Чем обезжирить авто перед нанесением воска
Этапы очистки кузова перед нанесением твердого воска
Доброго времяни суток и хороших выходных☺ Вопрос заключается в следующем; Хочу нанести на кузов твердый воск Aythentik soft99. Имею в наличии, воск(полотенце из микрофибры для располировки), антибитум, обезжириватель, шампунь для ручной мойки(самый простой, без добавок воска и т.д.) крупнопористую губку, Iron.X. В какой последовательности наносить вещества, обезжиривать после нанесением Iron.X или после? Какой порядок работ?
Комментарии 26
1. Помой бесконтактно, не сушишь.
2. Наносишь антибитум, на основные очаги — двери, капот, места под колесами или не пожалей и пролей всю машину — уйдет правда весь флакон. Подожди, дай составу сработать. Очень аккуратно любой губкой пройдись, т.к. если битум старый, то без губки не уберется.
3. Сполосни всю машину напором.
4. Обработай всю машину Iron’ом — все вкрапления пойдут в реакцию и изменят цвет. После выдержки времени по инструкции сбей напором.
5. Помой машину с применением ручного шампуня.
6. Обезжирка
7. Воск, если ничего более не осталось.
1. Помой бесконтактно, не сушишь.
2. Наносишь антибитум, на основные очаги — двери, капот, места под колесами или не пожалей и пролей всю машину — уйдет правда весь флакон. Подожди, дай составу сработать. Очень аккуратно любой губкой пройдись, т.к. если битум старый, то без губки не уберется.
3. Сполосни всю машину напором.
4. Обработай всю машину Iron’ом — все вкрапления пойдут в реакцию и изменят цвет. После выдержки времени по инструкции сбей напором.
5. Помой машину с применением ручного шампуня.
6. Обезжирка
7. Воск, если ничего более не осталось.
Я бы еще глину добавил перед обезжированием.
Зачем лишний раз рисовать риску, когда можно химически избавиться.
Тем более раз не готовим машину к дальнейшей полировке
1. Помой бесконтактно, не сушишь.
2. Наносишь антибитум, на основные очаги — двери, капот, места под колесами или не пожалей и пролей всю машину — уйдет правда весь флакон. Подожди, дай составу сработать. Очень аккуратно любой губкой пройдись, т.к. если битум старый, то без губки не уберется.
3. Сполосни всю машину напором.
4. Обработай всю машину Iron’ом — все вкрапления пойдут в реакцию и изменят цвет. После выдержки времени по инструкции сбей напором.
5. Помой машину с применением ручного шампуня.
6. Обезжирка
7. Воск, если ничего более не осталось.
Себе делал коховской синей. Так как фиолетовая химия все не убрала. Только сильно не давить и обязательно лубрикант или шампунь развести.
1. Помой бесконтактно, не сушишь.
2. Наносишь антибитум, на основные очаги — двери, капот, места под колесами или не пожалей и пролей всю машину — уйдет правда весь флакон. Подожди, дай составу сработать. Очень аккуратно любой губкой пройдись, т.к. если битум старый, то без губки не уберется.
3. Сполосни всю машину напором.
4. Обработай всю машину Iron’ом — все вкрапления пойдут в реакцию и изменят цвет. После выдержки времени по инструкции сбей напором.
5. Помой машину с применением ручного шампуня.
6. Обезжирка
7. Воск, если ничего более не осталось.
Обезжиривание автомобиля: как и зачем?
Пост будет не только про обезжиривание, но оно, как главная тема, нитью будет проходить через весь рассказ. А причина проста — информации по этой теме не так много, а та, которая имеется, в массе своей совершенно ненаглядная и требует тщательной фильтрации. Меньше слов — больше фотографий, вы увидите всё сами!
В интернете про обезжиривание в основном упоминают перед покраской/подкраской/наклейкой чего-либо, а мой предыдущий автомобиль благополучно без этой операции прожил все 3 с лишним года. Как оказалось, причина была одна единственная — тёмный цвет.
Попытавшись отмыть машину после зимы, я столкнулся с некоторыми трудностями, смотрите сами:
Бесконтактная мойка даже оригинальным брендовым шампунем Karcher больше была похожа на злую шутку — пена не убирала практически ничего. Прекратив переводить продукт, я с сожалением взялся за губку, она отмыла всё гораздо лучше, но на машине повсеместно оставался налёт, притом даже очень сильного нажима для его отмывания было недостаточно.
Что делать? Обезжиривать!
Интернет-поиски приводили меня в основном на форумы, где развернулась бурная дискуссия, является ли данная процедура «заговором моек по разводу населения» или нет. Другое дело, что пришёл я туда читать не конспирологические теории, а за совершенно конкретной вещью — ЧЕМ обезжиривать.
Вариантов было 3: автохимия для битумных пятен и прочего, уайт-спирит и, собственно, просто «обезжириватель». Первое дорого и непонятно, второе страшно (на новой машине да, хотя 307 оттирал именно им), значит третье.
Найти его оказалось не очень сложно, в итоге была куплена вот такая литровая бутылочка в OBI за 125 рублей:
А теперь конкретные примеры того, что и как он отмывает:
Отмывал х/б тряпкой, давая секунд 5 обезжиривателю растворять грязь перед тем, как смыть. Не влезть в совсем мелкие щели и значки, там буду отмывать потом, брызгая больше и сразу смывая Karcher’ом вместо тряпки.
Не знаю, правы или нет, но рекомендуют после этой операции нанести на кузов что-нибудь защитное. Нанёс воск Runway (300 рублей банка, хватает на 2 полных обработки кузова), оставшийся ещё от 307-го. Претензий у меня к нему пока не было, наносится легко, через 15-20 минут матовый налёт рукой полируем тряпкой из микрофибры.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
Чем обезжирить кузов автомобиля
Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.
Зачем нужно обезжиривать автомобиль
Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.
Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:
Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.
Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.
Чем обезжиривать кузов автомобиля
Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:
Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.
Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.
В перечне растворителей также числятся:
Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.
Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.
Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Их свойства:
Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».
Перед полировкой
Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:
Перед покраской
Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.
Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.
Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.
Перед наклейкой скотча
Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.
Перед мойкой
Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:
Как обезжирить кузов автомобиля своими руками
Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:
Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.
Для дальнейшей работы приготовьте:
Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.
Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.
Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.
Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.
После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.
Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.
Ошибки при выполнении работ
Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.
Напомните процесс поэтапно перед нанесением воска самостоятельно
Добрый день! Два раза в год наношу твердый воск софт 99. Что-то за зиму забыл последовательность действий.
1. мойка авто двух фазная
2. удаление битума
3. смыв
4. синяя глина
5. обезжиривание (Подскажите чем лучше обезжирить из доступных средств? Растворитель подойдёт?)
6. сушка
7. Нанесение воска
Комментарии 41
Глина нет. Это только если полируете.
Обезжирить = антисилкон литр 300 р (вдашоп например)
Купил в леруа обезжириватель универсальный.
Люди добрые, объясните для чего обезжиривание делать? Перед окрасом понятно, а перед нанесением жирной полироли.
ну обезжиривание как я понял и грязь убирает в том числе ещё.
По-моему это бред какой-то не логичный! Для чего тогда существуют полироли-очистители? Никак не могу понять смысла обезжиривания!)
Люди добрые, объясните для чего обезжиривание делать? Перед окрасом понятно, а перед нанесением жирной полироли.
Бытует мнение, что обезжиривание+воск лучше «прилипает» к кузову и дольше сохраняется эффект.
Не вижу связи, а объяснить внятно так никто и не может! Мне кажется это лишняя и более того бесполезная процедура!
Люди добрые, объясните для чего обезжиривание делать? Перед окрасом понятно, а перед нанесением жирной полироли.
Тоже самое как и перед окрасом — если не обезжирить, то краска в местах где осталась грязь, плохо нанесется и со временем грязь отслоится вместе с краской.
Тоже самое и воском, на чистое ЛКП оно в разы лучше «приклеится».
Ну это разные вещи! Краска не «любит» жир, а полироль (воск) по сути своей и есть жир! Не корректное сравнение по-моему!)
Не могу дальше спорить, тк фактов у меня больше нет) тем не менее это обязательный этап перед нанесением любых составов на авто, будь то воски или керамики/жидкие стекла
Да я и не спорю! Я хотел чтобы кто-то объяснил целесообразность этой процедуры! В итоге никто не объяснил, но все говорят-надо! Труд конечно сделал из обезьяны человека, но бесполезный труд… не хотелось бы делать!
Люди добрые, объясните для чего обезжиривание делать? Перед окрасом понятно, а перед нанесением жирной полироли.
после обезжирки покрытие лучше держится
На фотке левая часть лобовухи без обезжирки под Fusso12, правая с обезжиркой…фото через 3 дня после нанесения.
Глину из списка уберите.
Глиной проходятся только перед полировкой, когда нужна чистая поверхность. Т.к. глина немного заматует и оставит микроцарапины, которые убираются потом полировкой.
Для обезжиривания — зайдите в ближайший мосхозторг и купите Антисиликон, в бутылке производсва ХИМИК, перелейте в спрейер и брызгайте на фибру и протирайте.
Вот оно как. А если пройдусь жидкой полиролью, а потом воском. Так можно?
А оно вам надо?)
Смысл себе усложнять процесс и портить ЛКП глиной, чтобы потом скрывать полиролью нанесенные дефекты от глины.
Просто постарайтесь все то, что вы хотели убрать глиной — убрать химией — битум, почки.
Плюс антисилкон если купить, он также поможет убрать остатки нечести. И наносите далее фуссо.
Глину из списка уберите.
Глиной проходятся только перед полировкой, когда нужна чистая поверхность. Т.к. глина немного заматует и оставит микроцарапины, которые убираются потом полировкой.
Для обезжиривания — зайдите в ближайший мосхозторг и купите Антисиликон, в бутылке производсва ХИМИК, перелейте в спрейер и брызгайте на фибру и протирайте.
Если полировать не будешь, то глину убери из последовательности
Почему? Воск же наношу!
И толку? Глина рисует свою риску, за ней нужно обязательно сделать хотя бы проход АГ
Т.е. без машинки глину не пользовать не смотря на то что еле нажимаешь и по мокрому?
Все верно, глина забирает в себя грязь и ей же наносит риску
Я вот так делаю:
www.drive2.ru/l/10584634/
Сейчас только для дисков купил Sonax, вместо ашановского Филина)
Обезжирка — Автон 80 руб. Только убирал сначала битум, потом обезжирка, потом глина и мойка. Но потом поэлементно (средство для стекла со спиртом) и воск.
— Убрать грязь — Мойка (бесконтакт+ручная)
— Убрать битум, смолу — удалитель битума любая фирма\Уайт спирит\антисиликон\обезжириватель вершина и тп
— Убрать метал вкропления (желтые точки, на темном авто фик увидишь, пока не пшикнишь)) — IronX\Sonax flugrostentferner
— Чтобы было гладенько — варежка автоскраб\глина
— сушка\обклейка
— Обезжиривание — Jeta Pro\Novol\любой антисиликон\изопропиловыйспирт с дисцилированной водой 1к1\медицинский спирт\обезжириватель вершина (в хоз товарах)
— желательно полировка, если нет, то глиной лучше не водить
Защита:
восковые пироги (глейз — силант — воск)
ну или жидкое стекло, керамика и тп
— Убрать грязь — Мойка (бесконтакт+ручная)
— Убрать битум, смолу — удалитель битума любая фирма\Уайт спирит\антисиликон\обезжириватель вершина и тп
— Убрать метал вкропления (желтые точки, на темном авто фик увидишь, пока не пшикнишь)) — IronX\Sonax flugrostentferner
— Чтобы было гладенько — варежка автоскраб\глина
— сушка\обклейка
— Обезжиривание — Jeta Pro\Novol\любой антисиликон\изопропиловыйспирт с дисцилированной водой 1к1\медицинский спирт\обезжириватель вершина (в хоз товарах)
— желательно полировка, если нет, то глиной лучше не водить
Защита:
восковые пироги (глейз — силант — воск)
ну или жидкое стекло, керамика и тп
У меня вопрос к заключительной части «Защита»
приобрёл воск синтетический жидкий Corona и полимер от Soft 99
вопрос:
сначала воск потом полимер или наоборот? какое Ваше мнение?