Брусок для шлифовки шпаклевки авто
пособие по гаражной покраске. часть 4. чем тереть и как тереть
тереть им можно как бы но не желательно. мягкая резина слишком, не удобно. в общем не то.
под нождачку самый оптимальный вариант такой
желательно что бы одна длинная грань была скруглена.
продаются в магазинах автокрасок стоит около 300 рублей.
по шероховатости нождачки отличаются по номерам. для перетирания шпаклевки можно использовать 60- 240. перед грунтом где то 240- 400. крупнее будут проступать царапины мельче нет смысла. под акрил для перетирания грунта где то 600, в крайнем случае до 400. под металлики 600-800. для полировки 1500-2500.
на сухую есть смысл тереть нождачками до 400. больше трут как то, но забиваются сильно.
главное в любом перетирании- начать с более крупной нождачки, закончить более мелкой. например шпаклевку трем 80, потом 240, потом 400.
нождачки это конечно хорошо, дешево, но не особо эфективно.
гораздо более эфективная штука сетка.
брусок под нее своей конструкции. такой уже не подойдет.
он должен быть с крючками, как липучка от одежды.
я использую такой.
стоит что то около 700-800
сетки для него нужны такие.
стоит рублей 40.
сеткой тереть быстрее, забившуюся можно вытряхнуть, но поверхность должна быть сухой, металл убивает ее сразу. тереть только краску и шпаклю.
по шероховатости разделяются так же как и нождачки, с такими же номерами, но риску оставляют немного меньшую.
пот такой брусок еще бывают нождачки на липучке. продаются на метры.
в общем такой брусок лучше.
под большие поверхности типа крыши понадобится еще рубанок. тоже бывают под сетки и под нождачки. стоит что то около 1000
но бруски все это прошлый век. шлифмашинки рулят.
шлифмашинка стоит 4000-8000.
нужна эксцентриковая а не та что просто крутится. в общем по 500 рублей не подходят.
на дешевых круг просто вращается, на этих вибрирует и немного вращается для того что бы не забивалась нождачка.
ленточные не подходят. вибрационные тоже. ленточная протирает не то что надо, вибрационная оставляет риски.
для перетирания шпакли нужна с эксцентриком 4-5 мм, для подготовки под грунт и краску 2.5 мм.
такая штука ускоряет работу в 5-10 раз по сравнению с сетками.
используются такие круги
расход их огромный. на машину может уйти до 50 штук.
стоит один 15-20 рублей. зависит от наглости продавца.
диаметры бывают разные, но 125мм самый распространенный.
с машинкой очень желательно использовать распиратор и пылесос.
для перетирания поверхностей без повреждений, которые надо просто заматировать, для труднодоступных мест, проемов, стоек, выштамповок под фонари, дверные ручки хорошо использовать скотч-брайт. поэтому не спешим перетирать всю машину нождачкой.
выглядит он как квадратная плоская мочалка.
б\у вот так, нового в гараже не нашел.
стоит рублей 30. неубиваемый. одного хватает на обну, две машины.
тереть можно на сухую и на мокрую. на сухую видно что трешь, на мокрую проще.
в следующей части разберемся со шпаклевками.
Шлифовальные бруски и блоки
Категория
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 344 р.
Цена за ед. товара: 224 р. 258 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 780 р.
Цена за ед. товара: 130 р. 153 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 764 р.
Цена за ед. товара: 294 р. 339 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 614 р.
Цена за ед. товара: 269 р. 310 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 772 р.
Цена за ед. товара: 462 р. 533 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 010 р.
Цена за ед. товара: 335 р. 386 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 528 р.
Цена за ед. товара: 588 р. 679 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 554 р.
Цена за ед. товара: 259 р. 299 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 680 р.
Цена за ед. товара: 280 р. 323 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 690 р.
Цена за ед. товара: 615 р. 719 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 290 р.
Цена за ед. товара: 215 р. 249 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 512 р.
Цена за ед. товара: 252 р. 311 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 014 р.
Цена за ед. товара: 669 р. 735 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 726 р.
Цена за ед. товара: 121 р. 137 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 452 р.
Цена за ед. товара: 242 р. 279 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 292 р.
Цена за ед. товара: 382 р. 441 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 512 р.
Цена за ед. товара: 252 р. 291 р.
Для ручной затирки и шлифовки поверхностей применяются шлифовальные бруски и блоки. Работать с ними гораздо удобнее, чем со шкуркой. Работа выполняется быстрее и аккуратнее. Приспособления используют для работы с деревом, зашпаклеванными и металлическими поверхностями.
Как различаются ручные шлифовальные блоки
По обрабатываемым поверхностям:
При покупке обратите внимание на размер шлифовальной поверхности. От этого зависит захват и скорость работы. Для стен и других больших поверхностей следует брать крупную оснастку, для работы с мелкими деталями или изделиями сложной формы – небольшие приспособления.
Шлифование шпаклевки. Гл.5
Итак, мы узнали, что такое шпаклевка, ее разновидности, как ее вымешивать. С дозировкой отвердителя возникли вопросы. Выглядит примерно так: шпаклевки — теннисный шарик, отвердителя — горошина.Т.е. тюбика должно хватить на банку. Может остаться. Сейчас тепло, при передозировке просто не хватит времени шпаклю размазать. Как наносить? Выбор шпателя оставлю за вами (на плоскости конечно желателен металлический, на криволинейных поверхностях иногда не обойтись без резинки).
Первый слой наносится тонким, чтобы хорошенько втереть шпаклевку во избежание образования воздушных полостей в массе и для лучшей адгезии. И вообще, лучше делать несколько тонких протяжек, чем валить на полную толщину — прочнее и надежней. При шпаклевании поверхностей большой площади( как, например капот) можно, не дожидаясь полного затвердевания слоя, наносить следующий( предыдущий примет), но при этом нужно учитывать, что недосушенную шпаклевку можно «сорвать». Лучше подождать, быстро сбить машинкой коржи, обеспылить и класть следующий слой( фото были в предыдущей главе). Капот делался в 7 протяжек, первые 3 машинкой, затем рубанком, бурты — колодкой со скругленным краем.
Плавно, как бы между прочим, добрались до колодок( или брусков) и рубанков.
Все на фото, что добавить — при необходимости, изготавливаю колодки причудливой формы ( под определенные профили) из жесткого пенопласта ( есть такой, желтенький, из него еще поплавки делают). Форму может потерять быстро при интенсивном применении, но используется специфически и редко. При шпаклевании рихтованных поверхностей может возникнуть необходимость поправить кузовщика, т.е. пробить шишки, чтобы не валить лишнего. Для этого неплохо бы иметь в арсенале пару своеобразных молоточков
.Так же весьма существенную помощь в процессе придания ремонтируемой поверхности правильной формы окажет сухая проявка. Это очень тонкий порошок, способный при нанесении зацепиться за мельчайшую риску. При шлифовании он помогает контролировать процесс и выявлять впадины в поверхности. Только не пытайтесь применять тонер для принтеров, пробовал — не катит. 3Мовская проявка очень дорогая, с этой задачей справляются проявки и других, более бюджетных брендов.Приобретите, вещь хорошая.
Кстати, на фото также можно увидеть антенку. Не спросили себя: А за каким она здесь? Еще один полезный для работы девайс — выколачивать шпаклевочную пыль из наждачки. Пару раз хлопнул — работай дальше. В этом качестве так же можно применять линейку. Ну, как бы, я привык — прутиком, удобнее.Добрались до наждачки. Какую градацию применять? При больших объемах шпаклевания, когда заведомо будет несколько протяжек, можно начинать с Р100 — крупный абразив быстро срезает шпаклевку и при этом точнее ловится плоскость,
небольшие, так скажем, пятаки — Р150.
пятаки побольше — Р120.
Почему? Соткой нарежем крупную риску вокруг шпаклеванного места и придется снова перетягивать, чтобы забить риску. Если оставите, то Р180—Р240, при шлифовании под грунт не смогут ее нейтрализовать, грунт просто провалится в крупную риску. За грунтом сядет и краска.Существует так называемое «правило ста» — последующий абразив не перебивает риску от предыдущего, если превышает градацию в 100 единиц. Я работаю не превышая 80.При ремонте пластика практически не применяю абразив крупнее Р150 чтобы при протире пластик не «лохматить».
Каким образом шлифуем поверхность?
несмотря на то, что вы работаете НЕПРЕМЕННО в респираторе. Пожалуй, вкратце, все. Удачи в творческом поиске! :-))) Еще пара фото в качестве бонуса.
Шлифовальный брусок своими руками
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Приветствую, уважаемое сообщество!Сегодня хотелось бы затронуть наболевшую многим тему постобработки, а в частности – обработку абразивами.
Как для себя самого, так и для клиента, всегда приятно видеть не просто полуфабрикат продукта, но и его опрятный внешний вид, ради которого мы так часто прибегаем ко всякого рода обработкам растворителями, ошкуриванию и покраске.
В нашем деле главное – навык, а путь к успеху нам поможет проложить тот самый инструмент, который можно либо купить за свои кровные, либо изготовить…о последнем и пойдет речь)Меня не редко спрашивают : Как шлифовать детали? Как ровнять? Чем покрывать? Как потом обрабатывать? Какие материалы лучше? И не только наши уважаемые коллеги, но и просто товарищи, сотрудники…поэтому считаю уместным обсудить сперва инструменты, расходники, а затем и приемы работы с ними.
Поверхностное начинание в данном направлении уже имеется в этом посте. Пора бы продолжить, не так ли?)))
Повествование мое начнется с самого просто и важного инструмента в абразивной обработке – шлифовального бруска.
Я не буду долго рассуждать на тему их разновидностей и всего такого, просто очень обобщенно разделю бруски на три типа(с первыми попавшимися фото):
Строительные – грубые, не всегда ровные, кушают любую листовую/рулонную наждачку. Не удобные, не красивые, а уж когда из обычной наждачки сыпется абразив и портит поверхность…ох, сколь часто были слышны приглушенные маты за закрытой дверью)))) 
Автомалярные – профессиональный инструмент, способный удовлетворить как Жигули, так и Бентли с братьями. Кушает отчасти свой тип наждачек, но тому есть свои причины) 
Для моделистов – маленькое, аккуратное создание для точных мелких работ…они тоже нам нужны, но это тема для другого поста. Растем мы, растут принтеры, растут габаритные размеры и наших нужд, и заказов…и хорошо, когда принтер печатает идеально, что можно пройтись грунтом, потом мягкой шкуркой и готово…а если всё сложнее и нужно подшпаклевать? А если нужны ровные плоскости или просто на детали большие поверхности? Вот здесь я считаю наиболее оптимальными – автомалярные инструменты, причем сюда же идут и расходники из этой сферы. Сейчас читающие должны разделиться на согласных и не очень) Одним такой инструмент нужен, другим – хватает и обычных, а может кому-то вообще эта тема не интересна…не все же, как я, печатают всё одним цветом, а потом принципиально красят)))
В общем кто согласен – прошу к обозрению мое 3D-творение:
Ничего необычного, но щепотка моментов для близкого рассмотрения – есть:1. Экспериментально, пока что для себя лично – весьма удобен в руке, даже получше дорогих именитых брендов и моего постоянного трудяги, копии 3М.2. Подошва на мягкой основе с «липучкой» абсолютно не уступает заводским аналогам.3. Использует быстросменные абразивные материалы, которые лучше строительных, да еще и не дорогие(отчасти даже дешевле). 4. Размер подошвы – 69х150 мм, чего достаточно для комфортной работы. Наждачка, обсуждаемая ниже, имеет ширину 69-70мм, поэтому ориентир ширины был на нее.Теперь перейдем к изготовлению сего устройства, которому уже успели позавидовать и возжелать несколько моих знакомых маляров 🙂
Печать проводилась черным ABS от GREG, сопло – 252, стол – 110, слой 0,15, скорость – 70, на столе БФ2, обдува — нет, поддержек – не требуется. Для пущей красоты – облагородил покраской.
Сама тушка имеется, теперь необходимо проверить плоскость подошвы на «идеальность», ведь от этого зависит качество будущих обрабатываемых плоскостей. Если печать производилась PLA, то велика вероятность, что подошва будет ровной, как стекло. А если ABS, то не всё так хорошо и придется постелить лист наждачной бумаги на стекло или ровный стол, смочить водой и аккуратными движениями(вперед-назад, влево-вправо, круговыми), с равномерным нажимом «притереть» подошву бруска до состояния «по линейке нет зазора». Я же просто прошлифовал подошву другим бруском бОльшего размера.Далее по стандарту на брусках подобного типа имеется тонкая средне-мягкая прослойка, помогающая снизить давление на поверхность при обаботке кромок и выпуклостей, а также липучка, под кодовым именем velcro. Где взять? В моем случае в СПб нашелся магазин Чудотворец(ранее Сперанца) и рядом есть еще магазин, там тоже куча фурнитуры и материалов…собственно был куплен лист 2мм вспененного ЭВА, также некий материал для стелек под названием Экстра, которые очень похожи на фоамиран(ЭВА он и есть) или изолон, и еще рулончик широкой липучки. Цены не кусючие, кроме Экстр’ы», но думаю можно попросить кусочек. Там же есть этилацетат и куча других растворителей, если нуждаетесь) Ну и прихватить по пути тюбик резинового водостойкого(как минимум, можно чего получше найти) клея тоже не помешает.
Если ничего подобного не нашли – присмотритесь внимательнее, есть большая вероятность стырить у коллеги на столе вполне пригодный коврик для мыши))
Мой первый брусок уже 7 лет трудится на таком коврике)) Если есть желание – можно еще поэкспериментировать с пробковым листом, но я лично не пробовал.Так же подойдет вспененная резина, тонкий ровный линолеум…со смекалкой у Вас всё в норме, я уверен!)Все мы в разных городах и конторы со всем необходимым есть не везде, поэтому липучку можно найти в швейных ателье/магазинах, а ЭВА поспрашать в мастерских по ремонту обуви. Если подложку не нашли – клейте просто липучку, будет твёрже, но скажу по секрету – бруски без мягкой подошвы тоже есть в природе)))Ладно, ближе к делу: ЭВА у меня в гараже, ехать лень, да и розовый он, не комильфо…а вот желтый Экстра имеется на базе, ибо в свое время коллегам тоже делал бруски)
Теперь наша задача – зацарапать наждачкой поверхности «пенки», липучки и подошвы бруска для пущей адгезии клея. У наших кожников клей термореактивный, т.е. склеивается под нагревом. Наношу его на брусок и на одну сторону пенки, жду подсыхания…
Кладу на стол пенку, грею её и брусок, затем прижимаю тушку к пенке, готово!
Теперь так же поступаем с липучкой и затем обрезаем острым ножом всё лишнее.
Оставляем на сутки для схватывания.Если изловчиться, то всю эту процедуру можно осуществить даже суперклеем.Главное – не забывайте о ТБ и СИЗ во время работы с химией.
Теперь немного о расходниках, их продается зачастую два типа:
1. Сплошная лента(на фото внизу)шириной 69-70мм и длиной 420мм, широкий диапазон зернистости, хватает на два отрезка для данного бруска + кусочек поменьше для ручной шлифовки, как бонус) Хотя в будущем можно смоделировать мини-брусок и для огрызков наждачки, либо брусок 200мм, как заводские, но по опыту — калибр крупноват.
2. Такая же лента, но в виде сетки, что значительно улучшает процесс шлифовки, поскольку лишняя пыль отводится и не забивает зерно.
Покупается сей абразив на авторынках, подборах краски, магазинах для кузовного ремонта(например AutoPoint), стоимость ленты от 15р за сплошную и около 40-90 за сетку, везде по-разному.
Режущая способность, качество шлифовки и срок службы абразива – намного выше своих строительных аналогов, уж поверьте)
Во избежание лишней критики:- Да, проще купить(хороший брусок «всего-то» тыщу+ стоит), но приятнее – сделать самому и для себя. Я уже по привычке ставлю печать на ночь, хоть что-то, но станок должен работать на благо семьи.- Да, сложновато, но «тяжело в учении — легко в бою»- Нет, можно конечно сложить наждачку вдвое-трое-четверо, или даже натянуть на кусок деревяхи и шлифовать…откровенно говоря – за много лет уже пальцы болят) Мы еще обсудим складывание и скручивание наждачек, но это в других постах, такие методы не годятся для силовой шлифовки, а мы сейчас как раз о ней и говорим) Сюда же припишем и мини-брусочки со всем известного сайта.- Главное отличие бруска с липучкой от других – абразивная лента держится всей площадью на бруске, что обычные бруски обеспечить не могут, а это важный плюс.В дальнейшем будет продолжение по брускам и брусочкам, а так же – новые модели для самостоятельного изготовления.
Скачать модель моего бруска — тык.
За сим откланяюсь, благодарю за внимание, всем добра!
С уважением, Михаил 🙂
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я
Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…
Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!
Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.
Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.
1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев
Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.
Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.
Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.
Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.
После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.
Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.
Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.
Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.
В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…
Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.
В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:
Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…
Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.
Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.
Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.
Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.
Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.
Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.
При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.
На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.
2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла
Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.
Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.
Мастер на видео показал новый брусок…
Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.
На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».
Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.
В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.
На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.
Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.
Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.
Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.
В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.
3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла
Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.
Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.
На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.
Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.
Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.
Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.
Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.
Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.
При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.
Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.
Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.
В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.
4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей
Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.
Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».
При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.
При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.
Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.
Шлифуем также «ёлочкой»…
Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.
Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.
Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.
Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.
На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.
И ещё пару слов скажем…
Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.
Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.
Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.
Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».
На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!