Частичная покраска капота авто своими руками
Покраска капота своими руками
Всем привет! Вот и дождался я своего отпуска, немного повалявшись дома решил, что пора бы убрать сколы, мелкие вмятинки и царапины с капота.
Убирается это только полной перекраской капота. Опыта у меня в покраски ноль, страшно, но как говорится глаза бояться, а руки делают)) Спасибо другу, подсказывал как и что делать, плюс просмотрел кучу уроков по покраске в интернете. Выбрал и купил краскопульт, кучу наждачки разной зернистости, растворитель, обезжириватель, фильтры для краски, заказал на подбор 200 грамм краски с разбавителем. Чёрный грунт, шпатлёвка и лак у меня были, заморачиваться с этим не пришлось. Взял у друга компрессор и понеслось))
Убирал старое лкп наждачкой Р180, потом Р240, посмотрел где какие косяки,
обезжирил и зашпатлевал,
тёр шпатлёвку с водой наждачкой Р320, посмотрел на наличие косяков, все сразу не убрались, зашпатлевал и опять стёр. В местах, где были сколики, они были до металла и на металле образовались ржавые пятнышки, пришлось их все зачищать и покрывать тонким слоем шпатлёвки, если их не убрать, то они потом вылезут на краске и их будет видно. Дело это нудное и времени много уходит на затирку и шпатлвание.
После того, как всё зашпатлёвано и выровнено, обезжирил весь капот, развёл грунт, покрыл в 3 слоя. Первый слой напылом, межслойная сушка 10-15минут, покрывыл мокрым слоем просушил и ещё один мокрый слой. Вынес капот на солнышко и оставил сохнуть до следующего дня.
На утро следующего деня замыл грунт, просушил на солнышке и покрыл в 3 слоя краской затем лаком, так же в 3 слоя по принципу нанесения грунта.
На весь процесс ушло 4 дня, и вот что из этого всего получилось
Особенности перекраса капота и нюансы окраски металликом (подрыв слоя!)
Регулярный Интернет журнал «Собери себе авто сам» преобразовался в альманах и радует вас праздничным выпуском, приуроченным ко Дню победы!)))
В этом выпуске вчерашние работы: Начало перекраса капота, допущенные ошибки и как итог — подрыв краски и экстренные меры по переделке работы.
Итак, прошлый окрас закончился тем, что на капоте было пару мест «коцнутых» при срыве хомута с быстросъема + довольно некрасивая, крупная шагрень, вызывная окрасом на большом давлении из-за барахлящего манометра и самое главное- окраской, законченной в 4 утра)
Решено — перекрашиваю!
Начало положено с капота, ему особое внимание, а остальное пойдет завтра.
Куплен хороший манометр, собран блинчик пулик-манометр-влагоотделитель (все на муфтах) — быстросъем-шланг основной. Теперь ничего не сорвет и шикарно регулируется от 0 до 3-ех атмосфер.
Вчера:
Капот замыт орбиталкой с кругом 400 сначала на твердой, затем на мягкой подошве
Закрыто эпоксидным грунтом протиры до металла
Протерто окончательно антистатической влажной салфеткой
Пошел первый слой металлика в припыл, второй в небольшой не мокрый-ни сухой…
И тут полный ППЦ с огромной буквы- базу «подрывает» по кромке капота и в левом верхнем уголке!
Краска «съеживается» по краю, а я начинаю думать, какой резервный вариант использовать. К счастью еще не поздно и время есть!
Под рукой наждачки, вода и шлифки! Предусмотрительно перенес в гараж перед окрасом)
Оперативно в руки наждачку на 320, затем 400 и после 800 на шлифок и смываю все подорванное до целокго грунта, затирая границу перехода, что бы она не чувствовалась пальцем
В процессе смыва думаю, из-за чего. По идее база с растворителем через риски-царапины прошла до прошлых слоем и подорвала один из них. Что бы такого не было, нужно при перекрасе накрывать базу минимум в два припыленных слоев с ожиданием минут 20 между ними, а я дал один слой и выждал минут 15…
Ладно. все к лучшему, потому как в паре мест на базе просматривались «бараны» от орбталки.
Поэтому оперативно сушу, протираю, обезжириваю и грунтую эпоксидником оп протирам и мокро-по мокрому обычным весь капот! По идее загрунтуй я сразу и проблем бы не было…
Теперь нужно хорошо просушить-прожарить грунт, перед дальнейшей работой… Обогреватель на ночь (холтя и так днем +25, ночью под +15 было)
А на следующий день…
что было дальше — спустя полчаса-час, будет следующая запись)))
Покраска капота. Работа над ошибками.
Далее в ручную протер 240-й наждачкой на бруске Матрикс 160*85 мм с зажимами (как раз самое то, что бы резать листы поперек и нормально потом зажимать). Обезжирил, просто промакивая салфетку из флакона и протирая поверхность. На это нанес грунт эпоксидный Спектрал. И очень удачно, так как вечером пошел дождь…
Утром следующего дня температур опять была уже приличная. Заматовал всю поверхность капота 400-ой. Обезжирил.
К покраске приготовил миник Asturo Mec ES/RV (из чего то полноразмерного и недорогого мой компрессор бы не потянул ничего).
Проверил факел – все как по книжке настроил. И тут я понимаю, что ошибся с думами – у меня всего грамм 120 базы! На капот… Как то остальные грамм 200 в том году куда то разлил… (по хранению – все в норме, в подвале со стабильной температурой все хорошо хранится) Решил, что запыли хоть немного, а потом уже закрою нормально.
Делаю проход – полосит, продолжаю — полосит… 🙁 Задергался – наполосил еще больше. Попробовал поперек – не помогло. В общем писец. Капот в полоску и весь как еж ощетинился.
С горя залил все лаком из баллончика Мотип (было остатков около 300 мл – почти не помогло, еж так и торчит).
А теперь работа над ошибками.
1. Крайне не рекомендуется делать такие работы на палящем солнце. Тепло – наш союзник, но в разумных пределах. Работать со шпатлевкой почти не возможно…
2. Теперь подробно по работе с миником. По сути он показал себя хорошо (только курок очень жесткий — даже у меня пальцы затекли). Все от моих косяков. Во-первых, неверное давление. В руководстве 1,5-3,5 бара. А я выставил по верху, только в кг/см (ошибся, не туда смотрел на манометре…). Т.е. по сути там было около 4 с лишним… Во-вторых, хотя пятно вроде и отрегулировал, но все же мне кажется, что подачу краски сделал слишком маленькой. В-третьих, вел слишком быстро, плохо перекрывая предыдущий проход. Все же миник не для таких поверхностей. Справедливости для скажу, что рамку вокруг радиаторной решетки прокрасил очень хорошо. Ну и в-четвертых, из-за опасения, что краска вытечет (все же покраска горизонтальной поверхности) вел краскопульт под углом – внизу факела перепыл (потом полоса), сверху недопыл…
3. Думал нанести на последний слой эпоксидника акриловый грунт, но… забыл в общем…
Выводы.
1. Не работать при сильной жаре с ЛКП.
2. Для больших поверхностей все же надо полноценный краскопульт (буду искать с небольшим расходом воздуха).
3. Всегда проверять все ли есть для работы (100 гр базы на капот… сам виноват…).
4. Главное так и не понял, как красить горизонтальные поверхности на машине что бы держать краскопульт параллельно поверхности, но что бы при этом не вылить краску на нее…
5. Перед работами компрессор, а так же материалы желательно прогреть ближе к температуре на улице (из подвала с +17, когда на улице + 25 в тени даже аэрозольный лак пытался выдавать конденсат…)
6. Минифильт от влаги (как у меня) почти ничего не уловил. Так лишь пропотел немного. На шланге при съеме краскопульта были капельки. Однако, кратеров и пр. на поверхности не обнаружил…
7. И красит на улице вполне можно. Ни насекомых, ни какой то пыли замечено не было (участок не у дороги и в окружении деревья, но не совсем рядом).
П.Н. Все материалы и инструменты приведены лишь для того, что бы поделить опытом.
Про отдай лучше профи писать не надо — и сам очень хочу, и профи бывают разные.
Спасибо всем, кто пишет что то по делу и разъясняет непонятное. Дяде Валентину отдельное спасибо за хорошие видео для «чайнеГов»! Более толкового пока не встречал.
Сразу забыл написать: если по сути ничего писать, не пишите, все равно все возгласы ужаса и пр. будут удалены.
Порядок покраски подкапотных элементов кузова автомобиля
Содержание
Подготовка гаража
Инструменты
Снятие капота
Удаление старого ЛКП и нанесение шпатлёвки
Нанесение грунта
Покраска
Лакирование
Покраска автомобиля под капотом – довольно сложная задача, но её можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в сервис. Для этого необходимо приобрести специальные инструменты и средства, подготовить гараж и придерживаться всех правил и рекомендаций. Процедура может занять много времени, особенно если её приходится проводить впервые, но спешить не надо. Нужно постараться выполнить покраску качественно, чтобы результат продержался долгое время.
Прежде чем приступать к покраске машины под капотом, необходимо подготовить рабочее место. В гараже, как правило, находится множество предметов и деталей, на которые оседает пыль. Это является проблемой, так как во время окрашивания на поверхность не должны попадать любые частицы, иначе могут возникнуть шероховатости. Поэтому следует пропылесосить гараж, а также провести влажную уборку. Все предметы, на которые может попасть краска, лучше временно убрать.
Необходимо для безопасности избавиться от всех объектов, склонных к самовозгоранию. Лакокрасочная продукция имеет повышенную огнеопасность, и из-за этого есть риск возникновения пожара.
Инструменты
Чтобы качественно покрасить автомобиль под капотом своими руками, потребуются определённые инструменты. Их можно приобрести в магазине, торгующем продукцией для машин.
компрессор;
отвёртки и ключи для гаек;
краска, лак, грунтовка, шпаклёвка;
ветошь;
машина для шлифовки с насадками;
обезжириватель и малярный скотч;
краскопульт, предназначенный для грунтования;
шпатели.
Снятие капота
Чтобы осуществить покраску машины под капотом, необходимо его снять. Сначала нужно убрать обивку, а затем отсоединить омыватель трубки от жиклеров и извлечь их, а также уплотнитель в трубке. Кроме этого, необходимо отсоединить подающую трубку от тройника.
Демонтировать капот проще вдвоём, но можно и самостоятельно. Сначала нужно отвинтить по две гайки со сторон крепления, потом убрать из пластикового фиксатора упор капота и достать кронштейн. Может потребоваться снять петлю капота целиком, для этого нужно убрать переднее крыло, отвинтив два болта. Для снятия замка необходимо отвинтить гайки крепления и отсоединить замок от тяги.
Удаление старого ЛКП и нанесение шпатлёвки
Удалить старое лакокрасочное покрытие очень важно, так как чем его меньше останется – тем качественнее окажется результат. Рекомендуется использовать абразивные средства с зернистостью Р 80. Чтобы сберечь время, можно использовать трёхмерный абразив.
Машина с открытым капотом
После данной процедуры необходимо обезжирить поверхность. Для этого нужны две салфетки и специальный раствор, к примеру, White Spirit. Также можно использовать спрей, чтобы облегчить работу. Капот нужно аккуратно протереть так, чтобы не осталось пыли от шлифовки.
Когда поверхность автомобиля будет очищена, можно переходить к нанесению шпатлёвки. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, идущую к данному средству, чтобы удостовериться в том, что оно подходит для стали.
Шпатлёвка готовится порционно, и будет хорошо, если каждая порция станет расходоваться за один раз. Ляжет она ровно, только если были удалены все сколы, а также коррозия и грязь.
Когда шпатлёвка затвердеет, её необходимо отшлифовать. Делается это с использованием наждачной бумаги и абразива Р 240. Когда вся поверхность будет отшлифована, можно нанести последний слой шпатлёвки, чтобы окончательно выровнять поверхность. Также следует помнить про очистку отшлифованной поверхности, которую нужно делать перед нанесением последнего слоя.
Грунтовка – важная часть в покраске автомобиля под капотом. Для неё используется эпоксидная или двухкомпонентная смесь, которую нужно готовить, следуя приложенной инструкции. Перед нанесением необходимо подготовить 300 грамм смеси и настроить пульверизатор (его оптимальное давление – 3 атмосферы).
Делать грунтовку нужно от края к центру покрытия, при этом каждый новый слой должен где-то наполовину закрывать предыдущий.
Когда грунт высохнет, можно начать шлифовку мокрую или сухую. Для первого варианта используется водоустойчивое средство с зернистостью Р 600 и Р 800, а для второго абразив от Р 240 до Р 400. После шлифовки покрытие требуется обезжирить.
Покраска
Для покраски машины под капотом необходимо развести специальную смесь, смешав пигмент с растворителем (в руководстве указываются пропорции). Компоненты необходимо размешать до однородной массы. Обычно требуется наносить три слоя, и в первый следует добавлять чуть меньше половины порции растворителя, которая пишется в инструкции. Это нужно, чтобы начальный слой вышел ровным. Сушить его придётся от 20 до 30 минут – всё зависит от температуры воздуха в помещении.
Для второго слоя используется вся указанная порция растворителя. Он должен наноситься интенсивно, чтобы покраска автомобиля под капотом прошла успешно. Когда он высохнет, нужно нанести третий слой. Может оказаться так, что этого будет недостаточно, и тогда число слоёв увеличивается до четырёх. В самом конце проводится полировка капота.
Нанесение лака является завершающим этапом покраски транспортного средства под капотом. Соотношение лака указывается в инструкции к средству, и этим надо руководствоваться. Покраска осуществляется в два слоя. В первый добавляется половина растворителя от порции, что пишется на упаковке.
Второй наносится, когда окончательно высохнет первый (подождать нужно от 5 до 20 минут). В него необходимо добавить 15% растворителя от всей смеси. Чтобы убедиться, что лак высох, требуется до него дотронуться. Место необходимо выбрать малозаметное – к примеру, зону крепления.
Если покраску машины под капотом приходится делать впервые, то лучше сначала потренироваться на ненужных железяках, чтобы потом не допустить ошибок.
Покраска автомобиля переходом: как сделать своими руками без снятия деталей?
Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.
Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.
Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.
Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.
Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.
Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.
Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.
И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.
Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?
Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.
Когда переход при окрашивании незаменим?
Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.
Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.
Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:
Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.
К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.
Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.
Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.
Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей
Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.
Основные сложности окраски автомобиля переходом
Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.
Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.
Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.
Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.
К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.
Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.
В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.
Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.
Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция
Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.
Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.
Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.
Особенности метода — переход по базе и по лаку
Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»
Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:
Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:
Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками
Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.
Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.
К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.
Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.