Чем чистить суппорта на авто
Чистка и смазка суппортов — пособие
Автор Mikl777 (club-nissan)
Для тех, кто не понимает что и зачем чистить и смазывать 🙂 — краткая инструкция с картинками :-). Мой совет — делать чистку и смазку суппортов ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК. В общем — мои комментарии к иллюстрации.
1.Вычистить всю закоксовавшуюся грязь 🙂
2.Смазать направляющие колодок (выделено синим цветом), по которым ходят торцы колодок — высокотемпературной смазкой «Ликви моли купфер пасте».
3.Вынуть и смазать направляющие пальцы (выделено зелёным цветом) и их пыльники (пыльники изнутри естессно) смазкой ШРУС (импортной!). Совет — чтоб суппорт не висел на шланге — подвесьте его на проволке к пружине стойки (к рычагу для Примьеровладельцев)
Если какой-нить из пальцев будет с ржавчиной — нужно и из отверстия и с пальца ржавчину смыть (WD-40+тряпка), всё прочистить, только потом — смазывать. Потому что закисший палец — это попадалово на новый суппорт 🙁
4.Слегка подточить напильником торцы колодок (выделено красным цветом), точнее отшлифовать, сняв заусенцы чтоб добиться эффекта свободного их вставления на свои места, без забивания молотком!
После проведённых операций для «закрытия суппорта назад» надо отвести тормозной цилиндр поглубже подручными средствами (очень удобные специальные щипцы, по виду похожие на разводной ключ, но можно и подходящим деревянным брусочком, ручкой от молотка и т.д.) При этом не плохо б контроллировать уровень тормозухи в бачке, чтоб она оттуда фонтаном не полила, особенно если её доливали.
Ещё я обычно стачиваю буртик с тормозного диска очень удобным способом — закручиваю гайки колеса на тормозной диск, чтоб не болтался, невывешенное ведущее колесо стопорю кирпичами (на всякий случай), ставлю машину на ручник, завожу её, втыкаю 3-ю или 4-ю, при этом вывешенное колесо начинает крутиться, а невывешенное — стоять (свойства дифференциала такое, машина заходит в бесконечный поворот так-сказать) и на вращающемся диске стачиваю буртик напильником. (операция требует осторожности, чтоб без рук не остаться).
Важное замечание — не вздумайте заводя машину по привычке нажать на тормоз — выдавите цилиндр из открытого суппорта нафиг :).
После сборки не забудьте прокачать тормоза (цилиндры ж отводили!)
Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины
Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.
Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.
О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.
Когда и зачем нужно чистить?
Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.
На что нужно обратить внимание:
Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.
Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.
Правила очистки
Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.
Как почистить снятые?
Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.
Порядок проведения процедуры:
По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.
Порядок действий:
Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.
Как убрать коррозию, не снимая деталь?
Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:
Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.
Профилактика появления ржавого налета
Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.
Полезная информация
Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.
Видео по теме статьи
Чистка суппортов от ржавчины в видео:
Заключение
Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.
Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.
Профилактика тормозных механизмов (суппортов). Как и как часто она производится.
Хочу сразу обратить Ваше внимание на тот факт, что многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!
Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей. Суппорт тормозного механизма — агрегат отвечающий за прижим тормозных колодок, исправное состояние суппортов — это равномерное и надежное торможение автомобиля.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Применяемый нами продукт: Паста с содержанием керамики, для тормозной системы, Liqui Moly полностью соотвествует всем вышеперечисленным требованиям. Данный продукт подходит для всех узлов (пар) трения тормозного суппорта: наводящие, скобы, прижимные и другие элементы.
Как часто производится профилактика тормозного суппорта?
Профилактику тормозного суппорта необходимо производить при каждой замене тормозных колодок и не реже одного раза в два года. Такой подход учитывает не только срок «жизни» смазки, но и термические и другие нагрузки на механизм. Соотвественно при активной езде суппорт, и смазочный материал в нем, подвергается большим температурным перепадам, а ускоренный износ колодки быстрее приблежает профилактические работы и наоборот.
Если Вы не поклонник обслуживания автомобиля по европейским стандартам, тогда Вам необходимо руководствоваться неполадками в работе тормозного суппорта, к ним можно отнести: посторонние звуки при торможении, сложность или невозможность плавного изменения тормозного усилия, увод машины в сторону при торможении. При перечисленных симптомах необходимо срочно выполнить чистку и смазку тормозного механизма, а часто и произвести замену некоторых элементов тормозного суппорта (втулки, наводящие и т.д.), которые износились в результате отсутствия смазочного материала или его непригодности.
Профилактику тормозных суппортов рекомендуется проводить совместно с процедурой удаления воздуха из тормозной системы (прокачкой) и(или) полной заменой тормозной жидкости, срок жизни которой составляет: для DOT4 2 года, для DOT5.1 3 года.
Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
рис.1
Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
рис.2
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
рис.3
Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Schnell-Reiniger (0.5 л) — Быстрый очиститель
Облегчает монтажные работы. Удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и эффективно. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Универсальный очиститель предназначен для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей покрытий пола, обивки и различных материалов.
Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.
Новые «старые» тормоза и все все все #1. Разбор суппортов 4AGE + химическая очистка от ржавчины (электролиз).
Всем доброго времени суток!
Начну, пожалуй, свой рассказ с того момента как я с полгода тому назад «перебрал» свои 51-22 стоковые передние суппорта (4AFE двигатель). Почему кавычки? Немного разобравшись в теме, понял, что сделал кучу ошибок (первый раз — простительно якобы).
Соответственно рукожопому легкомысленному подходу, что я получил весной? Стертые вкривь диски и подклинивающие вновь суппорта. Печально, но кто же не учится на своих ошибках…
Ну да ладно, я знал что надо будет с тормозами что-то делать, но не думал что так скоро. Весна только только началась же.
Опять же, по удачному стечению обстоятельств получилось так, что смог я завладеть некоторой порцией полезных вещей по смешной цене. Игорь — СПАСИБО!
Первое и основное, что я получил: комплект передних тормозов-ступиц-кулаков-дисков от вагона с 4AGE (далее — GE тормоза) и к ним же комплект ВУТ + ГТЦ. (Спасибо жене за подарок на 23 февраля)))
Само собой тормоза в состоянии «рыжий ап», закисшие и грязные.
Поэтому первым делом стоит их разобрать, чтобы перейти к следующему этапу — очистке.
Как разбирать (пишу для тех, кто впервые это будет делать, остальные могут смело листать дальше):
Ну а дальше включаем насос, предварительно проложив тряпочкой цилиндр, дабы он не пробил стену когда вылетит) Он выстрелит — аккуратно вынимаем, снимаем стопорное кольцо и манжету (стояли там где зеленые стрелки), а потом уплотнительное кольцо — красные стрелки.
Все, можно оценивать масштабы разрушений. Главное отложить цилиндр сразу в сторону, дабы ненароком его не покоцать.
Переходим к очистке.
Сразу скажу, что я не нашел пескоструя в своем городишке, да и это далеко не бесплатно делают. А в связи с некоторыми предстоящими событиями денег лишних нет. В общем метод электрохимической очистки я посчитал самым удобным и бюджетным.
Что для этого нужно?
-блок питания от ПК (12 вольт, 10А и больше)
-металл
-емкость
-электролит (средство очистки от ржавчины\сода кальцинированная)
Все довольно просто на самом деле. Берем бочонок\бутылку, кидаем туда пластинку металла, нашу деталь, подключаем провода согласно схеме, запускаем БП. Желательно с помощью мультиметра проконтролировать силу тока. Дабы не превысить лимит по току БП, чтобы он не ушел в защиту.
Как и все все в нашей жизни, магия, происходящая в тазике с металлом и деталью описывается простеньким физическим законом гражданина Фарадея.
Как видно, полученный результат (осаждение ржавчины на пластинке металла) тем быстрее, чем больший ток и время его воздействия… НО. Гуру электролиза, такие как Docent86 рекомендуют держать ток в пределах 5 Ампер. У меня было 7-8 А в среднем))) Ну а время — дня три минимум. Периодически надо доставать деталь и очищать металлической щеткой, и даже менять раствор. В идеале)
На счет изменения и регулировки тока на обычном БП от компа — все это дело регулируется только лишь плотностью чистящего средства в растворе. Больше очистителя — больше ток. И наоборот.
Ну и обязательное условие — постоянное проветривание помещения.
Предварительные результаты чистки:
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.