Буксует сцепление на мотоцикле на холодную
Буксует сцепление на мотоцикле на холодную
В общем у меня проблема подобная (буксует на большой нагрузке со 2-м номером и на горячем двигателе) и я сейчас эту проблему хорошо изучил.
1. Если менять надо не только фрикционы но и самое главное пружины, есть куча случаев когда замена фрикционов не помогла потому что пружины не зажимали с нужным усилием
2. Для начала проверить сцепление, может трос перетянут или гидравлике надо ревизию сделать (не знаю какое-то там сцепление на Стиде).
3. Залей погуще масло, некоторым помогает
правильно, менять надо все вместе- иначе это просто перевод деталей)))
1 фрикционные диски- 100%, это как расходник в сцеплении.
2 пружины. при жестком перегреве они *садяться* необходимо их мерить, высота пружин должна быть одинакова и найти ее можно в мануале. на некоторых моделях стоят пружины разной жесткости, маркируються они цветом или вообще отличаються, ставиль их надо симметрично
3 железные диски. их бывает *ведет* от перегрева. проверить просто. необходима ровная поверхность, стол-эталон, ну или стекло))) положив диск на такую поверхность сразу заметно, если он кривой. с ведеными дисками сцепление работать небудет
4 привод сцепления. бывают тросовые и гидравлические. трос ослабить, промазать (если не тефлон), отрегулировать по-новой. гидравлика. самое главное убедиться в исправности рабочего(нижнего) цилиндра сцепления, он должен плавно и равномерно утапливаться до упора и выдвигаться на равную длинну при каждом нажатии на рычаг сцепления. на толкающем цилиндре не должно быть зазубрин, ржавчины и прочей коррозии))) ну и все прочистить и прокачать))))
5 и будет вам счастье!)))
правильно, менять надо все вместе- иначе это просто перевод деталей)
Пасибо ВСЕМ! Заказывать и ждать не хочу. Где можно во Владивостоке или в Уссурийске все купить? Пока погода не алё буду ковырять.
ЗЫ. И сцепление у меня не гидравлическое.
Так оно и денежков не хило стоит! Канистра 1500!
У нас 1900-2200р.:). 4л.
Да пусть чем хочет пахнет! Было бы настоящее.
нужно из бочек лить. да и то не факт.
А это где? Я имею в виду Стилсон плюс
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/vladivostok/center/131.964147%2C43.144833/zoom/16/state/firms/what/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B F%D0%BB%D1%8E%D1%81/popup/131.964147%2C43.144833/feature/3519072864044014/action/search/page/1/sort/relevance/ppage/1
По выходным скидки(довольно существенные), я там 2 набора SATA покупал 2-3 года назад. Помню очень дёшево обошлось.
Под вопросом синтетика! Больно уж пожилой мот!
в технологичные байки тока суперпупер синтетику с запахом клубники лить только можно!:E
Мотюль бывает разным. Настоящим и хреновым. Как отличить? или на лукойле кататься?
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/vladivostok/center/131.964147%2C43.144833/zoom/16/state/firms/what/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B F%D0%BB%D1%8E%D1%81/popup/131.964147%2C43.144833/feature/3519072864044014/action/search/page/1/sort/relevance/ppage/1
По выходным скидки(довольно существенные), я там 2 набора SATA покупал 2-3 года назад. Помню очень дёшево обошлось.
Мотюль бывает разным. Настоящим и хреновым. Как отличить? или на лукойле кататься?
а ты думаешь где мотля основу берет для красивых канистрочек с нев. ибеным ценником. )
а ты думаешь где мотля основу берет для красивых канистрочек с нев. ибеным ценником. )
и тогда опять же вопрос: ЧТО ЛИТЬ.
Под вопросом синтетика! Больно уж пожилой мот!
Ну мой пожилой корч чувствует себя прекрасно на синтетике,с момента покупки он другого масла и не знал. главное менять почаще чем положено и будет все гуттт. цена кастрола в Партезе литр 480р.
и тогда опять же вопрос: ЧТО ЛИТЬ.
нууу. у меня этот вопрос отпал как то..сам с собой. ввиду низкой технологичности. можно лить всякое гавно и не парится))
Пля. и у меня проблемы со сцепой начались после заливки Мотюля 5100 в начале сезона 😮
Но мне так или иначе все равно делать ревизию и ремонт сцепы, Мотюль слил, залил синтетику Зик мотоциклетную, но под большой нагрузкой все равно бывает буксует
Ну тогда, чтобы дополнить букет. после заливки Motul у меня тоже сцепление стало пробуксовывать. За движку страшно, буду менять масло.
Как раз движке «скользкое» масло не помешает 🙂
Про масло была отдельная тема но продублирую сюда коль уж речь зашла:
http://www.bikecafe.ru/cafe/user/355/blog/321/
я буду себе наверное заливать дизельную полусинтетику или минералку, а почти новую синтетику солью с мота и залью себе в авто, все равно в ней менять скоро масло менять, и по классу подходит :E
пишет один очень продвинутый в техническом плане товарищ:
»
Парни, нет на обычном рынке действительно 100% минеральных масел. Так или иначе они сегодня даже самые, казалось бы, простые имеют пакет синтетических присадок. Потому что сегодня это дешевле в производстве. Для мотоциклов куда важнее, не «синтетика» оно или «минералка», а сколько в масле цинко- и фосфоросодержащих присадок, которые в современных автомаслах главных вязкостных групп постоянно снижают при обновлении ревизий спецификаций или классов, заменяя их модификаторами трения, которые не так пагубно влияют на катализаторы, но вызывают пробуксовку сцепления. В основном, из-за этого автомасла могут вызывать проблемы при заливке в мотоциклы, а не от того, что они «ниже качеством», как рассказывают в сказках. Качеством и классом автомасла как раз выше минимум на две ступени.
Зачастую в рекомендациях производителя наоборот стоит, что обкатку надо проходить на простом масле, без лишних присадок, чтобы трущиеся поверхности «оббились» как надо, а уже потом заливать масло попиздаче.
=) Чё за бред залить в мотоцикл дизельное автомобильное масло? =)
тут вот как думаю. у современных масел нет уже разделений на дизель/недизель:)
а почему бы и нет,собственно?:D
=) Чё за бред залить в мотоцикл дизельное автомобильное масло? =)
Да лаааадно. и таааак сойдет.
вы еще расскажите что мотомазло лучше автомобильного))))
Мотомасло-испорченное автомобильное. ;):D
Я не знаю химию и не разбираюсь в присадках, но результат: при смене Motul 300V на Casatrol 10W50 Power Racing у меня моментально пропала пробуксовка сцепления, по ощущениям: двигатель стал работать приятней.
Отдам оставшиеся 700 мл Motul 300 V 10W40 безвозмездно.
Я не знаю химию и не разбираюсь в присадках, но результат: при смене Motul 300V на Casatrol 10W50 Power Racing у меня моментально пропала пробуксовка сцепления, по ощущениям: двигатель стал работать приятней.
.
ну вот. нормально. где покупал?сколько стоит?
ну вот. нормально. где покупал?сколько стоит?
Motul в Райдере, а Castrol по всему городу искал (кстати, в Стилсоне не было, когда я приехал). На Военном Шоссе нет нигде, нашёл на луговой и забрал там последние 5 литров по 470 за литр.
Motul в Райдере, а Castrol по всему городу искал (кстати, в Стилсоне не было, когда я приехал). На Военном Шоссе нет нигде, нашёл на луговой и забрал там последние 5 литров по 470 за литр.
ну мотул есть и другие места где он продается,а я кастрол по 480р
Ну вот 🙁 В прошлом ездил всегда на универсальной автосинтетике Шелл и не знал горя, а тут залил гребанный мото-Мотюль и началось 👿
у меня был урал-кросс форсированный под 95 бенз,в него лил шелл автосинтетику,отлично. заметил такое,на этом масле почти не перегревался и работал тише,.также проблем,ремонтов не знал.
какие-то спецальные мотобочки?:brow:
ага. с которых есть шанс небодяженного шампуня дезодорированного налить
Какую маркировку, примерно.
*настороженно*: залил мотуль 7100 по 500р за литр. как раз смутил запах ягодок. чо теперь мне?:brow: вернее, не мне, а мотору кавасаки.
есть шанс,что мотору кавасаки понравится:)
хотя может быть и наоборот:sorrow:
а я спокойненько залил валволайновскую полусинтетику как в Стида, так и в Иназуму. Пока никаких отрицательных изменений не заметил (на Иназуме уже откатал 1400 км на этом масле)
Синтетические масла дольше «ходят», почему бы их не лить? Если боишься о пробуксовке сцепления — ищи масла JASO MA2
Вообще то та «синтетика» что продают у нас не является синтетикой и полусинтетикой, по сути гидрокрекинговая минералка с добавлением синтезированных добавок которую разрешили называть 100% синтетикой и полусинтетикой. Полную синтетику выпускают очень мало из-за высокой цены. Я думаю что полезнее для двигателя менять масло чаще (например раз в 4 тысячи) чем гнаться за синтетикой. А сцепление не должно буксовать и на JASO MA (не 2) но буксовало.
Я дождусь когда придет ремкомплект на сцепу, вскрою и посмотрю как байку это маслице понравилось (что у него внутри), там может залью и мотоциклетное (ЗИК, мне оно понравилось больше Мотюля и ценник адекватный, хотя ЗИК-гидрокрекинг)
Вообще то та «синтетика» что продают у нас не является синтетикой и полусинтетикой, по сути гидрокрекинговая минералка с добавлением синтезированных добавок которую разрешили называть 100% синтетикой и полусинтетикой. Полную синтетику выпускают очень мало из-за высокой цены. Я думаю что полезнее для двигателя менять масло чаще (например раз в 4 тысячи) чем гнаться за синтетикой. А сцепление не должно буксовать и на JASO MA (не 2) но буксовало.
Что касается автомобильного масла в байки то немало народа ездит на дизельном на спортах, например гоночная команда «БАХА 1000».
Дизельное ПРОМЫШЛЕННОЕ (продается только в бочках) масло Shell Rotella T и Rotella T6 сертифицированно по JASO MA, что говорит что среднестатистическое дизельное масло вполне подходит для байков.
В июне 1996 года журнал «Sport Rider» опубликовал статью «Honda CBR900RR, 100000 миль». Владелец заливал летом автомобильное масло Castrol GTX 20W50 и 10W40 зимой. Менял масло каждые 4000 миль (6 437.376 км) и менял масляный фильтр каждые 8000 миль. Когда на одометре мотоцикла было 100000 миль его проверили на динамометрической машине и сравнили показатели с таким же мотоциклом но с пробегом в 6,722 миль. Кривые мощности и момента получились почти одинаковыми! Потом журнал проверял этот мотоцикл, когда ему «исполнилось» 200000 миль. Результаты показали, что использование автомобильного масла не имеет негативных последствий для мотоцикла.
Каждый сам свой выбор делает, но вот только не надо называть не мото-масла «ненормальными» 😀
Если налить какое-либо масло для низкооборотистых дизелей в что-нить спортивное высокофорсированное (как, напртимер, какую-нить 600-тку, которая крутится 16 000 об/мин и выше), то есть шансы, что 600-тке придет хана (например, из-за отсутствия/недостатка антипенных присадок).
Все это фантазии. лить надо масло которое написано в инструкции, а там есть только требования к стандарту и к вязкости, все. По крайней мере в owner manual моей СиБихе есть только ссылка на стандарт SG и SAE и никаких других требований к маслу не предъявляется. Может к какому-то байке и есть требования к синтетике или еще чему, но пока не видел.
Насколько мне известно полусинтетика и синтетика позволяет расширить температурный диапазон (сохранение свойств масла в разной температуре) и срок использования, насколько это необходимо мотоциклу? :brow: Хотя сам лью синтетику (сейчас полусинтетику залил) но не «мото»
Например, я не писал, что «дизельные» масла «ненормальные», «нормальные» масла были в сравнении с маслом лукойл 10в40, напомню, я написал, что если лить дешевый лукойл и менять в пять раз чаще — то лучше не станет, так как твой подход «лучше менять чаще, чем выбирать масло, которое дольше ходит» бредовый, от частой замены масло не станет лучше (лучше — это стабильность основы + подходящий пакет присадок) 😀
Я смотрю у тебя бурная фантазия и свербит в одном месте
А у тебя проблемы с воспитанием
я написал, что если лить дешевый лукойл и менять в пять раз чаще — то лучше не станет, так как твой подход «лучше менять чаще, чем выбирать масло, которое дольше ходит» бредовый, от частой замены масло не станет лучше (лучше — это стабильность основы + подходящий пакет присадок) 😀
Говоря о том что не стоит гнаться за синтетикой я не имел в виду ЛукОил, есть нормальные производители.
Опять горячка, это говорит только о том, что определённая марка масла определённого производителя сертефицированна согласно JASO MA. Кстати, ты снова заблуждаешься, оно продаётся не только в бочках, но и в пластиковых канистрах
Это говорит о том, что дизельное масло и мотомасло ничем особо не отличается, а в России оно только в бочках продается, США меня не инетересует.
Стабильность основы это одна из характеристик.
У скольких сортов масла основа синтетическая? :joke: И стабильность в каких условиях имеется в виду, если байк не эксплуатируется на холоде, ему не нужна большая температурная вилка и интервалы замены в 2-3 раза чаще чем на авто?
В сравнении с машинами у мотоциклов двигателя работают намного в более жёстких режимах и литровая мощность у них выше (иногда в разы).
И что с того? Ты не фантазируй, ты смотри инструкцию по эксплуатации мотоцикла, производитель точно знает какое масло способно «выдержать» :E В 90-х и начале 2000-х требования к мотомаслу в инструкциях выражалось следующими строками:
«Use only high detergent, quality motor oil certified on the container to meet or exceed requirements for API Service Classification SE,SF or SG» ну и дальше про необходимость придерживаться норм вязкости в зависимости от тепрературы с табличкой (выдержка из owners manual Honda CBR1100XX 2003).
А у тебя проблемы с воспитаниемМ? Ты лучше напиши, что ты хочешь от меня здесь и зачем ты мне что-то усиленно доказываешь (особенно о том, о чём я не говорил)
Это говорит о том, что дизельное масло и мотомасло ничем особо не отличается»Дизельное масло» и мотомасло ничем не отличается?! Ты вкурсе, сколько разных «дизельных масел» существует? Приехали.
У скольких сортов масла основа синтетическая? :joke: У всех масел, изготовленных на синтетической основе основа синтетическая. Пример — Motul 300v, Maxima Maxum ultra.
И стабильность в каких условиях имеется в виду, если байк не эксплуатируется на холоде, ему не нужна большая температурная вилка и интервалы замены в 2-3 раза чаще чем на авто?В условиях, когда мотоцикл заведён и ты крутишь ручку газа.
И что с того? Ты не фантазируй, ты смотри инструкцию по эксплуатации мотоцикла, производитель точно знает какое масло способно «выдержать» :E В 90-х и начале 2000-х требования к мотомаслу в инструкциях выражалось следующими строками:
«Use only high detergent, quality motor oil certified on the container to meet or exceed requirements for API Service Classification SE,SF or SG» ну и дальше про необходимость придерживаться норм вязкости в зависимости от тепрературы с табличкой (выдержка из owners manual Honda CBR1100XX 2003).Я, конечно, понимаю, что ты выборочно читаешь то, что тебе пишут, и разные вещи пропускаешь, но всё же, повторюсь. В каком году появились EC-масла? API SL «meets or exceeds requirements for API SG», не так ли? Можно ли лить SL EC в любой мотоцикл? С какого года производители мотоциклом начали писать «не использовать EC масла»?
Наверное речь не о компрессии, а о степени сжатия
«Дизельное масло» и мотомасло ничем не отличается?! Ты вкурсе, сколько разных «дизельных масел» существует? Приехали.
Я про среднестатистическое дизельное и автомобильное, извраты останутся извратами (с запахом кокоса например).
У всех масел, изготовленных на синтетической основе основа синтетическая. Пример — Motul 300v, Maxima Maxum ultra.
Надпись «100% синтетика» пишут не только на 300v и Maxim ultra, на рынке большинство синтетики имеет минералку в базе. И главная задача синтетики была в сохранении вязкости в широком температурном диапазоне а не в нагрузке или оборотах.
http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.php
В условиях, когда мотоцикл заведён и ты крутишь ручку газа.
. производитель считает что класса SE,SF и SG хватит чтобы обеспечить достаточную смазку двигателя.
Я, конечно, понимаю, что ты выборочно читаешь то, что тебе пишут, и разные вещи пропускаешь, но всё же, повторюсь. В каком году появились EC-масла? API SL «meets or exceeds requirements for API SG», не так ли? Можно ли лить SL EC в любой мотоцикл?
Я где-то предлагал лить SL EC? :brow: Ты ничего не путаешь?
С какого года производители мотоциклом начали писать «не использовать EC масла»?
. тогда цитируй полностью, не «не использовать» а «не рекомендовано» потому что «это может вызвать пробуксовку сцепления» (я читал именно в такой редакции).
И чтобы подвести итог нашей дискуссии по маслу. на форме Сержика один инженер который рубит в этом деле высказался в таком духе:
«. современное автомобильное масло по классу однозначно лучше мотомасла и полезнее для двигателя но может вызвать проблемы с изношенным сцеплением. так лучше я буду чаще менять копеечные фрикционы сцепления чем ремонтировать движку. «
Я про среднестатистическое дизельное и автомобильное, извраты останутся извратами (с запахом кокоса например).Нету «среднестатического дизельного» масле, ну нету! Нету среднестатического дизеля, нету! То, что есть Rotella T6, которая подходит и под JASO MA не значит, что другие масла для дизелей такие же. Verstehen?
Ради интереса прочти первый абзац: http://vaz2101spb.ru/wiki/remont/remont_vaz/primenenie_motornyx_masel
Надпись «100% синтетика» пишут не только на 300v и Maxim ultra, на рынке большинство синтетики имеет минералку в базе.После гидрокрекинга получается не совсем то, что было на входе, это не совсем «минералка»
И главная задача синтетики была в сохранении вязкости в широком температурном диапазоне а не в нагрузке или оборотах.
http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.phpНе только в температурном диапазоне, но и при больших давлениях. Именно поэтому я считаю, что лить в ДВС с воздушномасляным охлаждением лучше не минералку и не полу-синтетику, а синтетику.
Я где-то предлагал лить SL EC? :brow: Ты ничего не путаешь?Ты что, трудный что-ли? Ты процитировал статейку мохнатого 1996г о том, что мол «автомобильным маслом» мотоцикл «не испортить». Дальше писал про рекомендации производителей мотоциклов середины 90-ых. Я же намекаю, что много воды утекло, появились новые масла, которые уже нельзя лить, и в 90-ых EC масел попросту не было. Каждый новый класс автомасел по API заменяет предыдущий (в смысле его можно лить заместо прошлого класса). С ведением дополнительных разновидностей масел а-ля «EС» пришлось вводить новые стандарты/классификации (JASO MA/MB), в 90-ых это было не актуально, а теперь — без этого никак.
. тогда цитируй полностью, не «не использовать» а «не рекомендовано» потому что «это может вызвать пробуксовку сцепления» (я читал именно в такой редакции).Их нельзя лить, потому, что они как минимум не подходят по JASO MA/A2.
И чтобы подвести итог нашей дискуссии по маслу. на форме Сержика один инженер который рубит в этом деле высказался в таком духе:Кончились мысли, пошли ссылки к авторитетам? 😉
«. современное автомобильное масло по классу однозначно лучше мотомасла и полезнее для двигателя но может вызвать проблемы с изношенным сцеплением. так лучше я буду чаще менять копеечные фрикционы сцепления чем ремонтировать движку. «»Современное автомобильное» — это для бензиновых или дизельных ДВС, какого класса? Не знаю, кто там «рубит» в чём, но вот лично я думаю, что инженеры в крупных хим. компаниях а-ля Motul «рубят» по-больше, чем тот инженер, и что разработанное современно масло и пакет присадок для мотоцикла будет работать лучше, чем «современное автомобильное масло». В общем экономьте на чём угодно, лечите сцепление заливкой масла для дизельных ДВС, лейте автомасло и меняйте сцепления, покупайте непонятное масло и меняйте его в два раза чаще, только вот воздержитесь от пропаганды такого подхода, не надо портить жизнь другим
как в тему! у меня хонда cbr600f2 1992г. в крайне задроченном состоянии(предыдущие (и нынешние) владельцы глумились по-полной) пробег примерно 60. сцепление однозначно не первой свежести и подгоревшее(думаю 100% родное). и есть халявная автосинтетика мобил 1(нагуглил по канистре- класс sn, sm,sl). в ближайшие дни собираюсь её залить. отпишусь.
Когда пора менять сцепление на мотоцикле?
Устройство сцепления для мотоцикла
«Сухое» и «мокрое» сцепление
Большинство производителей используют сцепление в масляной ванне (его называют «мокрым»). Для городских мотоциклов оно имеет определенные преимущества: масло помогает дискам не перегреваться и защищает их от сгорания. Сами диски прокручиваются в «ванне» намного плавнее, благодаря этому увеличивает срок службы сцепления, а его работа в целом более комфортна для большинства водителей. Но есть и минусы: микрочастицы с изношенных дисков попадают в масло и могут забивать масляный фильтр, а также оставлять отложения на картере. Работа сцепления при этом сильно зависит от качества залитого масла.
Гоночные команды используют мотоциклы с сухим сцеплением, так как в соревнованиях скорость и точность переключения передач важнее долговечности. Такую же систему ставят на некоторых штатных мотоциклах, например, мотоциклах Ducati. Сухое сцепление придает этим мотоциклам специфичное звучание, по которому их легко узнать. По принципу работы сухое сцепление не отличается от мокрого, однако оно быстрее перегревается, подвержено внешним воздействиям (особенно негативно сказываются влага и грязь), имеет меньший ресурс и в целом может быть резковато для среднестатистического водителя.
Почему проскальзывает сцепление?
Замена сцепления на мотоцикле
Мы рекомендуем доверять замену сцепления профессионалам в специализированном сервисе. Но, если вы хотите сэкономить, то можно поменять диски и пружины сцепления самостоятельно. Будьте готовы к тому, что для этого придется потратить немало времени и сил, а для разборки коробки вам понадобятся специальные инструменты. Также вооружитесь сервисным мануалом, он понадобится, чтобы сверяться с нормативами по выработке элементов сцепления.
Сначала снимите пластик, потом саму крышку сцепления, в зависимости от модели она может находится либо с правой, либо с левой стороны. Далее нужно отсоединить трос сцепления, если он находится с той же стороны крышки. Под крышкой вы увидите весь механизм сцепления. Дальше нужно снять болты с нажимными пружинами (если они растянуты, их нужно заменить), а после них нужно снять нажимной диск. За ним вы увидите все остальные диски.
Для снятия барабана вам может понадобиться специальный инструмент. Проверьте, есть ли следы износа в корзине и барабане. Обратите внимание на то, что при долгой эксплуатации вместе со сцеплением изнашивается и корзина, на ее прорезях появляется выработка. Испорченная корзина, к сожалению, также требует замены. После проверки барабан и корзину можно собирать обратно.
Перед сборкой всего механизма новые диски необходимо вымочить в моторном масле, которое буде заливать. После это нужно собрать диски в правильном порядке, затем вставить нажимной диск и прикрутить его с помощью болтов. У первого и последнего дисков есть специальные прокладки, не забудьте их поменять. Без прокладок собирать сцепление нельзя, так как они защищают диски от сильного давления коробки. Особое внимание обратите на диаметр и длину пружин, а так же их момент затяжки при монтаже сцепления. Для этого используйте динамометрический ключ.
После закройте коробку крышкой, присоедините трос и отрегулируйте его натяжение, оставив 10-15мм. свободного хода. Если свободный ход будет слишком большой, то сцепление будет «вести», то есть мотоцикл поедет даже при выжатом сцеплении. Если свободного хода не будет совсем, при отпускании рычага сцепление может остаться поджатым и мотоцикл начнет буксовать.
Как подобрать диски сцепления для мотоцикла?
Подбирайте набор дисков сцепления строго для вашей модели мотоцикла. Если Вы приобретаете оригинальные диски, они заказываются строго по каталожному OEM номеру производителя мотоцикла.
Вы также можете использовать сертифицированные диски от аналоговых производителей, таких как EBC, Ferodo, Newfren, Vesrah и др. По факту это будут те же самые диски или диски аналогичного качества, но несколько дешевле. Они продаются сразу готовыми комплектами, это очень удобно, поскольку Вы не ошибетесь с количеством дисков при заказе. Комплекты сцепления могут состоять только из фрикционных дисков, из фрикционных и стальных дисков или включать в себя сразу все диски и пружины сцепления.
Чаще всего требуется заменить фрикционные диски. Также по возможности рекомендуем обновить комплект пружин (он недорого стоит). Металлические диски требуют замены намного реже.
Диаметр и количество дисков в новом комплекте должны строго соответствовать оригиналу (проверьте перед установкой, сверяя со старыми дисками). Рисунок и цвет феродо на фрикционных дисках может различаться у разных производителей в зависимости от заявленных характеристик. Как и тормозные колодки, феродо на дисках бывает органическим и синтетическим, с соответствующими свойствами: органика дешевле, а синтетика дольше живет и переносит более высокие нагрузки. Мы рекомендуем использовать только диски известных производителей в строгом соответствии с каталогом: Ferodo, EBC, Newfren. Компаунд феродо в комплекте рассчитан на эксплуатацию в конкретной корзине сцепления.
Пожалуйста, не используйте диски сцепления от несертифицированных производителей. Некачественные диски могут не только нарушить работу сцепления, но и начать быстро разрушаться в корзине, загрязняя масло и приводя к повреждению масляного фильтра, частей двигателя и сцепления.
Как продлить срок службы сцепления?
Регулярно меняйте масло на свежее и следите за его уровнем! Средний срок службы масла 6000км или 5 мото-часов в спортивных условиях. При несоблюдении данного регламента есть риск повредить фрикционные диски и тем самым сжечь сцепление.
Для того, чтобы продлить срок службы коробке передач, следуйте следующим правилам: избегайте езды с выжатым сцеплением, каждый раз полностью выжимайте ручку сцепления при переключении передач (кроме случаев, если у вас установлен квикшифтер), жжение резины ради развлечения также уменьшает срок службы сцепления. Помните, что спортсмены меняют сцепление в два раза чаще, чем городские пользователи.