Чем обработать багажник авто
Багажник часть 4 Антикор
Всем привет.
Почти четыре дня после работы я занимаюсь багажником.Работы с ним еще по хорошему счету до конца недели.
Багажник-это такая часть авто где постоянно, что-то проливается, бывает протекает, да и сырость в нем постоянно водится.Чтобы к избежать коррозии в багажнике решил сделать следующее.
И так, что было сделано за это время
Первым делом был ошкурен весь багажный отсек до металла, при помощи дрели с железными насадками.
Что сделал дальше
Усилили задние арки крыльев.Поясню по чему я это сделал.
Задние арки крыльев у самар всегда подвергаются коррозии и начинают гнить под задней обшивкой.
Снимите пластик и посмотрите все ли у Вас там в порядке?!
Гнить начинает потому-что металл в этом месте двойной, не проварен между собой, а прехвачен только точками-из-за этого между металлом постоянный кондексат, отсюда начинает все гнить!
Арки мне усилили 5 мм пластинами, спасибо Антону за помощь, сварные швы получились загляденье
Идем дальше
После сварки оставлять багажник в таком состояние нельзя.
Первым делом зачистил сварные швы, обезжирил и промазал все швы обильно шовным герметиком 3М.На фото выше это как раз и есть герметик.
Заодно промазал шовным герметиком весь багажник по периметру чтоб на верняка.
После того как высох герметик, загрунтовал задние арки и багажник эпоксидным грунтом.
На днях проварили и со стороны задних колес кузов, так же приварили пластины 5мм с обоих сторон
Далее
Ждем пока грунт высохнет, я ждал 12 часов (так как работать еще надо)На следующий день после работы начал уже заниматься антикором багажника.
Инструменты для работы
1 Антикор Кардон (мастика) банка 3 кг
2 Кисти (широкая, узкая)
3 Перчатки (резиновые, тряпочные)
4 Плитка электрическая (костер)
5 Растворитель.
Первым делом нужно мастику из резинового состояния превратить в жидкий.Для этого у меня в гараже есть электрическая плитка, поставил и пусть греется.
Мастику смещал с растворителем чтобы сохла быстрее.
После того как мастика перешла жидкую форму с помощью кисти начал наносить на задние арки и нишу багажника.
Занятие конечно нудное, мастика в банке быстро твердеет, приходится каждые десять минут греть на плите.
Пока антикорил багажник, банку разогревал раз пять.
Вот, что получилось.
Вопрос насчет того, что мастика будет пачкаться и липнуть уже решен, пачкаться и липнуть не будет!
Всем хороших выходных!
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Злейшеий враг хонды — ржавчина! Устранение коррозии в багажнике
Заглянем сразу вперед на три дня…
Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет большой пост с большим количеством картинок 🙂 Скажу сразу, что на эту работу я потратил около трех дней (если бы знал детали, то справился бы за полтора). Цель этого поста — показать интересующимся как и почему стоит поменять прокладки задних фонарей как можно быстрее после того, как вы впервые обнаружили в багажнике своей RSX/Integra/Prelude/Civic/и т.д. запаску, плавающую в бассейне теплой дождевой водички. Ну что, готовы? Тогда поехали!
1. Знакомимся: ржавчина в багажнике.
Откуда она там появляется? Если вашу машину не всадили за ее долгую и, возможно, не самую счастливую жизнь, когда-то до вас, до 99% это от течи. Вода попадать в нишу запаски может по многим причинам, но если опустить криво-приваренную заднюю панель и тд, то есть, наверно, 4 главных источника течи:
— Прокладки задних фонарей. Читайте дальше и увидите, как выглядели мои прокладки, когда я снял фонари 🙂
— Дренаж с люка. Найти его можно, сняв боковые обшивки в багажнике. Это прозрачная трубка, которая ведет от дренажных отверстий в люке на улицу сбоку в бампере. Говорят, может засориться и все потечет в багажник (см. фото ниже)
— Резиновый уплотнитель багажника
— Вентиляционные (?) отверстия в крыльях, которые также можно увидеть, сняв бампер (я не представляю, однако, где надо ездить на машине, чтобы забить эти отверстия)
Если вам интересно узнать как снять бампер на RSX, а также прочитать о том, как я в первый раз пытался устранить проблему течи в багажнике(ха-ха, тогда не получилось), то кликайте на эту ссылку: www.drive2.ru/l/459234946792311793/
Но если вы здесь, то вам либо интересно что я тут пишу (спасибо), либо у вас ржавчина в багажнике и это отстой. Итак, предлагаю вам посмотреть на это самим!
Если у вас все выглядит так же как и у меня — не отчаивайтесь. На поверку это оказалось лишь поверхностной ржавчиной, которая разве что в двух местах (посередине, там где было крепление запаски) начала действительно «впиваться» в металл и потребовала больше времени и сил на то, чтобы это зачистить.
Мне, конечно же, надоел звук прибоя в багажнике, но еще сильнее мне не нравился запах. После суток простоя на парковке с закрытыми окнами машина наполнялась запахом сырости. Лимонные елочки уже не помогали, а значит пора действовать!
Маленькое лирическое отступление: домкрат. Божимой, на сколько же проще с хорошим домкратом! Старый, несчастный, дешевый(новый-то тоже не сильно дорогой, правда) домкрат доставил мне столько мучений. Заменить!
2. Виброизоляция в багажнике и инструменты.
Багажник RSX с завода покрыт какой-то неадекватной шумкой. Может быть из-за того, что было довольно прохладно у нас, эту шумку просто нереально отодрать ни руками, ни ножом. На rsxclub (и здесь вроде тоже, кстати) подсказали, что нужно поджигать греть и соскабливать. Зная, что понадобится и углошлифовальная машинка (angle grinder) с насадками для зачистки поверхности до металла, я погуглил и узнал, что и строительный фен, и углошлифовальную машинку можно купить в discount tool store — Harbor Freight!
На фотографии сверху слева видно эту шумку. Нагреваем строительным феном и соскабливаем скребочком.
Важно! Наденьте какую-нибудь маску или хрен знает что чтобы не дышать этим, когда греете и отскабливаете. Я не додумался и к вечеру мне было реально хреновато и сопли были черного цвета (WTF?!).
3. После того, как закончили отскабливать шумку (а это довольно долго) можно брать в руки грайндер. Лучше всего сработала wire cup brush насадка (вроде называется «зачистная щетка» в виде чашки такой) и та, которая выглядит как диск (тоже с «закрученной щеткой»).
Как только я включил в гараже этот инструмент и прислонился им к металлу, я охерел от того, как это громко (я никогда раньше в руках не держал такую штуку). У меня уже были пререкания с соседями и я даже получал официальную жалобу от менеджмента комплекса где я живу, мол, один из жителей пожаловался что ты тачку чинишь на территории комплекса. Я совершенно не хотел проблем с этим (и я понимаю и уважаю право и желание жителей наслаждаться красивым парком, личной территорией и тишиной, которая совершенно ясно регламентирована в правилах). Поэтому я решил попробовать написать в местную тюнинх-группу с просьбой/предложением предоставить мне место, где я смогу закончить зачищать поверхность, за вознаграждение. Меньше чем за 48 часов в ветке было больше 50 ответов, авторы многих из которых предлагали совершенно бесплатно свою помощь!
Предложил помочь парень, который совсем недавно открыл дилершип с крутыми японскими ведрами!
4. Замена прокладок и неожиданная трудность с кронштейнами задних фар (ну, так себе неожиданность)
Зачистили — супер. Задача — убрать ВСЮ ржавчину и зачистить до металла везде, где можно (я, честно говоря, не стал заморачиваться на все сто процентов, но если бы вы меня спросили на сколько я заморочился — то процентов на 85 точно 🙂 ).
Теперь разбираемся с течью (иначе нафига вся эта морока?). Снять бампер (еще раз, можно тут прочитать как это сделать: www.drive2.ru/l/459234946792311793/). Дальше 4 болта изнутри держут фару, а также два самореза(не знаю как правильно называется) снизу держат фару через кронштейн. Это просто pain in the ass. Я купил и новые кронштейны, и новые прокладки, и новые саморезы даже. Кронштейн держится двумя болтами к задней панели. Думал все откручу и поставлю новое…ага…
Проблема (ахаха, как будто и так непонятно где проблема): Эти «штифты» (сорян за терминологию, в которой я не силен) приварены к задней панели изнутри. Ничего тут не сделаешь. Вот вы скажете — а можно же высверлить! Ага, можно! Только вот те болты, которые ближе к середине, изнутри закрыты металлическим листом, поэтому что бы у вас не было на уму для ремонта этих болтов, вы до двух из четырех просто не дотянитесь.
Решение? Приварить кронштейны с задней панели. Да, никогда их не снимите потом. Светлая сторона: можно не вкручивать саморезы снизу в фару и вы сможете снимать фонари, не снимая бампер (не знаю зачем это, поэтому я все вкрутил куда надо, но это так, на заметку любителям снимать свои фонари).
Накидываем быстренько фонари и едем в автосервис. Через 20 минут получаем машину с аккуратно приваренными кронштейнами. Не забудьте побрызгать чем-нибудь, чтоб не заржавело и не отвалилось через год. Проблема с обломанными креплениями решена.
5. Установка новых прокладок на свои места
Нехитрая процедура, с которой я накосячил, когда делал это пару месяцев назад в первый раз. Убедитесь в том, что когда устанавливаете прокладку на фонарь, вы не сняли бумагу сверху.
Важно! Установить прокладку надо так, чтобы края прокладки «заходили» за края болтов (коих 4), которые изнутри прикручиваются четыремя болтиками. Чтобы они «заходили», нужно чтобы вы могли нажимать на прокладку, «вдаваливая» ее, как бы. Если вы снимите бумажку сразу (очень плохая идея), то ничего «вдавить» не выйдет, т.к. пальцы будут прилипать и «отдирать» прокладку обратно. Я страшно бесился из-за этого. Понимаете теперь, почему я почти в каждом БЖ говорю, что у меня руки из жопы? 🙂
Ставим фонарь на место, закручиваем четыре болта изнутри, два самореза снизу и подключаем все коннекторы. Идем дальше!
6. Обработка и покраска
Заранее извиняюсь, фоток тут почти нет. Первый слой — кислотный грунт (спасибо за советы в предыдущей записи!). После — undercoating. Не стал я тут заморачиаться с обычным грунтом, а залил все это чем-то, вроде грунта, но на резиновой основе (это мне посоветовал тот парень, который меня впустил доделать пол багажника). Три слоя и вуаля! Естественно, не забываем все пропылесосить и обезжирить перед покраской!
Как защитить пластик багажника от царапин и грязи
С большинством автовладельцев рано или поздно приключается ситуация, когда поклажа повреждает (или пытается это сделать) пластик багажного отсека машины. Как противостоять этой неприятности?
Чтобы уберечь пластиковую отделку багажника от порчи, можно, для начала, посоветовать не возить там никаких тяжелых вещей и уж тем более предметов с выступающими острыми частями. Но подобный метод предохранения, как минимум, бессмысленен: зачем вообще тогда нужен багажный отсек, если им толком нельзя воспользоваться? Прежде всего, в целях пластиковой безопасности стоит попробовать укрывать острые и выступающие части громоздкого и тяжелого багажа чем-то амортизирующим — например, толстым тряпьем или газетами. Однако это далеко не всегда возможно. Да и импровизированная «упаковка» вполне может свалиться из-за дорожной тряски. Рачительные автохозяева для таких случаев сразу после приобретения машины покупают специальный резиновый коврик — с бортиками как у салонных аналогов, только большой, под размеры багажного отсека.
Нюанс в том, что под контуры пола далеко не каждого багажника можно найти такое изделие. Альтернативой может стать приобретение в хозмаге напольного ковра из толстой перфорировной резины с последующей его обрезкой по форме дна багажника. Но в любом случае, считают эксперты портала «АвтоВзгляд», коврик предохраняет от повреждений лишь пол отсека, а его пластиковые боковины остаются без защиты. Если основную угрозу сохранности отделки несет крупная собака, перевозимая в багажнике, то решением проблемы станет приобретение специального собачьего автогамака.
Псина, путешествующая в нем, не только не поцарапает детали интрьера машины, но и не «украсит» их шерстью и грязью с лап. Однако существует и радикальный способ оставить в девственной целости пластиковые детали багажника. Этого можно достичь путем оклейки его недр специальными покрытиями.
Наиболее дешевый вариант подразумевает применение материала под названием «карпет». Он продается, в том числе, и в самоклеющемся исполнении. Около 1000 рублей, пол-часа аккуратной «аппликации» собственными руками — и багажник вашей машины покрыт синтетикой, похожей на очень толстую нетканую тряпицу.
Стоит иметь в виду, что «карпет» — штука не особо долговечная. Уже через 1,5−2 года он вполне может начать превращаться туху, наполняя салон машины вездесущей пылью. Поэтому есть если вы планирует ездить на своем авто дольше, имеет смысл вместо него использовать искусственную замшу (алькантару) или винилсиликожу. Они также продаются в виде самоклеющихся полотен. Правда, цена их примерно в 2,5−3 раза выше, нежели у «карпета». А вот технология «отделки» багажника останется прежней. Заметим, что дополнительным плюсом оклейки багажного отсека тем или иным материалом станет возможность выбрать цвет покрытия — от привычной черно-серой гаммы до любого яркого оттенка.
Шумка багажника, обработка скрытых полостей кузова пушсалом и мовилем
В прошлый раз при установке третьего ряда сидений в местах сочленения задних арок с крыльями были выявлены очаги коррозии. Работу по устранению «жуков» и консервации скрытых полостей кузова решил совместить с шумоизоляцией багажника.
В качестве шумоизоляционных материалов использовал продукцию известной компании — STP, которая позиционирует себя как лидера в области производства материалов для шумоизоляции автомобиля. Как всегда, процесс начинается с разборки и тут первые потери — поломались две накладки скоб, в которые крепится второй ряд сидений. Сильно прикипели и не хотели доставаться, отмачивание «жидким ключом» результата не дали
в итоге приложил чуть большее усилие и пластик треснул
Забегая вперед скажу, что несмотря на полученные увечья, все-же, при сборке салона закрепить их удалось и новый способ крепежа мне понравился больше) Потом уже в голову пришла мысль, что можно было бы попробовать залезть под машину и выдавить деталь снизу — может кому-нибудь пригодится такой вариант демонтажа прикипевшей накладки. В остальном, все открутилось без каких-либо трудностей. Снимаем боковые пластиковые панели и добираемся по проблемных участков:
Проблемные места зачистил, обработал Локтайтом. После нанесения проявился фиолетовый цвет, по инструкции вроде как чем чернее, тем лучше
Пока Локтайт пожирал жуков, принялся к нанесению шумки…
Пол — Aero Plus (3 мм) + BlackTon (4 мм)
Арки — Bimast Bomb Premium (4.2 мм) + Biplast Premium 15A
Крылья — Aero (2 мм) + Accent Premium 10