Чем можно приклеить усилители крыши на авто
Шумоизоляция крыши автомобиля. Зачем? Чем? Как?
Друзья, мы начинаем цикл статей с описанием нашей технологии шумоизоляции автомобилей и всех нюансов по каждому элементу. Начнем с крыши автомобиля!
Статья приведена в сокращенном варианте из-за лимита на прикрепление фото.
Полную версию статьи читайте на нашем сайте:
www.anti-shum.ru/shumoizo…cziya-kryishi-avtomobilya
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?
Если Ваш автомобиль не оборудован панорамным люком, занимающим большую часть крыши, то работы по вибро- и шумоизоляции крыши должны быть обязательным пунктом программы звукоизоляции салона. Почему? Потому что по своей сути крыши автомобиля представляет из себя огромную металлическую мембрану из тонкой стали, обычно лишенную какой-либо заводской виброизоляции. Редкие ребра жесткости не спасают металл крыши от активных вибраций во время движения автомобиля, ведь ребра и крыша обычно связаны пенообразным герметиком, который порой уже после года эксплуатации высыхает и трескается, позволяя тонкому металлу крыши активно вибрировать без особого сопротивления. Заводские решения по вибро- и шумоизоляции крыши автомобиля как правило не блещут эффективностью и разнообразием: картон, войлок, синтепон или не прикатанный и наспех налепленный виброизолятор. А зачастую на крыше даже очень дорогого автомобиля не найти даже этого!
Если Вы планируете делать шумоизоляцию салона автомобиля — ни в коем случае не отказывайтесь от шумоизоляции крыши, так как в нашей практике имеется огромное количество примеров того, как клиенты категорически не хотели делать ШВИ крыши своего авто ссылаясь на бесполезность этой операции, а потом возвращались, чтобы «доделать» вибро- шумоизоляцию крыши после сравнения с другим таким же автомобилем, в котором ШВИ крыши была сделана!
Шумо- и виброизоляция крыши поможет не только снизить уровень шума во время дождя и спасти металл крыши от вмятин во время града. Жесткая и обработанная звукопоглотителем со стороны салона крыша дает эффект рельефного потолка в студиях звукозаписи, поглощая в себя и исключая отражение звуковых волн, блуждающих по салону Вашего автомобиля! А благодаря низкой теплопроводности применяемых материалов Вы существенно улучшите теплоизоляцию салона и забудете про наледь и конденсат на крыше Вашего авто!
Именно поэтому шумоизоляция крыши автомобиля является важным этапом нашей работы, пренебрегать которым отнюдь не стоит!
ЦЕНА: 5 000 — 10 000 руб. в зависимости от размеров крыши и сложности разборки
ВРЕМЯ: 2-3 часа
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя
ВЕС: 4-5 кг
КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ КРЫШИ?
Очевидно, что для шумоизоляции крыши необходима полная разборка верхней части салона авто. При этом необходимо быть крайне аккуратным и работать только в чистых перчатках и чистым инструментом, ведь обивка потолка как правило выполнена из светлой ткани, и каждое касание ее пальцами рук или грязным инструментом оставляет на потолке явные следы! Также нужно отметить, что в абсолютном большинстве машин нет необходимости выносить демонтированную обшивку потолка из салона, так как это существенно повысит вероятность ее залома или загрязнения в ходе выноса и последующего вноса в салон. Достаточно опустить разобранную обшивку потолка вниз на откинутые сидения, тем самым Вы получите отличный доступ к металлу крыши и минимизируете вероятность испортить недешевую деталь.
Исключением из озвученного правила могут быть только разве что большие микроавтобусы, из которых обшивку достаточно просто вынуть (через проем двери багажника), а проклеивать крышу с обшивкой в салоне крайне неудобно из-за огромных размеров обшивки и крыши. Вам просто неудобно будет тянуться к центру крыши при проклейке и прикатке материала! В таких авто конечно же целесообразно удалять обшивку потолка из салона, но делать это нужно крайне аккуратно и класть обшивку только в чистое и заранее подготовленное место.
Шумоизоляцию крыши в автомобилях в кузове универсал и хетчбек целесообразно совместить с шумоизоляцией багажника, так как в большинстве авто разборка верхней части салона неминуемо влечет за собой необходимость разборки боковых частей багажника.
Иногда на крыше попадаются небольшие кусочки заводской виброизоляции. Некоторые из них вместо того чтобы гасить вибрации металла уже упали на обшивку потолка. Так часто бывает на автомобилях концерна GM, в частности на Chevrolet Captiva…
А иногда куски виброизоляции очень даже неплохо держатся на металле и имеют солидную площадь. Но это редкость. Положительным примером здесь могут послужить отнюдь не «люксовые» автомобили Renault и Ford…
Чаще всего заводская виброизоляция на крыше полностью отсутствует, а вместо нее на металл наклеены куски картона, придающие тонкому металлу хоть какую-то жесткость. Причем как уже говорилось — это вовсе не зависит от стоимости автомобиля. Вот крыша дорогущего Range Rover стоимостью около 9 млн. руб.
На его крыше наклеен «премиальный» картон и самый «люксовый» войлокоподобный материал…
Конечно же этот автомобиль не самый шумный, но заслуга в этом явно не принадлежит картону с войлоком на крыше. Благодаря высокой жесткости кузова, продуманной аэродинамике и сложной подвеске на кузов этого авто передается намного меньше вибраций от колес и встречного воздуха, чем на более бюджетных автомобилях. Но уж материалы для заводской вибро- и шумоизоляции крыши можно было подобрать «под стать» цене и классу авто, согласитесь?
Пусть это останется на совести конструкторов. Вот к примеру конструкторы VAG продумали этот вопрос чуть лучше и на крыше почти всех Audi, Volkswage, Skoda и прочих авто этого концерна нанесены детали из жесткого вспененного материала, заламинированного и приклеенного к металлу на клей-герметик! И жесткость и звукоизоляция, и теплоизоляция в одном флаконе…
Но вот отсутствие поперечных усилителей на этих авто немного настораживает. Вряд ли эта пена обладает достаточной жесткостью чтобы заменить привычные металлические усилители. Но здесь конструкторам конечно виднее. Не будем отбирать их хлеб, а займемся своим делом! Смотрите, какая «красота» встречается на крышах почти всех корейских автомобилей…
Этот материал состоит из переработанных отходов текстильного производства и его назначение здесь не очень понятно. Виброизолировать металл он не может из-за малого веса и волокнистой структуры, эффективно поглощать шум тоже не может из-за небольшой площади нанесения и малой толщины… Может быть таким образом корейские конструкторы пытались улучшить теплоизоляцию салона… Но нам от этого не легче, и хорошо если крыша небольшая, как на Kia Cerato. А если крыша огромная, как на Kia Sorento или Hyundai Grand Starex?!
Остатки этого «войлока» удаляются тяжело, так как он приклеен к металлу очень надежно. Но других вариантов нет — его нужно удалить полностью чтобы обеспечить максимальную адгезию виброизолятора!
Конечно встречаются установщики, которые хотят найти способ упростить задачу и не удалять штатный материал, ведь это отнимает достаточно много времени и сил. Тогда попадаются вот такие варианты виброизоляции…
Такой вариант виброизоляции имеет право на жизнь, но с физической точки зрения неприемлем хотя бы потому, что виброизолятор наиболее эффективно работает в геометрическом центре вибрирующей поверхности, то есть в центре каждого прямоугольника, образованного металлом крыши между усилителями. А наносить его по краям, где металл и так достаточно жесткий из-за примыкания к усилителям — «мертвому припарка». Исходя из этого виброизолятор должен находиться как-раз на месте заводского войлока, поэтому необходимо его удалять. Полностью!
Ну а на чистый и обезжиренный металл крыши уже можно наносить первый слой — виброизолятор. Причем виброизолятор должен быть максимально легким, дабы своим весом не раскачивать и без того не обладающий высокой жесткостью и каркасностью металл крыши! Посмотрите как легко «гуляет» металл крыши на достаточно жестком кузове внедорожника Jeep Grand Cherokee!
Именно поэтому виброизоляция крыши проводится исключительно легкими виброизоляторами толщиной 2 мм. Материал может наносится на 60-70% внешнего металла, при этом будет получен оптимальный эффект. Однако мы стараемся нанести материал на всю доступную часть крыши, не закрывая усилители, дабы не оставлять места для образования и скопления конденсата на нижней части металла крыши под вторым слоем наших материалов. А усилители не закрываются виброизолятором по двум причинам: во-первых, это неэффективно, так как их резонансная частота и так достаточно низка и легкий виброизолятор здесь будет бесполезен, а во-вторых, заклеив усилители мы нарушим их вентиляцию и получим замкнутые и непроветриваемые полости, где будет постоянно скапливаться конденсат. Поэтому мы наносим виброизолятор только на внешний металл крыши. Естественно, для эффективной работы материала его необходимо тщательно прикатать к металлу жесткими роликами!
Если на крыше имеется штатная виброизоляция — можно как нанести виброизолятор поверх нее, так и обойти ее, не нанося первый слой. Это зависит от толщины заводского материала. Если материал имеет достаточно большую толщину — можно не клеить первый слой. Вот к примеру крыша Renault Duster, где имеется участок штатной виброизоляции толщиной более 4 мм!
В этом случае мы обошли заводской виброизолятор и не клеили первый слой на него…
Но если толщина заводского материала на крыше невелика, то нужно помнить о том, что заводской материал прежде всего придает жесткость тонкому металлу крыши, и гасит вибрации именно за счет жесткости. А наш материал работает по-другому, он гасит вибрации за счет вязкости своей мастики, переводя вибрации металла в энергию внутреннего трения частиц мастики. Именно поэтому разные материалы, работаю в разных диапазонах, обеспечат максимальный эффект, и именно поэтому нет ничего неверного в нанесении нашего виброизолятора поверх заводского! Главное, чтобы под заводским материалом не было воздушных полостей. Для примера крыша Ford Focus в заводском исполнении…
И крыша того же Ford Focus с первым слоем виброизоляции…
Кстати о воздушных пузырях и полостях под заводской виброизоляцией. Они не только снижают эффективность работы материала, но и создают условия для скопления в них конденсата и начала процесса коррозии. Встречаются такие пузыри довольно часто, и если Вам попался участок штатной вибры с явным наличием воздуха под ним — необходимо прогреть этот участок феном и прокатать жестким роликом от краев к центру, при необходимости аккуратно разрезав полость для выхода воздуха. Обычно такие огрехи заводской виброизоляции видно невооруженным взглядом, достаточно посмотреть на крышу сбоку при хорошем освещении. Обратите внимание на центральный участок заводской виброизоляции на крыше этого Volvo XC70, думаю Вы легко найдете здесь проблемное место.
Итак, металл крыши обезжирен, все пузыри на штатной виброизоляции вскрыты, прогреты и прокатаны, а первый слой нанесен и также тщательно прикатан к металлу. Теперь пора поговорить о втором слое — звукопоглощающем! Здесь нюансом не так много, но они все же есть. Обычно для второго слоя на крыше используется рельефный звукопоглотитель толщиной 15-20 мм…
Наносится он также на металл крыши между усилителями, так как если нанести даже очень мягкий материал толщиной 15-20 мм прямо на усилители будет невозможно нормально собрать и в «штатном» виде посадить обшивку потолка. Обшивка неизбежно опустится вниз и не даст собрать верхнюю часть салона в том же виде, что и до шумоизоляции, обшивка будет топорщиться и эти огрехи будут видны после сборки, что недопустимо для качественной шумоизоляции! То же самое с большой долей вероятности произойдет если наклеить материал не на металл крыши, а прямо на обратную сторону обшивки потолка. Ведь нанося материал на обшивку потолка мы не можем точно контролировать его расположение и неизбежно получим нахлест на усилители с последующими проблемами при сборке. Итак, с местом нанесения второго слоя мы определились. Но есть и другой распространенный вопрос: куда должна смотреть рельефная сторона материала, которая в теории обладает более высокими характеристиками звукопоглощения? Развеим миф. Звукопоглощающие материалы эффективно работают в обеих сторон. Да, в теории рельефная сторона более эффективно исключает возможность прямого отражения от поверхности материала звуковых волн. Но ведь второй слой на крыше авто предназначен прежде всего для гашения волн, которые уже попали в салон, а не для снижения уровня шума над автомобилем. Поэтому вполне логично располагать рельефный поглотитель на металле крыли Вашего автомобиля, обращая его рельефной стороной вниз, то есть туда, где блуждают ненужные нам звуковые волны, которые он должен гасить и поглощать!
Таким образом мы разобрались с тем, как аккуратно и без следов разобрать верхнюю часть салона, что делать со штатной виброизоляцией, какие материалы и в каком порядке наносить на металл крыши для эффективной вибро- и шумоизоляции этого элемента кузова.
Осталось разобраться с тем, что делать с крышей если она оборудована люком, ведь в современных авто люк — достаточно частая и привычная для многих автовладельцев опция!
Замена крыши. Часть3. Проклейка герметика, приклеивание стёкол.
В прошлой серии остановился на том, что крыша приварена.
После этого нужно зачистить все сварные точки болгаркой с зачистным кругом, чтобы всё было максимально ровно. Особенно это касается поверхностей под стёкла.
Тут важно не перегреть точки, а то это этого они могут разойтись. Поэтому долго зачищать одну точку не нужно. Лучше одну чуть зачистить, потом следующую, потом вернуться к предыдущей и так далее. Мучился я с этим около 2-х дней в одного.
Далее нужно покрыть зачищенные места грунтом. Я использовал остатки цинконаполненного. Почитал в инете про него, оказалось, что он ещё и отличный грунт в плане препятствования образованию коррозии. В итоге, с учётом всего, мне хватило двух баллонов этого грунта для всех поверхностей под сварку и + ещё осталось, чтобы сверху это всё им же закрыть.
Следом я начал подготовку для вклейки стёкол. Как писал ранее, было куплено два набора для вклейки стёкол. В них входит герметик стекольный, праймер и специальная губка для того, чтобы его наносить на кузов, салфетки обезжиривающие (но их не хватит, лучше обезжиркой запастись, конечно). Стоит он 1000₽ за один.
Отдельно запишу про молдинги.
Их я покупал там же, где и стекло — в Автотрейде (автостекло.су). Просто отрезал куски старого молдинга и приехал к ним. Там они подобрали мне нужный (дали одинаковый и на перед и на зад).
По поводу установки их на стекло. Тут я сделал не очень правильно, поэтому не могу сказать как нужно. Молдинг нужно как-то по углам подрезать, как я видел, но я так и не понял, как это правильно сделать, чтобы было ровно, поэтому не стал просто это делать. На фото покажу. Молдинга, кстати, брал с запасом — 5 метра на перед и 6 на зад. Остлись куски в районе метра каждого, может чуть больше.
Порядок работ по приклеиванию следующий:
1) обезжириваем поверхности, где будет вклеиваться стекло.
2) обезжириваем поверхности самого стекла, где будет герметик.
3) наносим праймер на само стекло. Много не нужно, без подтёков.
4) наносим праймер на кузов. Много также не нужно, без подтёков, но и экономить тоже не стоит — праймер отличный антикорр.
5) всё это дело сохнет порядка 15-20 минут (читайте интчрукцию, там всё написано). Можно чаёк пока попить) И не забыть поставить герметик разогреться перед феном строительным, чтобы проще было наносить.
6) после указанного промежутка времени, как праймер схватился, наносим герметик на стекло. Тут важно знать следующее:
а) носик герметика подрезаем вдоль его оси под углом градусов 10 где-то (у меня в наборе на носике герметика это было размечено) и наносим герметик этой прорезью против движения — таким образом шов получается горкой, что правильно.
б) нужно знать, где стекло будет прилегать к кузову, поэтому я сфоткал старое стекло, где было видно места с герметиком (см.фото).
в) рука будет болеть жутко😄
7) после всего проделанного аккуратно кладём стекло на стекольный проём и подбиваем слегка, чтобы оно прижалось. Сверху приклеиваем скотч, чтобы оно не съехало и оставляем на сутки минимум, чтобы наверняка.
С задним аналогично поступил. Фоток нет к сожалению.
Тут сразу скажу, что совершил серьёзную ошибку, на мой взгляд. Нужно было перед вклейкой стекла нанести шовный герметик сначала в углах, где крыша прилегает к кузову. А я сделал это стекольным герметиком, что, как мне кажется сейчас, ошибочно. Чуть позже объясню почему.
После нескольких дней сушки герметика (было холодно, поэтому решил подождать подольше) перешёл к финальному этапу — герметизация сварных точек с помощью шовного герметика и вклейка боковых молдингов крыши.
Здесь применил вот такую технологию.
Герметик заталкивал внутрь между листами с помощью старой пластиковой карты, вроде бы подучилось нормально)
Кончики молдингов тоже поджал скотчем к стёклам, чтобы они приклеились хорошо и не топорщились. Самая лучше штука для этого — магнит) Вот он реально очень хорошо прижимает, если не совсем маленький, конечно))
Всё сделал, оставил сохнуть. А мне через 3 дня уже машина нужна была очень.
В общем, прошло больше двух суток с момента вклейки молдингов, всё подсохло, я решил съездить на мойку, чтобы пыль смыть, да и проверить герметичность заодно.
В итоге оказалось вот что слегка затекает вода спереди слева и сзади справа! Сказать, что я расстроился — ничего не сказать.
Ну что делать, завтра ехать, а как раз ещё дождь передают… Но делать нужно! Я снаружи пытаюсь поднять кончик молдинга, а он вообще не приклеился! Причём перед выездом на мойку я проверил, всё было нормально.
Короче, оказалось, что идея с тем, чтобы набить в эти места стекольный герметик — полный провал. Нужно было тогда и молдинг сразу клеить, а так — стекольный высох, а шовный не смог к нему просто приклеится, что логично, конечно, но сразу я об этом не подумал. В итоге пришлось вычищать стекольный герметик оттуда и заливать это уже обычным шовным, прижимать магнитом и меньше чем за сутки это так намертво взялось, что теперь никак не отдерёшь и никакая вода туда больше не попадёт!
Хотя справедливости ради скажу, что справа почему-то всё отлично приклеилось🤷♂️
В общем, что по итогу?
Этот опыт закалил меня очень сильно, потому что пришлось в итоге почти месяц без машины быть (просто уезжал на соревнования на 10 дней, поэтому так долго. Хотел до них успеть всё сделать). Теперь к любым работам с машинами стал относиться чуть проще. Понял, что могу сделать даже такие вещи, как замена крыши. Но если бы я знал изначально, насколько это для меня будет трудно, то я бы очень крепко задумался обо всё этом))
Но сейчас я доволен, ничего нигде не течёт, выглядит внешне намного лучше, чем ржавая крыша))
Особо внимательные заметят, что там и стойки красились…)) Но об этом в другой раз)
Всем огромное спасибо! Буду рад услышать какую-то конструктивную критику обо всей проделанной работе.
Чем приклеить обшивку потолка в машине
Обшивка потолка в автомобиле имеет свойство темнеть и провисать с течением времени. Это приносит свои неудобства не только в эстетическом, а ещё и в практическом плане, так как ездить с провисшим потолком совсем не доставляет комфорта.
Соответственно данную проблему необходимо устранить и сделать это самостоятельно дома возможно способами, представленными в данной статье.
Ткань для перетяжки потолка автомобиля
Использовать для перетяжки можно стандартный материал такой как велюр, но ни что не мешает внести разнообразие в потолок автомобиля и сделать обивку из других материалов. Также стоит учесть выбор цветовой гаммы, чтобы будущая обшивка сочеталась с другими элементами автосалона.
В любом случае стоит ограничиться более темными цветами, поскольку светлые оттенки легко поддаются загрязнению, особенно при частом курении табачных продуктов внутри автомобиля.
Велюр
Материал потолка, изначально поставляемый с большинством автомобилей. Его основные преимущества по сравнению с любым из материалов, рассказанных ниже заключается в его надежности на долгие годы, стильным исполнением, а также дешевизной.
На задней его стороне расположен поролон слоем в несколько миллиметров. Стоит учесть, что помимо основных плюсов данный материал является экологичным.
Имеет много общего с предыдущим вариантом, однако отличается более низкой ценой. Имеет свои сложности в приклеивании, поскольку требуется полная обработка путем удаления жировых загрязнений.
Также замена ткани – совсем не легкое занятие. Имеет в своём составе хлопок и полиамид. Из минусов можно выделить ограниченный выбор очистки.
Но также данный материал имеет кроме дешевизны и другие преимущества, а именно:
Экокожа
Данная ткань очень схожа по характеристикам с обычной кожей, хотя имеет при этом ряд преимуществ.
Но также присутствует и один недостаток в виде сохранения запахов, особенно табачного дыма от которого практически невозможно избавиться.
Перетянул ПОТОЛОК В КОЖУ.
Самый лучший вариант для обивки, но при этом данный материал является наиболее дорогим среди всех существующих.
Обшивка с помощью такой ткани сделает любой автомобиль более стильным и близким к премиальному бизнес-классу, а также защитит от любых вредных внешних факторов. Однако по сравнению с экологичным вариантом при производстве и утилизации загрязняет природу.
Алькантара
Также очень схожа по параметрам с натуральной кожей. При более низкой стоимости имеет значительные преимущества в виде прочности, долговечности и защищенности от царапин и внешних неблагоприятных воздействий.
Также следить за тканью очень просто и не нужно покупать дорогостоящие очистители. Поклейка и удаление также не доставляет каких-либо неудобств, поскольку материал достаточно гибкий. Изготовление проходит с помощью натуральных материалов.
Карпет
Самый дешевый вариант по стоимости, но при этом дизайн сильно проседает в эстетическом плане. Однако по сравнению с тканью – фолк, поклейка, уход, а также удаление проходит гораздо легче. Также он защищен от деформации под действием солнечных лучей.
Другие варианты
Остальные ткани рассматривать какого-либо смысла не имеет, поскольку варианты, представленные выше, могут подойти под любой бюджет, дизайн и требуемые характеристики в плане ухода, поклейки и прочности.
Однако можно рассмотреть и дешевый вариант – кожзаменитель, который позволит сэкономить на параметрах защиты от внешних факторов, при этом придать автомобильному салону более дорогой вид.
Как сделать перетяжку своими руками
Чтобы осуществить перетяжку не требуется пользоваться услугами автосервисов, ведь можно сделать все своими руками в домашних условиях.
Для этого потребуется купить и подготовить заранее соответствующее оборудование, которое включает в себя: выбранную ткань для замены, клеящее вещество без сильного запаха и токсичности, а также плотного соединения элементов, отвертки для удаления старого материала и установки нового, средство для обезжиривания поверхностей, тряпочка или губка для очистки оставшихся загрязнений, строительный фен с изменением температуры.
Пошаговая инструкция
Стоит учесть, что лучше не прибегать к специальным средствам очистки покрытия, потому что есть вероятность еще большего ухудшения состояния и провисания.
Весь процесс установки новой обшивки можно разбить на следующие шаги:
Переклейка авто потолка своими руками
Основные ошибки
Главная проблема, которая может возникнуть это использование клеящих составов, не предназначенных для поклейки потолка автомобиля, из-за чего может произойти провисание или разводы на поверхности.
Также большинство людей проводят весь процесс самостоятельно из-за чего результат получается некачественным и намного трудоемким, чем мог бы быть если прибегнуть к помощи других.
Подходящие разновидности клея
Самое главное при поклейке крыши выбрать подходящий клей, ведь от этого напрямую будет зависеть полученный результат.
Если не хочется разбираться в разновидностях клеящих составов можно прибегнуть к универсальным. Одним из них является водостойкий 88 Luxe, который отличается своей дешевизной, что особенно важно ведь использовать клея необходимо много для получения хорошего результата без провисания.
Но также он имеет и существенный недостаток, он заключается в специфическом запахе, который в некоторых случаях может быть вреден для пассажиров. Специальные клеи подойдут куда лучше, однако найти их не так легко и стоят они намного дороже данного варианта.
Наиболее важные параметры, которые стоит учитывать при выборе клея это большая адгезия, отсутствие токсичности для организма человека, а также он не должен оставлять после себя разводов и пятен.
На основе полихлоропрена
Клей для перетяжки потолка автомобиля – данный вариант наиболее распространенный, который обеспечивает сильную фиксацию, устойчивость к температурной среде, а также возможность использования автомобиля сразу после законченного процесса приклеивания.
Однако есть существенный недостаток – при высоком температурном режиме, выше полусотни градусов, клей начинает образовывать вредные пары и растворяться.
Лучший вариант для покупки – проверенная фирма из Германии – MAH, которая специализируется как раз на работе по замене обшивки в салоне автомобиля. 88-ый клей, который был упомянут раннее, также относится к данной группе, однако он более универсален в применении.
Полиуретановый
Тоже неплохой вариант для использования в домашних условиях. Данный клей более сосредоточен на надежной фиксации. Предназначен более для начинающих, ввиду своей легкости при использовании. При выборе данного клея следует уделять особое внимание марке производителя.
Например, клей – Момент очень знаменит, однако имеет сильное вредное воздействие на организм человека по сравнению с другими производителями. Также его использование для данной работы максимально не удобное, из-за чего он не подходит новичкам.
Наилучшие фирмы в данной категории – это Каифлекс и Demoskol, которые обеспечат высокую адгезию и устойчивость к внешним температурным воздействиям, а также имеют много положительных рецензий.
Альтернативные варианты
Аэрозольные клеи также набирают популярность в данном направлении, поскольку их использование характеризуется чистой поверхностью без пятен и других загрязнений после нанесения, малое время для застывания, а также они отлично подходят для начинающих.
Как приклеить потолок в машине на сегодняшний день занятие, которым можно легко заняться в домашних условиях. Для этого существует большой выбор различных клеев, которыми можно воспользоваться для приклеивания обшивки. А подробная инструкция поможет любому начинающему провести работу легко и без ошибок.