Чем обработать крылья внутри авто
Антикоррозийная обработка передних арок и крыльев
Здравствуйте!
Этот пост надо было написать ещё осенью, но не сложилось.
Задние арки были уже обработаны. Летом, когда перебиралась подвеска, заодно занялся передними арками.
Стойки и крылья сняты, открыв доступ к аркам, можно приступать. Первым делом нужно зачистить все рыжики. Родное покрытие снимать не желательно, но в местах где оно само отваливается нужно отдирать. Зачищал я дрелью с металлической щёткой. Потом обрабатывал Цинкарём. Цинкарь после нанесения практически сразу нужно смывать (я протирал Уайит-Спиритом), а потом зачистить наждачкой. Затем я загрунтовал все открытые места:
После этого грунт покрыл антигравием:
Потом взял краску, которая завалялась в гараже, и покрасил кисточкой — красота здесь не нужна, зато слой потолще получился:
Когда краска высохла, взял мастику Кордон и разогрев её на электро-плитке нанес на арки в 2 слоя. Наносил кисточкой, мастику не разбавлял, а только разогревал.
Далее я установил новые брызговики генератора и стартера:
Подвеска собрана и установлена на своё место. Машина на колёсах и, даже ездит в супер облегчённом варианте:
Чем обработать крылья внутри авто
Купил новое оригинальное крыло, красить сам не буду, но, не сильно доверяя сервису, внутреннюю часть крыла хочу обработать как надо сам.
Подскажите знающие одноклубники, правильно я вижу всю эту процедуру?
1) ободрать с внутренней поверхности шкуркой P80-P120 транспортировочный грунт, лучше полностью до металла (некоторые пишут что можно просто заматировать этот грунт)
2) обезжирить обезжиривателем (не растворителем и не бензином)
3) прогрунтовать SPIES HECKER 4085
4) после высыхания грунта антигравием обработать, лучше антигравием 3M
5) скрытые полости пробрызгать мовилем Tectyl ML
Затем отдать крыло на установку/покраску
Как быть с транспотрировочным грунтом в скрытых полостях? Нужно ли «матировать» высохший грунт и обезжиривать его перед нанесением антигравия? Толстый ли должен быть слой антигравия, может быть два слоя нанести?
в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )
PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта
в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )
PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта
Спасибо всем ответившим, все здесь считают что достаточно просто антикора на транспортировочный грунт?
Или у мицубиси такой клевый грунт транспортировочный, что его не сдирают?
нашел вот такое сообщение, не знаю как быть с копирайтами, просто скопирую целиком
Для окраски новых деталей, необходимо действительно понимать, какой используется «грунт» в качестве защитного покрытия. На неоригинальных деталях, в качестве изолятора от внешней среды наносят транспортировочное покрытие. Зачастую транспортное покрытие используется и на тайваньских деталях. Такое покрытие необходимо удалять, так как отсутствие противокоррозионной защиты приведет к коррозии самого металла, а также к плохому сцеплению покрытия с наполнителем.
Для качественной окраски данной детали можно применить вот такую схему работы.
Несомненно у вас будет больше затрат по материалам при окраске двух сторон, но степень защиты у детали повысится в несколько раз. Эта технологическая карта является стандартным решением при окраске новых деталей, которая дает возможность получить качественное лакокрасочное покрытие при использовании профессиональных материалов Spies Hecker. Ненужно забывать про то, что каждый материал имеет свою функцию, это касается и противокоррозионных грунтов и наполнителей, поэтому используя профессиональный материал следует соблюдать технологические рекомендации. Необходимо учитывать, что транспортное покрытие не относится к противокоррозионным грунтам и не дает нужной защиты металла, поэтому требуется удаление с поверхности.
Инструктор-технолог Учебного центра «Интерколор»
Лошаков Святослав.
Подготовка к покраске новых кузовных деталей. Гл.6
Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.
На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.
Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.
Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол
и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.
Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.
Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.
Затем перегрунтовать эпоксидником
С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью » Но сандинг» — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…
Комментарии 64
А если деталь пришла безо всякого грунта, просто анодированный металл, как её загрунтовать? Как обработать поверхность перед грунтовкой?
КОТЯТКИ просто ПРЕЛЕСТЬ!
Трансп. грунт снимать, если поганый — эт хорошо…
А если деталь с закрытыми полостями? Да и в крыле не везде подлезть реально (особенно в современных) — например уголки самые на самом передке — бывают такие, что хрен залезешь туда. Те же капоты имеют ребра жесткости, и усилители передней кромки, которые внутри так же покрыты трансп-грунтом.
Вопрос: че делать с такими труднодоступными местами?
Для меня, например, актуально: крылья америкосовского трака — «несущие» — имеют коробчатую «закрытую» структуру, состоящую из наружной панели и большой хитроштампованной внутренней панели, которая на легковушках обычно является частью переднего лонжерона-брызговика. Внутрь крыла можно пролезть только жидкостью (т.е. или окунанием, или… даже не факт, что пульвик во все полости добъет). Некоторые полости, ясен день, планируется антикорить-мовилить, но хорошо бы там иметь кроме трансп-грунта и нормально лежащую ЛКПшку.
а зачем пластик эпоксидником?
Адгезионника по пластику не было. Простой акрил на пластмассе не держится.
На новые крылья изнутри только эпоксидник?
В данном случае транспортировочный грунт хорошего качества, поэтому не снимался полностью и кислотник не актуален. Хороший слой эпоксидника вполне надежная защита. Затем он матовался, всё внутри заливалось гравитексом ( от АРР) и красилось под лак. Жить будет очень долго.
лак с лицевой и внутренней стороны. Я правильно понял? Часто встречал облезший лак с гравитекса. Не видели такого? Последние авто по гравитексу кладу грунт, затем крашу, во избежание облетания краски и лака с него…
Да, лак с двух сторон. А отслаивается краска от недосушенного или пересушенного гравитекса. И гравитекс бывает разный. На нашем рынке из приемлемых АРР, Карсистем, Боди. Само собой 3М. Новол, Хамелеон и пр. — просто бодяга.
боди года так 4…5 назад забросил, у меня отслаился, даже экспериментировал с сушкой, несколько машин вернулось (остальные подозреваю были проданы). Потом перерыв в малрке был, не так давно вернулся и изучаю тему «по новому» слышал мнение что грунтануть — не лишнее, на пару машин уже попробовал, жду результат.
Сейчас у Боди много хороших материалов. Гравитекс в том числе. Но я уже плотно подсел на Раптор — гравитекс отдыхает. Фотки и работа — прошлогодние.
тож с кислотниками не дружу)) а зачем бампер то в эпоксидку?)
Б******. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо «Готово» нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.
Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?
Если валить в 60-80 микрон и сушить при 60 градусах. А я — мокрый по мокрому и микрон 20.
Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?
Не мягкий, прводишь по нему пластиковой частью крикета и на эпоксиднике остаются части крикета а не наоборот)))
Б******. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо «Готово» нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.
Кстати! Меня терзает вопрос о том надо ли матовать эпоксидник, больно он коварно блестит когда высохнет))) А с другой стороны заматовать его так эффект терятся…
В итоге я даю первый слой, потом когда первый почти высох даю второй. и уже его с чистой совестью матую)))
Антикор своими руками
Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.
Какие бывают антикоррозийные средства для авто
Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.
В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.
У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.
Как сделать антикор самому
Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.
Мастичные антикоррозионные средства
Средства для изготовления антикора:
Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:
Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.
Масляные антикоррозионные средства
Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.
Антикор для скрытых поверхностей
Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).
Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).
Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.
Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.
Антикор для днища и колесных арок автомобиля
Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.
Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.
Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:
Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:
Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.
Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.
Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.
Пушечное сало
Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.
Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.
ML-масла
Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.
Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.
Чем наносить антикор на кузов авто
После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:
Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:
Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.
А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.
Антикор автомобиля своими руками
Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.
Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:
Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.
Заключение
Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.