Чем обработать авто после пескоструя
Пескоструйная обработка. 10 советов.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс) остается шкурка и химия, а потом все надо за этим помыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу.
И еще учтите, что ВСЕМ по… на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет!
=)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить ОЧЕНЬ тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Как то так)
Кому есть что добавить, давайте.
какой грунт выбрать после пескоструйной обработки металла
Задался вопросом, нанесения грунта на детали после обработки песком.
Прошу подсказать:
1) Какой грунт выбрать для нанесения на детали?
2) Можно ли окрашивать детали поверх грунта (нанесенного мною), либо перед окраской маляр все равно будет грунт убирать.
Обращал внимание что у многих, кто занимается реставрацией мотоциклов, часть деталей иногда в коричневом/сером грунте.
голый металл лучше всего покрывать кислотным грунтом, а поверх него обычный акриловый. Новые детали можно окрашивать без зашкуривания акрилового грунта в течение суток
После песка, продуйте железки компрессором, обезжирьте бензином, если вы не будите сами красить, то нужно купить балончик грунтовки (приммер) и красить свои железки, чтобы они не ржавели. Остальное сделает человек который будет красить ваш мотоцикл, и грунт он ваш снимать не будет
обезжирить лучше обычным растворителем, например 646
А я вам говорю, обезжиривать лучше бензином.
ты еще дизельным топливом обезжирь нуну
я калошу лучше в примус залью )))
Господа, кислотный грунт какой марки посоветуете?
Я сикенсом красил (грунты, эмаль, разжижители, обезжириватели), норм. Если подешевле, то можно мобихел какой-нить.
Эх, была раньше тема именно по окрашиванию, сразу много бы вопросов отпало бы и у многих прояснилось бы в головах, но похоже что с переездом форума она канула в Лету, пичалька :’-(
После пескоструйки кислотой пройтись не надо ли? Кислотный грунт конечно остановит ржавчину, но убюет ли он ее совсем, как это сможет сделать кислота? Ржавчина как метостазы, после пескоструйки ее не видно, но она есть и со временем может появится снова.
У меня одна отпесоченная железка дома лежит года 2, вначале была серая как обычно после песка, но через год появились желто-коричневые пятна, и это не в гараже а дома. Песочили ее действительно хорошо, но тем не менее.
логично, что отпесоченный металл без покрытия окисляется)
тем более за год, хоть где, хоть дома, хоть на улице, хоть в инкубаторе.
так что это не показатель того, что есть ржа в самой дптали, а просто процесс окимления железяки..
школа 10 класс, или 11.
короче, после песка детали надо покрывать в течение суток.
можно и обработать раствором ортофосфорной к-ты, можно еще в р-р добавить спирт бутиловый. Я свои железки так и обрабатывал. Хоть какое-то фосфатирование.
Найт Райдер верно говорит. Можете покрыть фосфатом ваш металл а после любым груном покрывать и красить. Фосфатирование штука хорошая. Кроме того фосфатные составф продаются и в аэрозольных балонах с подробной инструкцией по применению.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
Сколько я перекрасил техники, с бензином никогда не было косяков, растворитель особенно быстрый может разрыхлить старое покрытие, когда нибудь вы столкнетесь с этим.
Полностью согласен по ГФ-021, только этой грунтовки нужно дать хорошо высохнуть, я всегда грунтовал на ночь, утром можно было уже смело красить. Кислотами никогда не пользовался, но это на любителя.
Покраска после пескоструйной обработки
Содержание:
Пескоструйная обработка и окраска – процессы, следующие один за другим. Пескоструйная очистка металла и других поверхностей исключает использование химических растворителей и агентов, что облегчает окрашивание и позволяет использовать порошковое покрытие. Покраска после пескоструйной обработки хорошо сцепляется с металлом, потому что его поверхность становится безупречно чистой и немного шероховатой.
Часто пескоструйная обработка выступает подготовительной процедурой перед окрашиванием. Мощный поток воздуха и абразивных частиц удаляет с поверхности не только грязь и следы старого покрытия, но также ржавчину, окалину, заусеницы, раковины, трещины. Современные технологии позволяют сделать это, не повредив поверхность металла. Подготовить таким образом к окраске можно любой сплав: алюминий, бронзу, дюраль, медь, чугун, нержавеющую сталь.
Покраска после пескоструйной обработки выходит не только более аккуратной, но и более долговечной. Надежность покрытия увеличивается примерно в 4 раза в сравнении с нанесением краски на поверхности, которые были очищены другими способами. К тому же пескоструй – самый эффективный способ удаления с металла окалины и ржавчины, но после него необходимо нанести на поверхность антикоррозионное покрытие. Пескоструй всегда предшествует порошковому окрашиванию, потому что одновременно очищает и обезжиривает металл, а также гарантирует качественное сцепление краски с материалом.
Преимущества пескоструйной подготовки к окрашиванию
Порошковое окрашивание металла
При использовании порошковых материалов покраска следует сразу после пескоструйной обработки, без пауз. Порошковое окрашивание востребовано, например, в машиностроении. Если лакокрасочное покрытие держится примерно пару лет, порошковая краска более долговечная, она дольше не разрушается, сопротивляется коррозии. Среди преимуществ порошкового окрашивания кузова – экономный расход материалов, благодаря чему стоимость процедуры снижается. В отходы идет лишь незначительная доля порошкового пигмента, тогда как при традиционной технологии окрашивания в отходы может уйти половина краски.
Кузов или другую металлическую конструкцию готовят к покраске: моют, зачищают, обезжиривают. Затем в специальной камере распыляют красящий пигмент с электрическим потенциалом, противоположным потенциалу детали. Металлическую конструкцию помещают в камеру, и под воздействием электростатического притяжения порошок равномерно покрывает ее. После этого конструкцию отправляют на расплавление и полимеризацию пигмента в специальную печь. Затем краска охлаждается и как бы прикипает к металлу, образует с ним единое целое.
Порошковая покраска после пескоструйной обработки держится намного дольше обычного лакокрасочного покрытия, поскольку под ней не образуется ржавчина и окалина. Технология сравнительно недорогая, потому что неиспользованный порошок фильтруют и используют повторно. К тому же порошковый метод окрашивания исключает появление дефектов, так что технологии используют для реставрации коленных дисков. Но окрашивать таким образом можно практически все поверхности, ограничений нет.
Покраска разных сплавов после пескоструйной обработки
Важно учитывать при пескоструйной очистке и окрашивании специфику разных металлических сплавов. Например, чугун после обработки абразивными частицами и воздухом быстро окисляется. Поэтому его покрывают грунтовкой через несколько часов после шлифовки абразивом. Чтобы на чугунной поверхности не начались химические реакции, наносить грунтовку нужно не позднее, чем через 6 часов после пескоструя.
Цель грунтовки – в заполнении крупных кратеров и обеспечении хорошего сцепления краски с поверхностью, поэтому металл грунтуют вне зависимости от того, как будет окрашена конструкция.
При работе с алюминием, помимо стандартного обезжиривания, применяют также фосфатирование, чтобы добиться качественной защиты от коррозии и избежать быстрого окисления. Значение имеет также давление воздуха при пескоструйной обработке. Например, для зачистки перед окрашиванием бетона и камня достаточно 3 атмосфер, тогда как металлические конструкции обычно обрабатывают под 5-6 атмосферами.
Пескоструй позволяет очистить и окрасить также любые детали. Порошковая краска не скалывается при ударах, ее невозможно поцарапать, а сложность формы не влияет на качество окрашивания. При соблюдении технологии порошковое покрытие деталей может прослужить до 20 лет. Вдобавок это не пожароопасный материал, порошковое покрытие отлично выдерживает высокие температуры и не загорается. Кроме того, порошком красят не только металл, но и детали из стекла и пластика. Покрытие может имитировать дерево, камень, кожу, оно может быть глянцевым или матовым.
Поскольку детали могут быть габаритными, камера для окрашивания обычно большая. Технология требует также применения транспортера, который будет перемещать окрашиваемые детали между камерами. Важно, чтобы изделие не соприкасалось со стенками камеры, иначе покрытие будет испорчено. Крупногабаритные комплектующие окрашивают на комплексных линиях, которые включают покрасочную камеру, конвейер, печь и систему охлаждения.
Обработка оцинкованного кузова после пескоструя
Комментарии 88
1 нужно. Кварц с поверхности удалить после песка 120 на машинке достаточно. Вручную 180.
2 кислотник обязателен. Он не травит ржу а создает защиту от подпленочной коррозии и бешенную адгезию.
3 шпаклеваться можно и на металл но гораздо лучше будет прогрунтоваться кислотником, затем после выдержки в 30 мин поронаполнителем. Высушить, заматовать и шпаклеваться. Матуется скочбрайтом
4 что то мне кажется про цинк ты можешь забыть. Теперь наносится или кислотный или эпоксид. Ни в коем случае не оба а или один или другой. Кислотный лучше
Ни «о КАКОЙ оцинковке» речь не идет! Это ежу понятно! В данном случае указывалось на то, что кузов был оцинкован и какие нюансы с данным вопросом возникают!
Не торопись, о Не Видевший
80 мкм на всякий случай
Да и если кузов стоит уже некоторое время без нанесения лкм, то уже начался процесс коррозии
А зачем надо было пескоструить ВЕСЬ кузов, а не только проблемные места?
Это был бы третий слой краски
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Легенды говорят и властелины колец этим бахвалятся, а факта, нет))
Любую на улице осмотри чуть внимательней. В частности на сколы краски обрати внимание. ну так, для разнообразия. А во влестелине колец про машины вообще мало инфы)))
Про современные — полностью согласен.
У соседа 80ка была. Ездил на ней лет 15. На водительской двери скол шпакли был. Круглой формы, диаметром сентиметров 10, и толщиной миллиметра 3-4. От предхоза досталось, и в процессе езды отвалилось. Под шпаклей цынк, он даже не заржавел! Года три так и ездил с этим кратером! Потом заделал. Работал в такси, так что ездил по 8-10 часов вдень.
И у отца была 80ка. Тоже цынк был. Он перекрашивал. Но после переераса, быстро «зацвела». Как зашкурил цынк, так и всё, ахтунг-капут настал.
О чем и речь.цинк тоже гниёт, а если его повредить то тем более) но так то да, 80 Ки и 100ки Ауди и первые переходки 100-а4 вещь. Всё прочее чуть лучше тазиков ненамного…
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Три 80 ки видел всго. Но у всех был цынк. По сколам краски видно, если совсем не слепой.
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
м.б. это как-то указано в VIN-коде?
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
В VIN нет информации о оцинковке.
После пескоструя, никакой оцинковки там уже не осталось.
Оцинковка это тоже ЛКП хоть и нанесённое иным способом.
Пескоструй удаляет его вместе с краской и ржавчиной.
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
««3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…»»
Абсолютно правильное высказывание
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
Опосле «цынкаря на сутки» его надо смывать/нейтрализовывать?
А то я на дверях низ намазал по инструкции, так двери после этого за зтму растаяли быстрее раз в 5. Потом на ютубе увидел, что его пищевой содой с водой нейтрализуют, а уж потом покрывают сверху чем то.
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
я не буду рекомендовать тебе делать так или иначе, я делюсь опытом о том как я делал несколько раз, проходили годы, и никаких проблем не возникало.
буду рад если ктото поделится опытом как цинкарь счистили, набили риску, покрасили, через год два все сгнило (не изнутри как бывает с порогами) именно из за цинкаря.
Правильно в инструкции к » Цинкарю» нет слов о нейтрализацией чем либо.
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Наносил мастику битумную. Ещё одно зло, как оказалось))) она потрескалась, а под неё попала влага и открытый цынкарь… В цынкаре оставшаяща кислота + влага = разьедает металл под покрытием. Решение нейтрализовать кислоту!) Это все в местных масштабах, без пескоструя под рукой(не у каждого в гараже же пескоструй), да и грубо говоря и без компрессора.
На арках сколы со ржавчиной обрабатывал цынкором(не цынкарь!), Потом покрыл эпоксидным грунтом из баллона(не дешевое удовольствие). А поверх мазнул раствором растстопо+пушсало, временная консервация до лета. Второй месяц все норм. Но цынкор- протирал водой, смывал щелочь перед грунтом.
Завершаем тему пескоструйки.
Несколько месяцев тому назад мы заказали пескоструйную обработку кузова Альфетты.
Я не скрывал от вас, что дело это для меня достаточно новое и поэтому опыт будет набираться по мере продвижения работы. И вот этот момент настал- я на собственной шкуре опробовал все нюансы, заморочки и ошибки этого мероприятия. Ездил к друзьям \ приятелям в реставрационные мастерские, обсуждал рабочие моменты, ища подтверждения собственным выводам.
На итоговую статью меня подтолкнули многочисленные обращения в личку по этому вопросу, на каждый из которых ответить нереально из-за больших затрат времени.
Насколько я понял из вопросов, большинство спрашивающих понятия не имеют о реальных сложностях пескоструйной обработки. Попробую это дело немного систематизировать.
1. А надо ли в это дело лезть вообще?
Советую это делать только в редчайших случаях, когда восстанавливаемый автомобиль представляет действительную ценность, и желательно не только для вас.
Не стройте иллюзий, что какой- нибудь автосервис отпескоструит и хорошо восстановит вам автомобиль за 200-300 тыс рублей. Все более менее серьёзные организации называют цену за полный объём работ примерно от 1.5 Мруб. ( все ценовые данные по Москве)
2. Подготовка под полную пескоструйку.
Весьма трудозатратное мероприятие. Дело в том, что надо разобрать ВСЁ, так как иначе это будет испорчено мощной струёй песка.
Мастики и герметики песком снять очень сложно, почти невозможно. Так что если вы задались целью отпескоструить днище снаружи \ изнутри, сдирайте всё вручную ( оптимальнее всего фен + скребок)
Если вам нужно сохранить резьбы- позаботьтесь об их маскировке.
3. Извечный вопрос- а скока стоит сам пескоструй?
Вы отдаёте раздетый кузов и снятые детали. А далее всё зависит от того, что и как вы заказываете. Могут приехать и к вам, отшарашить всё это на улице, если у вас есть для этого подходящее место. Те же ребята, что чистят стены зданий. Стоит это от 25.000, но результат… вы получите все поверхности поведённые, которые вам будет очень сложно рихтовать и выводить.
Есть места, куда можно отвезти машину и там на своих закрытых площадях её сделают более деликатно и грамотно. Но стоит это уже от 45.000 руб. И не факт, что именно на вашу машину не поставят страшно исполнительного таджика… потому что на машину после этого смотреть будет действительно СТРАШНО- я слышал о случаях отказа забирать машины после такой РАЗДУВКИ.
4. Ладно, с результатами полного пескоструя вы смирились. Дальше то что?
По идее, надо машину сразу грунтовать. Но на ней сварки- не для слабонервных… Загрунтованный металл варится хуже, чем чистый и что ещё страшнее, при этом он источает отнюдь не целебные благовония. Травящие грунты сами по себе довольно ядовиты, а варить по всему этому надо ещё и целыми днями… так что если сварщик вас пошлёт…, при этом не снимая респиратора, на который через пару часов работы неприятно смотреть- не удивляйтесь.
5. Если вы приняли решение сначала варить, а грунтовать по окончанию- придётся шевелиться расторопнее.
Зимой воздух сухой ( протечка потолка и мытьё пола водой не рассматриваются вообще!), а вот летом… так что ржавчина местами появится и с ней придётся бороться.
Наиболее эффективно убирает коррозию во впадинках круговой скотч- брайт на дрель.
Болгарка с проволочными кругами неэффективна и быстро превращает вашу одежду в подобие проволочного ёжика.
Поверхности перед грунтовкой лучше зачищать эксцентриковой машинкой с кругами 80. Неудобья лучше всего проходить красно-коричневым скотч- брайтом.