Чем обработать просверленное отверстие в кузове автомобиля
Чем обработать, чтобы не ржавело?
Мужики помогите! Нужно просверлить пару дырочек в крыле под брызговики. Брызговики будут иногда сниматься. Чем лучше обработать отверстия после сверления, чтобы не ржавели?
Метки: ваз, сверление, ржавчина, обработка, отверстия
Комментарии 20
Крепится будет на болты
просверлить, замазать мовилем или битумом, но крепить на пистоны пластиковые, а не на саморезы
Кислотный грунт и краска
или мовилем или графитной смазкой мажешь саморез и закручиваешь — снаружи пластилином замажь
А за чем их вообще снимать. Либо они есть либо нет.
У меня подкрылки с советского времени на саморезах по-старинке, и ничего не ржавеет. С внутренней стороны что-то типа пластилина приклеено, но не он. Вот это вещество закрывает саморез так сказать.
Делай как на ино — нормально покрась твердой краской, вставляй туда толсты пластиковый дюбель и саморезом исключительно в пластик, иначе ничего не поможет.
Сами крепления, саморезы там или на что крепить собрался обработай мовилем тоже
Можно мовилем по брызгать, либо антиржавчиной обработать место ))
просверлить …их зафигачить грунтом…ну и битум.после чего вставь квадратики для крепления низа обшивки дверей от приоры и все…закручивай откручивай пока пластмаска нераздолбается…стоит одна шт 2р
преобразователем ржавчины пшыкни, он защитный слой создает
Преобразователь ражавчины это такая гадость т.к. там кислота да создает защ слой но! Если её не дезактивировать то начнет жрать метал еще быстрее ржавчины, дезоктивировать можно обчным содовым расствором, тщательно протереть, и потом обязательно грунтовка и краска. Обязательно! А после хоть соплями маж если думаеш что поможет )))) это мне химики на заводе рассказали
Спасибо за совет, не знал) маркетологи хреновы понаписали на балконе что создает защитный слой, а тут вон оно как))
Ну в принципе создает это да но удалять надг все равно, ну конечно ты не все удалиш часть останется вот это и будет пленка но сам понимаеш тонюсенькая смысла почти нет, хотя я разок по брызгал точнее по мазал одно место на машине и по красил кисточкой, но там был свежий метал точнее скол так чо до ржи не дошло, я на даче уголок по брызгал для побы и оставил под открытым небом, в итоге рживеет один хрен но налет странный — белый синий рыж й ))) все это хорошо ну в плане химии но надо все в меру, а вообще лучше взять в чистом виде эту преобразовалку по мазать на сутки а потом ро мыть каустической содой, каустическая это типа концентрированная а сода ну она и есть сода, разницы не какой один фиг разводить,
А еще лучше покрасить!
Пушсалом жЫЫЫрным слоем
Пуш сало не всегда хорошо, т.к. если надо будет варить то место коорое обработанно то это полная жепа, сало нчнет гореть ванять и сильно дымить и его фиг вымыеш, некоорые сварщики отказываются варить такие места
Обработка скрытых полостей ваз классика. Часть 1
Текста очень много. Кто хочет сохранить свою классику в живом состоянии, должен рискнуть и прочесть всё до конца
Хотел бы осветить подробно, насколько это возможно, обработку скрытых полостей. От её качества зависит сохранность кузова в первую очередь. Как бы ни берег машину хозяин, как бы аккуратно ни ездил, мыл постоянно и полировал, без обработки изнутри она сгниет. Гнить начинает конечно снизу, с порогов, но порогами дело не ограничивается, кроме них по всей машине есть много мест, которые так же гниют, но дольше. Именно поэтому так сложно становится найти старую советскую классику, 70х-80 годов. Они просто тупо сгнили от времени изнутри, в своём большинстве.
Баллончики с готовым составом, как местно обработать что то небольшое после ремонта, подойдёт. Но баллончики очень дорогие, если говорить про качественный состав. Цена-обьём у них слишком плохое соотношение.
Конечно можно заливать полости через верх до краёв, залепляя дренажи. Но это перерасход материала совершенно ненужный- почти всё в итоге будет на полу, а если состав очень густой то он просто обратно не выйдет после, всё забьет- а вентиляция это важно. Все полости должны вентилироваться. Им просто достаточно пленки. Которую надо обновлять
— Одежда. В идеале защитный костюм, обычно они белые. С капюшоном. Очки, респиратор с соответствующими фильтрами, который для малярки. Непромокаемые перчатки, которые держат растворитель. Я ещё крепил на голову фонарь, всегда везде работаю с ним.
— Помещение. Сойдет гараж с ямой. Чтобы было тепло. Вентиляция, свет и всё такое.
В целом это всё по подготовке. Теперь будем готовить машину.
Поскольку машина мной перебиралась от и до, обработку я делал на почти пустом кузове. Так удобнее, меньше заклеивать.
На собранной машине, я бы снимал только то, что мешает процессу: весь салон целиком, локеры если есть, обивку багажника. Больше особо снимать нечего (нет смысла) если что и мешает, то можно заклеить, например панель приборов. Стекла если стоят, снимать необязательно. Они отмываются легко)
На фото вы увидите заклеенные квадратиками скотча отверстия, это чтобы материал не вылетал наружу. На днище, внутри салона, короче везде. Оставлять надо только то, через что заводится насадка.
Дальше хотел бы показать что именно в машине нуждается в обработке, и как до этих полостей добраться.
Начнём с порогов. Порог делится на две части:
Как видно на рисунке, порог разделен красным усилителем, с дырками. Слева на фото наружный порог, после красного усилителя правее внутренний.
Основная ошибка в том, что обычно порог обрабатывается через отверстие в арке заднего колеса, но отверстие это выходит только во внутренний порог. Наружный порог таким способом не обработать никак. Максимум что при распылении доберётся через дырки в усилителе, до наружного порога- это отдельные капли. Поэтому тут без дополнительных отверстий не обойтись. Где сверлить? Сейчас покажу…
А вот заводское отверстие для обработки внутреннего порога. Со стороны заднего колеса.
Внутренний порог с передней части можно так же обработать со стороны салона, через окно, показанное оранжевой стрелкой, если трубка короткая
От порога в месте крепления центральной стойки, её основание обрабатывается вот так.
Направления во все стороны
От порога перейдём в салон. Тут есть где развернуться. Обработать боковину, красным направления для насадки, зеленым обведены места которые стоит заклеить чтобы не забрызгать всё вокруг. А вот жёлтым, показаны места которые идут над боковиной, загоняя состав туда, обработаем водосток крыши изнутри.
Задняя стойка крыши.
Кривая стрелка показывает куда завести насадку при обработке полости над задним стеклом. А остальное и так понятно)
Заклейка лишних отверстий
На передним стеклом обработать проще, через отверстие для козырька. С угла можно постараться завести насадку вниз, где показано стрелкой. Обьясню зачем: стойка рамы ветрового окна имеет деление внутренним ребром-усилителем по всей длине. На фото 4 показано как обработать ее одну часть (стрелка вверх), эта же часть обрабатывается только отсюда. Но смотрите аккуратно, если дальше трубка не идёт или продвигается трудом, лучше не лезть. Иначе есть риск там её и оставить, закусит и всё
Чем обработать просверленное отверстие в кузове автомобиля
собственно, дырка нужна чтобы поставить вот из этой темы
https://forum.guns.ru/forummessage/53/622776.html ну и амперметр заодно 
Сервис запросил под 50.000 рублей за это удовольствие. думаю, что они пойдут, накуй с такими ценами ))))
т.к. две фары хелла стоят максимум 10ку и еще пару тыщ на провода и релюхи с выключателем.
Проблема остается только в отверстии. Просто, с автожелезом я никогда дел не имел и не имею понятия как его защищать от коррозии. После сверления я планировал отверстие обезжирить и обработать чем-то типа цинковой грунтовки. Это нормальный вариант?
Как вариант уплотнения могу предложить сделать так.
Высверлить дырку, обработать края краской.
Если есть цинковая краска, то отлично, сначала красишь ей, потом обычной краской.
Далее ищешь резиновый сальник по размеру, который вставляется в днище авто, погляди снизу, наверняка там есть резиновые заглушки, если ее выдернешь, увидишь шумоизоляцию под ней. Вот такую и надо ставить.
Точнее сначала купи заглушку, потом под нее уже сверли дырку!
После прогтягивания провода через резинку, пока она чистая, облей с двух сторон силиконовым герментиком, ну и когда застынет, опшикай из баллона(либо кисточкой) тектилом или любой другой антикорью все вокруг.
Второй вариант проще.
Покупаешь либо
1)Хелловское оригинальное радиоуправление (примерно 300 долларов по России стоит). Оно спецом сделано чтоб дырки не сверлить, собираешь всю схему под капотом, а в машине к торпеде клеишь скотчем пультик.
Но это конечно если тебе фары не надо на крышу ставить, это если тупо питаешь фары на бампере
2)МОжно для тех же целей купить самую тупую сигналку китайскую (долларов 30), и использовать ее как радиоуправление (само собой сигналка должна включать своим реле силовое реле, через саму сигналку нельзя пропускать полный ток фар, сгорит она.
Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии
Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.
Причины коррозийного поражения
Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:
Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.
Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.
Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.
Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.
Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:
Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:
К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.
Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины
Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.
Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.
Виды и особенности антикора
Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:
Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:
Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.
Выбор антикора для дверей
Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.
Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.
Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.
ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.
Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.
Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.
Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.
Антикорозийка своими руками
Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.
Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.
Подготовка авто к антикору
Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:
Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.
Изготовление и нанесение
Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:
Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.
Антикор: эффективность или безрезультатность
Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:
Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.