо от переднего колеса ВАЗ «классика». Ступица приварена и немного усилина косынками из металла 2,5мм толщиной. Общая цена
прицепа с учетом колеса и ступици у меня получилась менее 1000 рублей. Сам металл бесплатный, ступица б/у 500 рублей, колесо нашел старое и отдал на шиномантах чтобы камеру заклеили 100 рублей, ну и мелочевка, гийки, шпильки, шайбы.
>
Но до изготовления прицепа пришлось подумать как этот прицеп присоеденять к мопеду. После недолгих раздумий и тщательного осмотра мопеда на предмет куда-же прикрутить боковой прицеп, было решино наварить усиливающий каркас из профильной трубы на хлипкую раму мопеда. Ниже на фото видно как это сделано.
>
Крепился усиливающий раму карас в трех точках, первая точка под баком в том месте где прикручивались родные дуги. Они кстати очень хлипкие и совсем не защитят при падении байкера. У меня мопед упал из кук и эти дуги отвалились в местах крепления, что поделать, дешовый мопед и такое-же качество.
>
Вторая точка крепления внизу мопеда, там где распологается основная подножка мопеда. Она была снята так-как мешалась и из стали 2,5мм была приварена пластина, а к ней уже отрезок профильной трубы.
>
Третья точка не приварена, а прикручена в том месте где крепится задний амортизатор. В итоге получилась довольно прочная основа и четыре точки крепления бокового прицепа к мопеду.
>
Нижние две точки крепления прицепа на болтах М10. Тяги, лигулирующие прицеп относительно мопеда тоже самодельные. Они сделаны из трубок, к которым были приварены гайки М12, а шпильки вкручивались внутрь трубок и вращением можно было регулировать длинну тяг, тем самы регулировать прицеп чтобы не тянуло руль.
>
Места крепления тяг сделаны из больших шайб, которые приварены как ушки. Получилось довольно прочно, легко и быстро. Кстати все это диктовали подручные материалы, а задумывалось все иначе, но родилось все именно так.
Данный прицеп делался именно как грузовой и людей конечно на голой раме не повозишь, зато все другое, и даже очень тяжолое возить можно без опаски что чтото отвалится. Сам прицеп заточен для переврзки дров и мопед покупался именно для этого, чтобы возить дрова. Хотя изначально я думал о мотоблоке.
>
Для мелких грузов я сделал ящик из мебельных щитов, который ставлю на боковой прицеп когда нужно привести что нибуть маленькое, но тяжолое, например глину в ведрах, воду в канистрах, или урожай с дачи чего нибудь. В общем очень удобно и нет никакого желания ездить на одиночке, так-как мопед очень неустойчив на дороге, а с боковым прицепом не приходится постоянно выбирать дорогу по равнее и без песка и пыли, на которой тонкие колеса не держат дорогу когда на одиночке.
>
Вот по старой памяти теперь гружу до предела и мопед. Несколько раз грузил по 500-600 кг тяжолыми дровами. На удивление такой вроде-бы слабый движок уверенно тянет гружоный мопед даже в горку. Что меня удивило, так-это двигатель этого китайского агрегата. Мощность всего 6 л.с, но при этом как лошадь тянет, и не на приделах мощности.
> Дрова чтобы не разваливались во время движения, я стягиваю двумя тросиками толщиной 3 мм, поэтому их не видно и кажется что дрова просто наложены, на самом деле при езде дрова часто сваливаются даже стянутые крепко, и приходится их перекладывать и снова стягивать. Прицеп маловат, а увести хочется как можно больше, иногда во двор не могу заехать с первой попытки гружоный, мопед вокруг прицепа ездиет, а вперед не хочет.
>
>
>
>
>
>
За дровами ездию недолеко, в блиайшие лосопосадки, так-как настоящего леса поблизости нет. В этом году заготовил порядка 8 кубов дров, за дровами ездил 30 раз. Помощник в этом деле у меня бензопила, которая кушает бензин помоему больше чем мопед.
>
Кстати мопед по паспорту расходует 1,81л на 100 км пути, а на практике выходит помоему еще меньше. Я ездил с боковым прицепом на рыбалку, скорость 30-40 км/ч, и на 80 км пути ушол всего 1 литр бензина, может потому, что экономный режим езды, если бы я гнал 60-70км/ч, то наверно мопед раза в три скушал больше.
Ездить с прицепом достаточно комфортно несмотря на то что нет амортизатора. Если я еду кудато подальше и без груза, то просто спускаю колесо прицепа, так оно не пружинит на кочках и ехать комфортнее, ну а если везти что-то тяжолое, то накачиваю колесо и вперед.
Как и где приобрести прицеп
Устройство прицепа само по себе не отличается какой-то особой конструкторской идеей, достаточно простое в сборке и для установки на мопед. Приобрести его можно в любом магазине мототехники в городе, либо заказать через Интернет. Ну а те, у кого есть желание изрядно не тратиться, могут самостоятельно собрать такую коляску.
Самодельный боковой прицеп
Цены на мопед Альфа уже в сборке с боковым прицепом колеблются в районе 500-600 долларов. Отдельно боковой прицеп будет стоить от 100 до 150 в том же денежном выражении. Интересно, что такая разница в цене вызвана не различием моделей прицепной коляски, а банальной накруткой магазина-перекупщика. Поэтому не стоит спешить совершать покупку в первом же магазине, который попался под руку, лучше потратить немного времени и сэкономить пусть те же, но 50 долларов. Они лишними не будут.
Устройство прицепа
Стандартный боковой прицеп альфовского мопеда — это всего несколько простых комплектующих:
Боковой прицеп к мопеду Альфа
Конструкция сама по себе жёсткая, так как никаких амортизаторов или других демпферов производителем на неё не устанавливается. Хотя при желании все это очень легко делается самостоятельно.
Рассчитан боковой прицеп на мопеде Альфа, по документации производителя, для перевозки весом в сто килограмм. Эти ограничения связаны не с тем, что мощность двигателя мопеда не позволяет перевозить больше, а с тем, что стандартные крепления, к которым крепятся регулировочные тяги очень слабенькие. Нагрузив на прицеп больше, чем положено, можно попросту пообрывать крепления. Но это в том случае, если прицеп или мопед вместе с прицепом были куплены с установкой от производителя. Собрав люльку к мопеду своими руками, это все можно учесть и усовершенствовать.
Конструкция на основе бокового прицепа
Тюнинг кузова и рамы
Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму «Днепра».
Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.
Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.
Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.
При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на «перья» передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.
Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.
Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.
Основы и варианты тюнинга
“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.
Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, например здесь, а можно и своими руками по видеоинструкции.
Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.
Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых — дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых — улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.
Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:
Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру — бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.