Чем обработать отверстие после сверления в кузове автомобиля
Чем обработать отверстие после сверления в кузове автомобиля
собственно, дырка нужна чтобы поставить вот из этой темы
https://forum.guns.ru/forummessage/53/622776.html ну и амперметр заодно 
Сервис запросил под 50.000 рублей за это удовольствие. думаю, что они пойдут, накуй с такими ценами ))))
т.к. две фары хелла стоят максимум 10ку и еще пару тыщ на провода и релюхи с выключателем.
Проблема остается только в отверстии. Просто, с автожелезом я никогда дел не имел и не имею понятия как его защищать от коррозии. После сверления я планировал отверстие обезжирить и обработать чем-то типа цинковой грунтовки. Это нормальный вариант?
Как вариант уплотнения могу предложить сделать так.
Высверлить дырку, обработать края краской.
Если есть цинковая краска, то отлично, сначала красишь ей, потом обычной краской.
Далее ищешь резиновый сальник по размеру, который вставляется в днище авто, погляди снизу, наверняка там есть резиновые заглушки, если ее выдернешь, увидишь шумоизоляцию под ней. Вот такую и надо ставить.
Точнее сначала купи заглушку, потом под нее уже сверли дырку!
После прогтягивания провода через резинку, пока она чистая, облей с двух сторон силиконовым герментиком, ну и когда застынет, опшикай из баллона(либо кисточкой) тектилом или любой другой антикорью все вокруг.
Второй вариант проще.
Покупаешь либо
1)Хелловское оригинальное радиоуправление (примерно 300 долларов по России стоит). Оно спецом сделано чтоб дырки не сверлить, собираешь всю схему под капотом, а в машине к торпеде клеишь скотчем пультик.
Но это конечно если тебе фары не надо на крышу ставить, это если тупо питаешь фары на бампере
2)МОжно для тех же целей купить самую тупую сигналку китайскую (долларов 30), и использовать ее как радиоуправление (само собой сигналка должна включать своим реле силовое реле, через саму сигналку нельзя пропускать полный ток фар, сгорит она.
Чем обработать, чтобы не ржавело?
Мужики помогите! Нужно просверлить пару дырочек в крыле под брызговики. Брызговики будут иногда сниматься. Чем лучше обработать отверстия после сверления, чтобы не ржавели?
Метки: ваз, сверление, ржавчина, обработка, отверстия
Комментарии 20
Крепится будет на болты
просверлить, замазать мовилем или битумом, но крепить на пистоны пластиковые, а не на саморезы
Кислотный грунт и краска
или мовилем или графитной смазкой мажешь саморез и закручиваешь — снаружи пластилином замажь
А за чем их вообще снимать. Либо они есть либо нет.
У меня подкрылки с советского времени на саморезах по-старинке, и ничего не ржавеет. С внутренней стороны что-то типа пластилина приклеено, но не он. Вот это вещество закрывает саморез так сказать.
Делай как на ино — нормально покрась твердой краской, вставляй туда толсты пластиковый дюбель и саморезом исключительно в пластик, иначе ничего не поможет.
Сами крепления, саморезы там или на что крепить собрался обработай мовилем тоже
Можно мовилем по брызгать, либо антиржавчиной обработать место ))
просверлить …их зафигачить грунтом…ну и битум.после чего вставь квадратики для крепления низа обшивки дверей от приоры и все…закручивай откручивай пока пластмаска нераздолбается…стоит одна шт 2р
преобразователем ржавчины пшыкни, он защитный слой создает
Преобразователь ражавчины это такая гадость т.к. там кислота да создает защ слой но! Если её не дезактивировать то начнет жрать метал еще быстрее ржавчины, дезоктивировать можно обчным содовым расствором, тщательно протереть, и потом обязательно грунтовка и краска. Обязательно! А после хоть соплями маж если думаеш что поможет )))) это мне химики на заводе рассказали
Спасибо за совет, не знал) маркетологи хреновы понаписали на балконе что создает защитный слой, а тут вон оно как))
Ну в принципе создает это да но удалять надг все равно, ну конечно ты не все удалиш часть останется вот это и будет пленка но сам понимаеш тонюсенькая смысла почти нет, хотя я разок по брызгал точнее по мазал одно место на машине и по красил кисточкой, но там был свежий метал точнее скол так чо до ржи не дошло, я на даче уголок по брызгал для побы и оставил под открытым небом, в итоге рживеет один хрен но налет странный — белый синий рыж й ))) все это хорошо ну в плане химии но надо все в меру, а вообще лучше взять в чистом виде эту преобразовалку по мазать на сутки а потом ро мыть каустической содой, каустическая это типа концентрированная а сода ну она и есть сода, разницы не какой один фиг разводить,
А еще лучше покрасить!
Пушсалом жЫЫЫрным слоем
Пуш сало не всегда хорошо, т.к. если надо будет варить то место коорое обработанно то это полная жепа, сало нчнет гореть ванять и сильно дымить и его фиг вымыеш, некоорые сварщики отказываются варить такие места
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Чем обработать отверстие после сверления в кузове автомобиля
Чем обработать отверстие после сверления в кузове автомобиля
собственно, дырка нужна чтобы поставить вот из этой темы
https://forum.guns.ru/forummessage/53/622776.html ну и амперметр заодно
Сервис запросил под 50.000 рублей за это удовольствие. думаю, что они пойдут, накуй с такими ценами ))))
т.к. две фары хелла стоят максимум 10ку и еще пару тыщ на провода и релюхи с выключателем.
Проблема остается только в отверстии. Просто, с автожелезом я никогда дел не имел и не имею понятия как его защищать от коррозии. После сверления я планировал отверстие обезжирить и обработать чем-то типа цинковой грунтовки. Это нормальный вариант?
Как вариант уплотнения могу предложить сделать так.
Высверлить дырку, обработать края краской.
Если есть цинковая краска, то отлично, сначала красишь ей, потом обычной краской.
Далее ищешь резиновый сальник по размеру, который вставляется в днище авто, погляди снизу, наверняка там есть резиновые заглушки, если ее выдернешь, увидишь шумоизоляцию под ней. Вот такую и надо ставить.
Точнее сначала купи заглушку, потом под нее уже сверли дырку!
После прогтягивания провода через резинку, пока она чистая, облей с двух сторон силиконовым герментиком, ну и когда застынет, опшикай из баллона(либо кисточкой) тектилом или любой другой антикорью все вокруг.
Второй вариант проще.
Покупаешь либо
1)Хелловское оригинальное радиоуправление (примерно 300 долларов по России стоит). Оно спецом сделано чтоб дырки не сверлить, собираешь всю схему под капотом, а в машине к торпеде клеишь скотчем пультик.
Но это конечно если тебе фары не надо на крышу ставить, это если тупо питаешь фары на бампере
2)МОжно для тех же целей купить самую тупую сигналку китайскую (долларов 30), и использовать ее как радиоуправление (само собой сигналка должна включать своим реле силовое реле, через саму сигналку нельзя пропускать полный ток фар, сгорит она.
Чем обработать отверстие в кузове, чтобы не ржавело.
Как заделать дырку в кузове, образовавшуюся от коррозии
Появление коррозии на кузове — проблема, с которой хотя бы раз сталкивался автомобилист. Если запустить ситуацию, могут появиться сквозные дырки — а это потребует дорогостоящего ремонта. Если на поверхности уже образовалось решето, можно не бежать за услугами специалиста, а самостоятельно проверить некоторые способы, которыми пользуются многие автомобилисты.
Страшный сон владельца транспортного средства — разглядеть на кузове ржавые пятна. Ни для кого не секрет, что ни один металл не вечный. Рано или поздно даже на самом обработанном элементе появляются ржавые участки. Однако, у некоторых они могут вылезти только через 10 лет эксплуатации, а у кого-то и на второй год. Тут важно не теряться и вовремя принимать меры, чтобы не довести до более печального развития событий.
Перед тем, как приступить к работе, следует убрать ржавчину. Для этого можно применить болгарку. Заметим, что очищение нужно проводить тщательно, так как это определяет надежность и прочность заплатки. Для того, чтобы вырезать латку, можно вооружиться листом алюминия. При этом, нужно брать около 1.5 см с запасом. Изначально заплатку можно закрепить на кузове скотчем. Сверху нанести шпатлевку равномерным слоем. Крайне не рекомендуется замазывать средством скотч, его нужно будет удалить. Специалисты заявляют, что наносить шпатлевку нужно максимально тонким слоем. Спустя несколько часов можно снова приступать к работе, ошкурить поверхность и выровнять ее, после чего покрасить в цвет кузова.
Как устранить сквозные дыры в кузове авто за 300 рублей
На многих китайских и старых отечественных автомобилях очень часто встречаются коррозийные пятна, которые настолько запущены хозяевами машин, что уже успели превратиться в сквозные дыры. Наиболее подвержены таким проблемам крылья и подкрылки, а также подкапотное пространство.
В любом случае хочется, чтоб автомобиль выглядел презентабельно, поэтому такие нюансы приходится корректировать и исправлять. Если это делать по-хорошему, то не обойтись без нескольких тысяч, но при косметическом ремонте можно вложится всего в 300 рублей.
Чтоб заделать дыру от ржавчины, не важно большую или малую, нужно всего лишь сбегать в магазин за стеклошпатом. Универсальное, и как показала практика, действенное средство, чтоб избавится от дыр в кузове. Стоит такая радость от 300 до 500 рублей.
Как использовать стеклошпат
Перед нанесением на «место» его необходимо вымыть и протереть насухо, далее обрабатываем поверхность наждачкой. Лучше работать крупнозернистой фракцией, чтоб снять ржавчину, а потом проработать мелкозернистой, но уже локально. После обрабатываем все спиртом или обезжиривателем, а лучше если еще и удалителем ржавчины (цинкарем). И можем приступать к процессу реставрации.
Наносим стеклошпат, используя отвердитель, что идет в комплекте (ведь само средство основано на полиэфирной смоле), с наружной стороны, если дыры большие, то внутри желательно подложить картон или алюминиевую сеточку, чтоб материалу было за что удерживаться до застывания.
Также этим средством можно заделывать еще не дыры, но уже достаточно прогнившие участки, которые портят внешний вид автомобиля.
После высыхания можно выровнять поверхность наждачкой. Далее спокойно грунтуйте обработанный участок и наносите краску и лак.
Показываю как я ремонтирую сквозную ржавчину на кузове авто без сварки, получается быстро и на долго
Здравствуйте, дорогие друзья!
Очень многие автолюбители до сих пор считают, что ржавчину на кузове лечит только сварка. Я хочу опровергнуть это утверждение.
Я уже много лет использую для ремонта сквозной ржавчины стеклоткань и полиэфирную смолу.
Вообще, она предназначена для пластика. Знаете из такой делают дверные карты местами под колонки. Бампера тюнингованные и так далее.
Но, мастера уже давно применяют ее и для ремонта кузова автомобиля.
И отвечая на ваш вопрос, это надежно, оно не отвалится и имеет очень даже не плохую прочность.
Естественно, нельзя таким образом ремонтировать места, которые находятся под нагрузкой. Скажем стаканы, лонжероны, днище (частично можно).
Многие могут сказать, что они так делали, но на тех местах в последствии все равно появлялись рыжики. Значит, делали неправильно!
Вот смотрите, ко мне не давно заехала калина, у нее сгнила нижняя часть переднего крыла. Я расчистил ржавчину и вот что получилось:
Как видите, ржавчина съела достаточно много.
В этом конкретном случае, вероятно проще было бы отрезать этот кусок и приварить другой.
Но у меня закончился баллон с кислотой и мне его должны были привезти только через пару дней. Я ждать не хотел и отремонтировал стеклотканью.
Итак, после того как вы полностью убрали ржавчину, дополнительно нужно обработать поверхность преобразователем ржавчины. После чего смыть ее, поверхность обезжирить.
Делать это обязательно, так как вы можете думать, что полностью убрали ее, но она осталась в порах, вы просто ее не видите.
И еще, когда расчистили ржавчину, и обработали металл, ремонт начинать нужно сразу. Не оставляйте «голый» металл даже на сутки, он снова будет покрываться ржавчиной!
Далее разводим смолу (на сто грамм смолы 2г отвердителя) и отрезаем нужный кусок материала.
Наносим кисточкой смолу на металл и приклеиваем стеклоткань:
Сверху кисточкой наносим смолу. В зависимости от повреждения, можно наклеить несколько слоев ткани. На это место я наклеил два слоя.
Теперь ждем когда высохнет. Это примерно час. Для ускорения процесса можно подогревать феном. К сожалении я больше не делал фотографий, поэтому расскажу так.
Когда смола высыхает, ткань становится как металл, прочная. Лишнее мы обрезаем с помощью болгарки и далее 80-120 наждачкой зашкуриваем это место. Это нужно для того, чтобы набить риску, так как далее мы будем класть шпаклевку.
Теперь, шпаклюем это место (я использую шпаклевку на основе стекловолкна) и затем красим. То есть, все как обычно.
Если вы сделали все правильно, то такой ремонт будет держаться очень долго, не один год.
Главное, удалить всю ржавчину, если этого не сделать, в скором времени рыжики образуются снова.
Те, кто считают, что коррозия лечится только сваркой, можете продолжать так и думать и тратить на ремонт больше времени, сил и средств.