Чем обработать кромки арок на авто
Защитим колесные арки от камней и сколов!
11 месяцев назад писал про то, что как же защитить уголок крыши автомобиля с помощью нехитрого антискола.
И вот недавно я решил все-таки посмотреть состояние защитного аксессуара, а так же наличие грязи на месте установки. И знаете, у меня не получилось. Дело в том, что я просто не стал отдирать этот антискол.
Он до сих пор отлично сидит на установленном месте, где даже иголку не просунуть:
А все из за того, что предварительно тщательно была очищена поверхность от грязи, а так же обезжирена после. Ну и соответственно благодаря клейкому слою антискола.
За это время авто уйму раз мылось на мойке самообслуживания, вручную, все отлично держится.
Это результат я считаю!
Хорошо, а где еще можно использовать этот антискол? Правильно — на кромках арок та же проблема, но сама среда в разы агрессивнее. А это повод задуматься не только для меня, автовладельца поддержанного авто, но и для тех, кто вот только что стал обладателем нового. Ведь это можно предотвратить:
Для этого на сайте 196.ru был заказан антискол идентичный прошлому стоимостью в 1350р за 2 универсальных антискола. Он предназначен не только для защиты угла крыши над лобовым стеклом, но и для колесных арок.
Это Г-образный АБС-пластик на внутренние стороны которого нанесен 3М скотч.
В комплект входят 4 спиртовые салфетки, 2 изделия по (примерно) 140 см (а если точнее то 135-139 см) и инструкция по установке. Комплект плотно укомплектован в тубу из полиэтилена. На самом деле креативно и вполне надежно.
Установка простейшая!
1) очищаем нужную поверхность от грязи и пыли;
2) если нужно демонтируем местами подкрылки;
3) обезжириваем спиртовыми салфетками;
4) отделяем 5-10 см. защитной ленты от клеящейся поверхности антискола и фиксируем на кромке крыла;
5) удаляем защитную ленту по мере приклеивания антискола;
6) отрезаем лишнюю оставшуюся часть.
Как лучше:
1) тщательно промойте кромку, а так же небольшую часть внутреннего крыла;
2) перед тем как приклеить антискол желательно все сколы обработать и подкрасить;
3) не спешите! Отдергивайте красную ленту, центруете по углу крыла и по чуть клеите.
Выводы:
В принципе не докопаться — как будто там и было! Меньшая сторона антискола всего лишь 6 мм, а это значит будь у вас хоть белое авто, все равно не слишком выпирать будет. Его практически не видно в начале, а потом и вовсе забудете про его существование. А главное уже не будет тех самых прогрессирующих сколов на кромках арок!
Вопрос:
Нужно ли клеить на задние кромки арок? Спереди то колесо влево-вправо крутится, а задние то жестко зафиксированы… Кто как делал?
Устранение рыжиков на задних арках и покраска крыла
Заканчивался июль месяц, а вместе с ним и мой отпуск. Зная, что заниматься покраской потом будет некогда, решил, пока на улице жара, заняться устранением рыжиков на задних арках (не внутри колесного пространства — этим займусь позже, а именно ободки) на их начальной стадии.
Купил преобразователь ржавчины в грунт, грунт, черную матовую краску и шкурку на 600 (фото 1).
Поддомкратил машину, снял задние колеса, дальше все просто:
1) Оклеиваем крылья, чтобы не пошеркать их шкуркой;
2) Зашкуриваем арки 600-й до металла, убирая ржавчину насколько это возможно;
3) Разбрызгиваем преобразователь ржавчины в грунт на всю арку, ждем до 10 минут, делаем второй раз и ждем 20-25 минут. Очаги ржавчины станут серого цвета как грунт;
4) Оклеиваем кузов вокруг арки как можно больше по площади, чтобы не осела на кузов пыльца от грунта/краски;
5) Покрываем грунтом, а затем краской в 3-4 толстых слоя (3-4 слоя грунта, 3-4 краски);
6) После неполного подсыхания последнего слоя краски (
20 минут) по желанию можно покрыть лаком в 2 слоя (я не покрывал).
Все бы хорошо, и казалось, что дело сделано, однако с правой стороны рыжик с ободка арки полез на крыло, а также в район порога, и здесь уже матовой краской просто так не обойтись. Было решено освежить ЛКП правого крыла, устранив ржавчину.
Т.к. гаража своего нет, оборудования нет, а в сервис ехать отдавать деньги не хотелось, пришлось действовать изысканными методами. В связи с этим поехал в компанию Mercolor, где мне наболтали баллон с краской по моему коду цвета кузова X42.
Там же я купил хороший лак.
После закупок отправился на большую подземную парковку в самый отдаленный угол, где был неплохой свет и машины стояли как минимум в 50-60 метрах от меня.
Приступаем: оклеиваем фару, бампер, кузов, порог и зашкуриваем крыло с водой
Обязательно нужно при подготовке кузова к покраске оклеить внутрениие дверные проёмы, иначе грунт/краска/лак туда попадут пыльцой.
Машина готова к покраске, наносим 1-ый слой краски.
Затем через 10 минут второй слой.
Затем через 10 минут 3-й слой. Обязательно между слоями, когда краска подсохнет, надо протирать окрашенное место специальной липкой тряпкой, так называемой скотчбрайт (Scotch Bright). Если такой нет, то хотя бы обычной х/б тканью, чтобы не осталась какая-либо пыль на кузове. При нанесении лака скотчбрайтом между слоями проходить не нужно.
После нанесения лака сразу же аккуратнейшим образом снимаем оклейку в районе покраски и ждем 1 час времени. После 1 часа едем до дома (главное не в дождь и по асфальту), оставляем досыхать все это дело. 3 дня ездим с таким крылом, как на фото ниже.
Заматованная полоса осталась для последующего зашкуривания 2000-й и 2500-й и полировки крыла до уровня багажника и стойки двери. Такой порядок действий позволит заполировать крыло таким образом, чтобы не было видно перехода между новым окрашенным слоем и старым.
Полировка: приехал на автосервис самообслуживания. Зашкуриваем 2000-й, а затем 2500-й ВСЁ крыло, включая окрашенный участок, оставленную заматованную 600-й полосу и остаток крыла до багажника и стойки двери. Трем до тех пор, пока полоса, пройденная 600-й, не будет выглядеть как заматованная над ней и под ней зона.
Затем берем дрель (если нет специальной машинки для полировки), полировочный круг с насадкой под дрель, образивную полироль 3М 76 или 84.
Полироль наносим не на круг, а на кузов мазками. Дрель держим на небольших оборотах, сильно не давим на кузов, иначе есть вероятность протереть краску(!)
После полировки сутки ездим, затем отправляемся на автомойку, моем машину после всей грязи и любуемся результату)
Чем обработать кромку арки
Итак, лансер 9, по кромкам задних арок идёт ржа, чем закрыть?
Мои мысли — зачистить дремелем, кратеры пройти преобразователем, далее 1к эпоксидный грунт spectral из балончика, сверху антигравием (или хз, чем-нибудь толстым и сохраняющим эластичность) ну и поверх краска в цвет кузова+лак.
Год назад крыло внутри было обильно обработано тектилом ML.
З.ы. Компрессора нет, цель — за недорого замедлить ржавение
Метки: обработка арок
Комментарии 57
синяя изолента поможет! или чёрная…на крайняк.Если перед эти помазать мовилем, отходит и переходит ВАС!
песочить надо это говно и красить основательно.
По поводу грунта из балончика — все верно пишут. В балонах норм материалов не встречал еще, очень серьезный шанс купить туфту. Лучше взять профессиональные двухкомпонентные материалы. По поводу металлических щеток есть мнение, что они зализывают мелкие заусенцы металла под которыми остаются не удаленные микро очаги коррозии. Если бы это было переднее крыло — снял бы элемент и на полную пескоструйку. С задними арками всегда проблема. Особенно если коррозия сквозная. Можно попросить пескоструйщика пройтись аккуратно по кромке, заклеив предварительно пол машины бумагой и малярным скотчем.
оно у Вас из внутри полезло, снимаем защиту удаляем ржавчину, металлическая щетка на дрель или болгарку полное амно, извините, пескоструй это лучше всего
Не изнутри, зачистил небольшой участок, ржа идёт от кромки. Внутри между двумя слоями металла обильно залит Tectyl ML для скрытых полостей так что вытекал с этих стыков.
Не парься. Продай так и все.
кислотником перед грунтами и антиграиями.
Делал так) www.drive2.ru/l/453331119106950323/ Стык краска-цинк начинает ржаветь и ржа медленно ползёт и под краску и под цинк. Надо чем то хорошо закрывать
Во первых «1к эпоксидный грунт spectral из балончика» — г-но, проверено лично. Адгезия — никакая.
Все чистишь металлическими щетками на болгарке, дрели (включая реверс периодически), преобразователя — не надо, просто выгреби до чистого металла механически. Покрой эпоксидным грунтом 2К (новол или другие), нет компрессора — кистью (но так, чтоб грунт плотно лег, без просвечивающихся полосок и пробелов). Все, дальше можешь поверх просто синим замаскировать (также кистью или баллоном примерного цвета).
Купи мовиль (APP 400 или другие, на авторынке — найдешь) в баллоне (раз нет компрессора) и со стороны багажника постарайся пролить стык, эту отбортовку изнутри.
Снаружи можешь тоже (после полного высыхания грунта) — самый край, где с подкрылком стыкуется тщательно промазать мовилем.
Это, пожалуй, лучшее, что можно сделать без компрессора. Хватит надолго.
Спасибо за развёрнутый ответ!
Во первых «1к эпоксидный грунт spectral из балончика» — г-но, проверено лично. Адгезия — никакая.
Все чистишь металлическими щетками на болгарке, дрели (включая реверс периодически), преобразователя — не надо, просто выгреби до чистого металла механически. Покрой эпоксидным грунтом 2К (новол или другие), нет компрессора — кистью (но так, чтоб грунт плотно лег, без просвечивающихся полосок и пробелов). Все, дальше можешь поверх просто синим замаскировать (также кистью или баллоном примерного цвета).
Купи мовиль (APP 400 или другие, на авторынке — найдешь) в баллоне (раз нет компрессора) и со стороны багажника постарайся пролить стык, эту отбортовку изнутри.
Снаружи можешь тоже (после полного высыхания грунта) — самый край, где с подкрылком стыкуется тщательно промазать мовилем.
Это, пожалуй, лучшее, что можно сделать без компрессора. Хватит надолго.
Антигравий/кузовной герметик или что то помимо мовиля сверху не стоит класть? Что б защитить мягкий лак от сколов от камней из под колёс
Антигравий/кузовной герметик — пористые, лучше не заморачиваться.
Тут у тебя за 12 лет особо оно не скололо.
Тем более даже если лак с баллона где-нигде сколет, то 2к эпокс. грунт не так просто сколоть.
Компрессора нету у тебя, я думаю самое идеальное решение — выше.
Не стоит мудрить и усложнять лишними этапами, которые могут лишь ухудшить конечный результат. Преобразователи и 20 слоев грунта — не надо, не пропускает влагу и воздух только один грунт — эпоксидный (но не тот, что в баллончиках)
Во первых «1к эпоксидный грунт spectral из балончика» — г-но, проверено лично. Адгезия — никакая.
Все чистишь металлическими щетками на болгарке, дрели (включая реверс периодически), преобразователя — не надо, просто выгреби до чистого металла механически. Покрой эпоксидным грунтом 2К (новол или другие), нет компрессора — кистью (но так, чтоб грунт плотно лег, без просвечивающихся полосок и пробелов). Все, дальше можешь поверх просто синим замаскировать (также кистью или баллоном примерного цвета).
Купи мовиль (APP 400 или другие, на авторынке — найдешь) в баллоне (раз нет компрессора) и со стороны багажника постарайся пролить стык, эту отбортовку изнутри.
Снаружи можешь тоже (после полного высыхания грунта) — самый край, где с подкрылком стыкуется тщательно промазать мовилем.
Это, пожалуй, лучшее, что можно сделать без компрессора. Хватит надолго.
С компрессором можно заменить баллон мовиля — смесью пушсала+масло. С компрессором можно кузовной герметик (который плотнее, чем антигравий) разбавить обезжиривателем и тонким слоем задуть кромку. Потом можно плотно распылить 2к эпоксидником поверх. А так, без компрессора кистью нормально не перекроет герметик — потом лишь влагу держать в себе будет эта шуба.
Посему, чтоб не делать лишних сомнительных операций — делать короткий вариант, описанный выше. И времени много не отнимет — и ресурс серьезно продлит.
Зачищаешь, Преобразователь, Кислотный грунт, акриловый грунт, краска ( если шпакля не нужна)
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.