Чем обматывают выпускной коллектор на машине
Обмотка равнодлинных коллекторов термолентой
Обмотка равнодлинных коллекторов термолентой
Что это такое? Зачем это нужно? да это все от лукавого! (С)
Процедура странная, и большинство владельцев которые решились себе поставить равнодлинные коллектора копии Supersprint задаются вопросом стоит обматывать или не стоит, это дорого, а +10л.с. не прибавиться.
Мало кто знает, что копия Supersprint изготовлена из нержавейки толщина стенки которой 1.25мм против 1.5мм оригинального коллектора Supersprint. К чему это приводит : к тому, что данный коллектор начинает звенеть и это начинает всех бесить, поскольку денег на оригинальный коллектор Supersprint ни у кого нету. Есть исключенния, но шанс незначительный, что коллектор не будет звенеть. Для чего нужна термолента? Она помогает избавиться от звона коллекторов, служит звукоизолятором. Уровень шума от выхлопа снижается, были проведены тесты двух машин с одинаковыми моторами с разницей «голого коллектора» и коллектора обмотанного термолентой.
Важная особенность термоленты — удержания температуры внутри коллектора. Выхлопные газы не отдают свою энергию окружающей среде, коэффициент трения снижается с увеличением температуры внутри коллектора, что способствует увеличению давления газов, что в свою очередь улучшает отвод выхлопных газов из камеры сгорания.
Не стоит сравнивать турбомоторы и атмосферный мотор. Поскольку это две разные системы. У турбомотора температура выхлопных газов выше, за счет большего поступления воздуха и топливной смеси в камеру сгорания. Как правило на турбомторах термолентами и кожухами закрывают самые горячие элементы выпускной системы, коллектора, турбины, чтобы они в свою очередь не нагревали подкапотное пространство, ведь температура под капотом напрямую влияет на температура воздуха во впускном тракте.
Теперь о самом процессе.
Обмотка коллекторов термолентой происходит в 3 этапа:
1. Замачивание термоленты в воде, на 15-20 минут. Это делается для того чтобы облегчить процесс обмотки, термолента станет эластичнее и поможет тзбежать провисание ленты на колене коллектора
2. Непосредственно обмотка коллекторов, в 1 слой в нахлест
3. Фиксирование термоленты, проволокой. Этот способ трудоемкий и более затратный по времени, но он позволяет плотнее прижать ленту к коллектору. Плюс ко всему придает индивидуальный внешний вид по сравнению с хомутами.
Универсальная термолента для выпускных коллекторов и глушителей Thermo-Tec
После доработки задней части выхлопа и красивый благородный бас, перебивал противный пердеж (это так работаут коллектора) решил обмотать коллектора термолентой.
Thermo Tec
Для чего нужна универсальная термолента для выпускных коллекторов и глушителей Thermo-Tec?
Термолента для выпускного коллектора используются для термоизоляции выхлопной системы, что позволяет поддерживать высокую температуру оработанных газов. Благодаря этому газы сохраняют уменьшенную плотность и быстрее выходят из системы. Стойкая к перепадам температур и долговечная термолента так же предназначена для защиты подкапотного пространства и агрегатов двигателя от излишков тепла, выделяемого коллекторами. Первоначально системы термоизоляции выпуска был разработан почти 25 лет назад. Thermo-Tec ™ лидер по системам термоизоляции выхлопных систем. Инновационные технологии позволяют найти несколько лошадиных сил при снижени температуры под капотом. При обмотке выхлопной трубы и повышением температуры выпускных труб, происходит более быстрое удаление отработки из двигателя т.к. при этом падает плотность выхлопных газов.
Термолента белая THERMO-TEC (5 см x 10 м)
Термобинты и термолента используются для термоизоляции выхлопной системы, что позволяет поддерживать высокую температуру отработанных газов. Благодаря этому газы сохраняют уменьшенную плотность и быстрее выходят из системы.
Термолента способна выдерживать долговременное воздействие высокой температуры вплоть до 1100° С и не содержит асбест.
dhp.pp.ua/category-Thermo…ion-for-exhaust-manifolds
Ну вот и обмотал свои коллектора пошло два рулона по 10 м.
Пердеж из под капота пропал и на конец то выразительно прослушивается благородный бас.
Да при этом тачка повалила по ярче.
Хотелось теперь проверить это, проехав с таким же Маджиком в стоке. И там будет видно дало ли это результат по тех. части.
Термолента. Варим и обматываем выпускной коллектор.
Мне посоветовали обмотать свой тюнь-выпуск термолентой и понеслось…
Предпологаемую ленту у меня выкупили из под носа и так как я не спешил и время было, я решил прояснить для себя эту тему и как мне кажется кое-что понял.ヅ
Итак, обматывать коллектор в моём случае нужно якобы для того, чтобы снизить подкапотную температуру, щедро рассеиваемую выпуском без защитного кожуха, стоковый кожух говорят не подхоит, да и у меня его нету, чтобы пробовать колхозить, с его участием. У одного хорошего драйвовчанина-карреновода, даже краска по его словам на капоте от жара полопалась, он тоже на пути обмотки термолентой. Пока разбирался и обматывался, появилась мысля, что ковш на моём капоте не только эстетическую ценность представляет, но и захватывает потоки воздуха и хоть немного, отправляет эти потоки охлаждать подкапотное пространство (да в капоте есть отверстия под ковшём, он не просто прилеплен ヅ). От таких мыслей менять капот на стоковый захотелось чуть меньше.
Встал вопрос — какой лентой мотать? Начал гуглить, читать темы, отзывы…
Пришёл к тому, что белой стекло-волоконной лентой мотать не буду, так как, по некоторым отзывам, она даже одной поездки на юг не выдержала у человека и рассыпалась. Китайскую ленту, тоже брать не хотелось и я решил взять американскую «DEI TITANIUM 50MM*15M». Сразу скажу, что 15 метров мне к счастью хватило почти впритык, обматывая одним слоем немного внахлёст.
Производитель заявляет:
Термолента DEI, серии Titanium сделана по передовой уникальной аэрокосмической технологии «LR Technology». Измельченный порошок лавы вплетается в титановые волокна, что делает термоленту исключительно прочной, долговечной и жаростойкой (свыше 1000°С).
— Термоленту DEI Titanium легко наматывать, она гибкая и плотно прилегает к коллектору. Её не надо предварительно размачивать, как другие термоленты.
— Термоленту серии Titanium НЕ надо покрывать высокотемпературными силиконовыми защитными спреями.
— Термолента Titanium имеет высокую устойчивость к трению, вибрациям, а также к моторному маслу.
Тема обмотки выпуска термолентой полна противоречий и мифоф, вот например:
Выпуск в термоленте, рассеивает меньше внешнего тепла и из-за плотности и повышенной температуры газов внутри выпуска, выхлопные газы выходят быстрее, что добавляет несколько иллюзорных лошадей, ну прямо как в историях с нулевиками без холодного впуска…
Выпуск в термоленте, якобы более басовито-благородно звучит. Не почувствовал. :3
Коллектору в термоленте быстрее приходит капут, а если он из стали, так ему вообще писец будет от влаги собираемой-сдерживаемой обмотками, сгниёт и осыпется. Ну мб и так, но как обладатель тюнь-коллектора из нержавейки, я решил, что если срок работы и сократится, то незначительно, особенно если обмотан в 1 слой, как кстате и советуют производители моей ленты. Типо от слишком хорошего сдерживания тепла термолентой, тепло не рассеивается наружу и выпуск всю эту температуру переносит и терпит сам.
Некоторые, например TermoTec, предлогают красить термостойкой краской выпуск перед обмоткой, обматывать и снова красить поверх ленты. Я таким решил не заниматься, хотя будь выпуск стальной, наверное имеет смысл, если краска температуру держать будет. Надо думать термолента точно станет одноразовой после такой покраски, хотя они вроде как все одноразовые, например у моей ленты написано, что будучи намотанной на выпуск, при воздействии высоких температур она теряет гибкость. По крайней мере надеюсь не осыпется как белая в труху.
Вообщем начитавшись и наслушавшись противоречивых мнений, я решил потратить свои честно заработанные рубли, дабы на личном опыте и с достойной как я считаю термолентой, просветить эту область для Вас и себя, но позже, когда пройдёт время её эксплуатации, если не развалиться напишу отзыв, развалится, тоже напишу.ヅ
Хотел, конечно эту тему подробно постараться осветить, со всеми казалось бы подводными камнями, но занятость, не дала сделать запись по свежим следам «охоты за данными», поэтому за давностью сия действа, пишу, что помню и что посчитал важным, на истину не претендую.ヅ
Купил термоленту, хомуты, прокладку коллектора и лист какой-то хреновни, название который забыл, но назначение — вырубить из него при необходимости прокладку для выпуска.
Замотка коллектора. Краткий мануал
Всем привет.
Давайте раскроем на форуме тему замотки коллектора и частей выхлопной системы.
Для начала вопрос — а зачем его вообще обматывать? Чтобы чуть сбросить температуру под капотом и снизить потерю тепловой энергии в самом коллекторе. Особо актуально для турбо-машин, по желанию, можно и атмосферник перемотать. Обычно мотают только коллектор (паук), можно и всю трассу выпуска — хуже не будет 😉
Один момент — мотать стоит только коллекторы и трассы, изготовленные полностью из нержавейки (нержавеющие элементы, сваренные нержавеющей проволокой), в противном случае все может довольно быстро сгнить — образование конденсата на трубах в разное время дня на остывшем выпуске никто не отменял — в данном случае термозамотка будет выступать в роли «мокрого бинта», под которым будет происходить коррозия.
Наиболее распространенный метод довольно подробно разобран в интернете, полно роликов на ютубе — покупаем специальную ленту, с плетением из стекловолокна, мочим ее в воде (чтобы тянулась хоть чуть и после высыхания воды «села» плотно на коллекторе), и мотаем, концы фиксируем металлическими стяжками, проволокой или обычными червячными хомутами (разбираем хомут, одеваем на трубу, собираем обратно и затягиваем), потом сверху ленту можно покрасить термостойкой краской и вперед.
Ну, еще один аргумент — эстетическая сторона — как бы там не было, а любой коллектор, даже из нержавейки, весьма быстро приобретает «невыгодный глазу» вид, ибо температура. В турбо-машинах наиболее актуально — красивая деталь очень быстро покрывается окалиной 🙂
Есть вариант просто покрасить — но, ни одна краска не будет держаться сколь бы то ни было долго, поверьте, постоянный режим — разогрев-охлаждение делает свое дело, хотя, в атмосферниках коллектор греется меньше, но, рано или поздно и там эта проблема вылезет. В турбо-машинах коллектор может греться до порядка 1000 градусов Цельсия и даже больше, в атмосферниках эта цифра градусов на 300-400 (в среднем) меньше.
Так вот. Я сейчас поведу речь о наиболее интересном методе замотки коллектора, который стал возможен благодаря современным веяниям в этой области 🙂
Сия задача меня довольно давно беспокоила — ибо, коллектор еще в 2008 был перемотан обычной стекловолоконной лентой, покрашен серебристой краской DEI (о ней речь ниже пойдет), ну и, со временем это потеряло свой вид — краска обгорает и выкрашивается, на ленте появились задиры и даже сквозные отверстия — когда она раскалена, она весьма хрупкая и повредить ее очень просто — достаточно случайно чем-то ткнуть неаккуратно, а такое бывает 🙂
Перемотать коллектор давно хотелось, соответственно, все, что мне было нужно — было закуплено довольно давно и ждало своего часа. Некоторое время назад я понял, что коллектор начал подсекать, после чего он был снят, старая лента размотана и выброшена, найдена трещина в коллекторе и заварена (еще раз спасибо WiK за быструю и аккуратную работу), ну и настал час перемотки. Сначала было влом, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. На удивление это оказалось очень быстро и просто, но, есть пара «но».
1 шаг.
Берем коллектор, если на нем есть явно горелые, ржавые или некрасивые места — можно подчистить наждачкой, можно не делать этого, обезжириваем (я использовал карб-клинер, делать это лучше на открытом воздухе — пары), заклеиваем привалочные плоскости фланцев чем угодно (я клеил просто широким скотчем, если чуть краски попадет — потом не проблема ее отчистить, той же наждачкой, чистить стоит, чтобы потом не удивляться — «а почему у нас коллектор по фланцам начал подсекать?»). Кладем коллектор в какую-либо удобную позу, я ставил просто фланцем стыковки с двигателем на газетку, и красим.
О краске. Я перепробовал много чего, но в мире, все-таки, по этому поводу есть только две фирмы — DEI и ThermoTec (CoolIt). Продукция обоих фирм доступна в магазинах тюнинга или на eBay (я предпочитаю последнее место).
Мне по душе всегда был серебристый цвет, собственно, его и выбрал 🙂 Еще у них есть черный и белый цвет, это уже на вкус.
Краска держит до 1500 градусов по Фаренгейту, это 815 градусов по Цельсию. В принципе, пойдет, особенно с учетом того, что мы дочитаем данный материал до конца 😉
Красим коллектор, можно дать несколько слоев — я делал порядка 3х слоев. Не забываем, что лучше дать 2-3-4 тонких слоя (балончик держим на расстоянии 30-50см от коллектора), нежели дать один толстый, который будет долго сохнуть и оставит потеки. Это же написано и на банке с краской.
Даем краске чуть засохнуть (можно не ждать, пока перестанет дейстовать «на отлип», можно ждать, это по желанию), я не ждал полного застывания. После чего краску надо запечь — дать детали хотя бы градусов 300 по Цельсию. Засовывать коллектор в духовку или печь я не решился, посему взял промышленный фен и долго от души обдувал коллектор — очень хорошо это получается под пивко и сигарету. У меня ушел примерно час, до того момента, как коллектор вообще перестал прилипать к пальцам, но, чуть было видно, что краска еще «живая». Даем коллектору остыть — после обдува феном он у нас будет весьма и весьма горячим.
После этого можно почистить фланцы от краски (кстати, она очень легко смывается тем же карбиком, на данном этапе, когда краска на коллекторе еще окончательно не запеклась.
На самом деле, шаг-1 можно пропустить и не красить коллектор вообще, но, так красивее и потом его проще мотать (лента ложится более удачно, не скользит и не прокручивается при обмотке по трубам — тут вот именно фишка в том — что, как только коллектор чуть подсох и краска еще эластичная — сразу и мотаем).
После высыхания краска даст приятный матово-серебристый вид, чем-то напоминающий титан (но не эффект, как от использования «серебрина», чем страдает большинство более простых красок, которые доступны на авто-рынках (к слову, температурный предел у них ощутимо меньше, что тоже не особо подходит нам)).
2 шаг.
Берем ленту. Но только не простую, а крутую 🙂 Это одна из новых (ну да, ей несколько лет уже) разработок от DEI — так называемая «Titanium Exhaust Wrap». Собственно, именно ей и посвящена в целом данная тема 🙂
Неоспоримым преимуществом является то, что она не содержит в себе стекла вообще! После перемотки коллектора обычной стеклосодержащей лентой руки будут чесаться еще несколько дней, а в перчатках это делать неудобно. Второй плюс ленты, наверное даже, более важный — она очень хорошо тянется. Если стеклосодержащая лента практически вообще не тянется (можно сравнить с парашютной стропой — кто знает, тот поймет). Titanium же тянется преотлично — грубо говоря, представьте себе вязаный шарфик — степень свободы волокон у ленты, конечно, не столь большая, но, нечто похожее. А это позволит нам максимально аккуратно и красиво обмотать коллектор.
Еще один плюс — ее абсолютно не надо мочить! В отличие от стеклосодержащей ленты она будет очень плотно прилегать к коллектору и без воды, благодаря тому, что хорошо тянется и весьма эластичная.
При выборе ленты лучше взять ленту пошире — и смотреться будет красивее, и расход меньше и мотать проще.
Ну и берем и мотаем. Начинаем мотать от плиты стыковки с двигателем и в сторону нижней части. В принципе, откуда мотать значения не имеет, направление замотки тоже, но сверху-вниз будет красивее, не будет видно перехлеста. Направление выбираем один раз и стараемся обмотать в одну сторону все трубы — так тоже будет красивее 🙂
Первый виток должен сам собой скрыть срез ленты и пойти дальше вниз. Перехлест — я обычно делаю порядка 1см, но ничего страшного, если перехлест будет чуть больше, коллекторы все не идеальной формы и соблюсти везде идеальный перехлест нереально. Главное стараться делать его не меньше 1см — чтобы не открылся коллектор со временем (лента садится и припекается в процессе эксплуатации автомобиля). Как только начали мотать первые витки — можно зафиксировать ленту — либо сразу стяжкой, либо проволочкой — кому как нравится. В моем случае фиксировать не пришлось — так как краска еще вполне эластичная, а ленту мы мотаем, стараясь ее хорошенько натягивать (это обязательно, иначе потом болтаться будет и замотка потеряет весь смысл) — начало замотки вполне сносно держалось само и не требовало дополнительной фиксации. Мотаем не спеша, хорошо натягивая и растягивая ленту, чтобы она плотно прилегала к трубам.
Для удобства замотки проще прикинуть необходимую длину куска и отрезать ее от рулона. Я в первый раз ошибся (этот кусок потом пригодился на более короткую трубку на коллекторе, ничего не пропало), потом брал с хорошим запасом. Когда доматываем до конца — лучше, чтобы у нас остался лишний кусок длиной сантиметров 10-20.
Так и мотаем по одной трубе, аккуратно и не спеша. Я даже удивился — еще не успело достать, а коллектор уже перемотан, причем, все получилось с первого раза (хотя, я это делал первый раз в жизни), по отзывам — со стеклосодержащей лентой геморроя будет чуть побольше.
Оставшиеся хвосты стараемся заложить друг под друга, ну и поверх можно обмотать отдельным куском ленты — так сказать, сделать красивый «финиш». Тут четких рекомендаций быть не может — собственно, надо смотреть, как ложится лента на конкретный тип коллектора, насколько красиво это получается. Должно нравиться — мне понравился результат. Надо отдавать себе отчет — что делается для себя, и все должно быть круто и красиво 🙂
Так же, при подходе к фланцам с той или другой стороны, не забываем про то, что будут еще шпильки и гайки или болты, да еще и с шайбами — лента не должна особо мешать им встать на свои законные места.
По стяжкам. Можно делать поэтапно — фиксировать сразу каждое начало и конец, можно после — смотреть по ситуации. Я мотал по одной трубе, потом фиксировал начало трубы, потом когда начало вырисовываться, как у нас лягут все концы в самом конце — фиксировал и оставшиеся концы, у меня они сошлись в одном месте, перед фланцем, к которому прикручивается турбина, потом финишная обмотка несколькими витками отдельного куска ленты поверх схода 4х труб в одну и длинные стяжки поверх этого места. Я использовал узкие и широкие стяжки в данном месте.
По стяжкам. Те же DEI их тоже делают.
С другой стороны — при учебе работы с данными стяжками одной коробки будет мало — чтобы не было потом обидно — стоит брать стяжек с запасом. Они продаются и россыпью, на том же eBay, их производит куча фирм. Самое интересное — что их можно найти в более-менее приличном магазине, который торгует электропроводами (я имею ввиду провода для квартир, предприятий) — это обычные стяжки для проводки, из нержавеющей стали. Принцип действия близок к нейлоновым стяжкам — ввели носик в замочек и затягиваем. Помним, что если мы ввели носик в замочек — обратно его вытащить (без повреждения самого замочка) уже практически невозможно.
Для затяжки усилия пальцев не хватит — затянуть надо «от души», чтобы стяжка выполняла свою функцию и не «гуляла» потом вокруг своего места. Я обычно использую кусачки или плоскогубцы и широкую плоскую отвертку — отвертка служит упором, ставим ее перпендикулярно замочку, плоскогубцами или кусачками «тянем» кончик стяжки, упираясь ими в отвертку (в замочек особо не получится упереться, да и его можно так повредить).
Ну, есть фирменные клещи, которые позволяют затянуть эти стяжки намного проще — опять же, в магазине электротоваров можно ими поинтересоваться.
Оставшийся кончик я обычно откусываю, оставляя 5-6мм, которые загибаю вокруг замочка. Имеем ввиду, что замочки стоит располагать так, чтобы их не было видно (снизу труб, относительно установки коллектора на двигатель), и после откусывания могут оставаться острые края — очень легко порезать руки.
Если стяжек нет — можно просто перемотать проволокой. Или взять червячные хомуты, как я уже писал выше, «распустить» их, одеть поверх на трубы, собрать замочек заново и затянуть — в принципе, выглядеть будет вполне достойно, но, со временем они сгорят и заржавеют, все же, стяжки из нержавеющей стали намного приятнее выглядят и служат дольше, практически не меняя свой вид со временем.
Получается как-то так (фото не мое, из интернета):
Процессы покраски и замотки своего коллектора я не фотографировал, в принципе, все должно быть понятно из описания и опорных фотографий 🙂
Абсолютно по такому же принципе можно замотать и всю оставшуюся трассу — трубы мотать приятнее и проще. Не забываем о фиксации стяжками и имеем ввиду, что стяжки бывают разной длины и ширины — выбираем то, что больше всего подойдет. Мне как-то попался Эвик — у него была перемотана и трасса и даже задняя банка глушителя 🙂 Ну, это уже по желанию.
3 шаг.
А, собственно, все, больше шагов нет. В варианте обмотки стеклотканевой лентой есть смысл покрасить ее краской и сверху, для придания более красивого вида, а вот Titanium красить не стоит (хотя, это тоже, по желанию), производитель обещает нам красивый финишный вид, «а-ля карбон», собственно, именно так и получается, у меня не поднялась рука покрасить такую красоту 🙂
Тащим коллектор к машине и прикручиваем.
Собственно, две фотки.
Вот так выглядел коллектор, перемотанный стеклотканевой лентой, покрашенной сверху в серебристый цвет (краска та же, что и описана выше) — видно, что краска облезла, да и лента местами тоже «облезла». 🙂 Это пробег коллектора порядка 35к.
А вот так выглядит вновь перемотанный коллектор, разницу, я думаю, видно неплохо 🙂
PS На замотку моего коллектора ушло примерно 3/4 количества от ленты в упаковке (упаковка выше на фото), из отходов остался кусочек длиной сантиметров 10.
PPS Лента очень легко режется обычными острыми ножницами, стоит смотреть — всегда остается одна ниточка, которая пытается распустить всю «вязку» ленты — ее стоит фиксировать скотчем или скрепкой.
PPPS для тру-турбо-маньяков еще существует термозащитный чехол на турбину — выглядит как мешочек, который одевается на горячую часть. Опять же, позволяет снизить температуру подкапотного немножко, сохраняет тепловую энергию и предохраняет раскаленную турбину от попадания на нее воды (что для нее может кончиться весьма плачевно).
Их несколько вариантов — от набора «сделай сам по выкройке», до вполне конкретных готовых чехлов на разные размеры турбин. Рекомендуемые производители те же — DEI и ThermoTec (CoolIt).
Обмотка выпускного коллектора термолентой Dei. Зло :-)))
По началу думал не буду городить отдельную запись в БЖ, но нет уж сколько пота и времени я потратил…
Рассказывать то особо нового нечего, так как материалов в нете очень много. Но тем не менее, хотелось бы поделится видео инструкцией, я делал все по ней:
К сожалению не без косяков, вроде бы по инструкции замеряешь сколько тебе надо отрезать, а в итоге мало. Пару таких ошибок и тупо стал брать с запасом не жалея ленту. Самые сложные места, это места соединения раннеров в одно целое. Там пришлось реально попотеть.
Ленту брал не дешевую, возможно есть аналоги в два раза дешевле и не хуже по качеству, но есть такая тема как скупой платит дважды. Я пошел по наименьшему сопротивлению и купил качественный продукт, который можно использовать без воды. Лента тянется изумительно, минимум пыли от нее. Естественно работаем в перчатках прорезиненных. Ленту необходимо тянуть хорошо и при переходе на последующий виток, не давать ей возвращаться обратно, другими словами фиксируем натяжение другой рукой.
Хомуты использовал специальные стальные, но если честно они мне не понравились, так как они по сути притягивают не как ты хочешь по усилию от души, а так чтобы не раскрутилась лента. Короче сломал их штук 10, потому что упертый мой характер не мог так оставить. Вроде научился и стал плоскочами натягивать и загибать хвост хомута(задачу свою выполняет и хрен с ним).
Коллектор обмотан на 2-3 слоя. В некоторых местах 3-му слою не место. Кто-то может сказать, а зачем на 2 слоя, достаточно 1-го, а я отвечу просто, есть лента сейчас с запасом, так что тратить я ее буду сейчас а не хранить 2 года. Нужна будет еще лента, значит заработаем денег и купим новую.
Аутлет кстати тоже обмотал.
Железяка готова к установке. Кстати коллектор с нержавейки, а то многие пишут что стальные под лентой быстрее ржавеют…х.з…не на всю жизнь ставлю :-)))