Чем обработать внутреннюю часть крыла автомобиля
Антикоррозийная обработка передних арок и крыльев
Здравствуйте!
Этот пост надо было написать ещё осенью, но не сложилось.
Задние арки были уже обработаны. Летом, когда перебиралась подвеска, заодно занялся передними арками.
Стойки и крылья сняты, открыв доступ к аркам, можно приступать. Первым делом нужно зачистить все рыжики. Родное покрытие снимать не желательно, но в местах где оно само отваливается нужно отдирать. Зачищал я дрелью с металлической щёткой. Потом обрабатывал Цинкарём. Цинкарь после нанесения практически сразу нужно смывать (я протирал Уайит-Спиритом), а потом зачистить наждачкой. Затем я загрунтовал все открытые места:
После этого грунт покрыл антигравием:
Потом взял краску, которая завалялась в гараже, и покрасил кисточкой — красота здесь не нужна, зато слой потолще получился:
Когда краска высохла, взял мастику Кордон и разогрев её на электро-плитке нанес на арки в 2 слоя. Наносил кисточкой, мастику не разбавлял, а только разогревал.
Далее я установил новые брызговики генератора и стартера:
Подвеска собрана и установлена на своё место. Машина на колёсах и, даже ездит в супер облегчённом варианте:
Ремонт передних крыльев. Избавление от ржавчины. Покраска
7 летняя эксплуатация авто дает о себе знать «рыжиками» на передних крыльях снизу.
1. С одной стороны краску трут передние брызговики. Сейчас уже на авто с завода ставят пленочку на место соприкосновения брызговиков с лакокрасочным покрытием. Хоть извилины у них заработали в нужную сторону.
2. С другой стороны изнутри крыла снизу собирается огромная куча грязи, вы просто представить себе не можете какая куча, вне зависимости от того, установлены передние подкрылки или нет. (У меня установлены передний подкрылки)
3. Изнутри крыла снизу антикора в этом месте круглый ноль.
НУ что? Смотрел на эту картину, терпел.
Терпение кончилось, надо что-то делать с этим.
Вариант 1. Купить новое крыло, отдать на покраску.
Вариант 2. Купить новое крыло, самому покрасить.
Вариант 3. Подлечить имеющееся крыло. Этот вариант я и выбрал
Было еще куча вариантов, типа оставить так и прочих, которые ну никак не вписываются в мою систему.
Вечер первого дня. Начало
Главное начать, а там хочешь-нехочешь, а прийдется довести до логического завершения. Крылу «звизда» пришла, прогнило насквозь изнутри. Грусть, печаль…
Что делать? Снимать крылья и думать дальше. Раскидал передок.
Оцениваем состояние «чистоты» крыла. Грязюки кучище огроменное. У вас тоже такого рода фиговины собирается в этом месте.
Выковыриваем, вымываем грязюку. Чувствую себя доктором, который спасает больного. И чем меньше земли в крыле, тем живее «пациент».
Со второй стороной крыла ситуация менее печальная.
Вечер проведен не зря. Разобрал передок, снял крылья, промыл их и приготовил для дальнейших работ. Можно со спокойной совестью оставить ночевать машинку.
День второй. Продолжение
Зачищаем все рыжики. Изнутри всю ржавчину, что могла отвалиться — выковыриваем. Проходимся преобразователем ржавчины на несколько раз. Высушиваем.
Обезжириваем расворителем и наносим шпатлевку со стекловолокном.
Ровняем водостойкой шкуркой 220-й естественно с водой, наносим универсальную шпатлевку, сушим.
Тоже самое производим со вторым крылом.
Крыло практически готово к нанесению грунта. Попеременно занимался обоими крыльями, пока на одном крыле шпатлевка сохла, шкурил второе крыло.
Компрессором просушиваем крыло, обезжириваем растворителем и наносим грунтовку изнутри крыла
Теперь грунтовку наносим на лицевую сторону крыла. Мне для быстроты сушки в помощь пришел электронагреватель. Грунтовку наносим в несколько слоев (2-4е) с просушкой между слоями минут в 5-10 (можно и больше)
После высыхания финишного слоя грунта проходимся 1000-ной водостойкой шкуркой с водой для придания ровности перед нанесением краски. Краску в 3-4 слоя с просушкой между слоями минут по 10 примерно.
После высыхания последнего слоя краски наносим бесцветный автомобильный лак в несколько слоев. У меня оказался лак долгосохнущим (аж с 2004 года производства банка лежала в закромах, что лаку то будет).
После высыхания ставим все на свои законные места, кроме брызговиков. Вначале нужно нанести прозрачную пленку на крыло у брызговика.
Прикупил битумной мастики 1,7кг за 180р. Пол банки хватило на передние арки, осталось на задние и подмазать снизу где требуется.
Для удобства снял передние колеса, чтоб можно было голову под крыло засунуть и оценить состояние покрытия ))) Нанес мастику в обед, вечером поставил подкрылки на место.
На сколько хватит такой манипуляяции?
Время покажет. Потом можно уже будет и крылья поменять. Проделанной работой доволен )
Моя совесть немного успокоилась, типа чиста
ПС: кисточкой подкрасил сколы на бампере пока бампер был снят и лежал в сторонке, никому не мешал.
Планы: решетку радиатора покрасить в цвет авто )
Чем лучше обработать автомобиль от коррозии: ТОП-9 лучших средств
Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками. Описания наиболее качественных средств для обработки автомобиля от коррозии: топ-9 составов, характеристики, плюсы и минусы. Видео про антикор своими руками.
Антикоррозийная обработка кузова остается самой надежной защитой автомобиля от преждевременного старения. Далеко не все производители используют метод горячего оцинкования при производстве своих моделей. Если первые очаги коррозии на порогах и арках европейских автомобилей можно заметить через 3-4 года, то машины из Китая начинают гнить через 1,5-2 года.
Какие средства антикоррозийной защиты можно использовать для днища, порогов, колесных арок и скрытых полостей? Предлагаем ТОП-9 лучших средств для обработки автомобиля от коррозии.
Типы антикоров
Современный рынок предлагает сотни средств для обработки металлических частей кузова от преждевременной коррозии. Для внутренних и внешних поверхностей используются различные классы антикоров. Составы для внутренних карманов днища, лонжеронов, стоек вытесняют влагу из закрытой полости и имеют высокий показатель эластичности.
Материалы не твердеют, покрывают внутреннюю поверхность защитной пленкой. Обработка происходит с помощью пневматического пистолета, если средство в банке, или аэрозольным баллоном через техническое отверстие антикор заливается в полость. Основным компонентом при производстве такой защиты остаются парафин, масло, силикон.
Антикоррозийные средства для внешней обработки кузова: днище, колесные арки, внешняя часть порога имеют плотный состав, в качестве материала используется битумная мастика, каучуковая основа, органические и синтетические смолы.
Состав создает плотную эластичную пленку толщиной от 1 см, которая препятствует проникновению солевых реагентов, защищает днище и пороги от механического повреждения летящим гравием во время передвижения.
Лучшие средства для обработки внешних поверхностей автомобиля
Dinitrol 479
Dinitrol 479 изготавливается на основе синтетической резины с добавлением полиуретанового клея, ингибиторов коррозии. Антикор немецкого производителя отличается высоким качеством и долгим сроком работы – защищает металл до 3 лет. Аэрозольным средством чаще покрывают колесные арки и пороги.
Цена защиты достаточно высока, для полной обработки днища потребуется 7-8 баллонов. Антикор имеет высокую адгезию, при распылении образуется большое количество микропузырьков воздуха, которые после застывания обеспечивают шумоизоляцию колесных арок.
Чтобы обеспечить надежную защиту кузова, необходимо провести полный комплекс подготовительных работ. Все антикоры Динитрол требуют качественно подготовленной поверхности, поэтому состав рекомендуется использовать для новых авто.
Tectyl UA VE20050
Водостойкий антикор для днища производства Нидерландов. Средство выпускается в аэрозольных баллонах и пятилитровых ведрах. Для полной обработки днища под кисточку выбирается фасовка в ведре, цена – от 3000 руб.
Антикор изготовлен на основе битума с добавлением минерального масла, кальциевого мыла и растворителя уайт-спирита. Состав образует эластичную защитную пленку, которая вытесняет влагу, консервирует возможные очаги ржавчины. Благодаря высоким показателям адгезии и эластичности предохраняет днище от царапин гравием, препятствует проникновению солевых реагентов зимой.
Tectyl UA VE20050 имеет длительный срок работы, сохраняет эластичность внутреннего слоя при температуре минус 30 градусов. Часто используется для автомобилей старше 7 лет, имеет в составе высокий процент ингибиторов коррозии, которые останавливают ржавчину.
Мастера рекомендуют наносить Tectyl в 3 слоя или использовать дополнительно битумную мастику для внешнего слоя, поскольку средство, нанесенное в 1 слой, не обеспечит достаточную защиту от механических повреждений.
Hi Gear
Антикоррозийный состав для обработки порогов, лонжеронов и арок. В материале используется синтетическая резина, полимеры, ингибиторы коррозии. Средство наиболее эффективно при обработке сварных швов, состав обеспечивает герметичность поверхности, консервирует ржавчину, сохраняет свойства до 3 лет.
Выпускается в аэрозольных баллонах, поэтому не используется для полной обработки днища. Наносить антикор рекомендуется минимум в два слоя.
Несмотря на высокую адгезию и стойкость к химическим реагентам, эластичная пленка пробивается гравием при движении на высокой скорости. Состав Hi Gear считается лучшим шумоизолятором для колесных арок.
Liqui Moly 6112
Аэрозольный состав Liqui Moly Unterboden-Schutz Bitumen schwarz чаще используется для защиты колесных арок и порогов на новых автомобилях. Наносится в 2 слоя, требует тщательной подготовки поверхности.
Body 930
Комплексную защиту днища обеспечит антикор Body 930 производства Греции. Состав наносится на внешние поверхности кистью или пистолетом. Body 930 относится к бюджетным средствам защиты, цена 5-литрового ведра – 1700 руб.
Антикор имеет высокую адгезию, после высыхания создает прочную защитную пленку толщиной не менее 1 см. Состав устойчив к химическим соединениям, препятствует проникновению влаги.
Единственный недостаток средства – срок службы не более 1,5 лет.
Лучшие средства защиты для внутренних полостей кузова
Dinitrol
Антикор Динитрол для внутренних полостей образует прочную эластичную пленку, легко проникает в микротрещины, не стекает при высоких температурах. В состав антикоррозийной защиты входят синтетические компоненты, не агрессивные к лкп и резиновым деталям. Благодаря ингибиторам коррозии состав надежно консервирует имеющуюся ржавчину.
Производитель рекомендует наносить антикор в один слой, повторное нанесение можно проводить через год, используя состав «Динитрол 1000», не счищая и не удаляя первое покрытие.
Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung
Отличительная особенность антикора для внутренних полостей у состава от «ЛиквиМолли» – хорошие проникающие свойства. Достаточно один раз распылить аэрозоль, чтобы получить полноценную защиту металла.
Ремонтники рекомендуют использовать антикор для внутренних карманов порога и лонжеронов, но не применять для обработки колесных арок. Hohlraum-Versiegelung образует очень тонкую пленку после застывания, для колесных арок потребуется использовать дополнительное защитное средство, устойчивое к механическим поврждениям.
В основе состава – слабо тиксотропная жидкость с высокими водоотталкивающими свойствами, после высыхания образуется прочная эластичная пленка. Антикор поникает в ржавчину и консервирует очаги коррозии. Благодаря стойкости к соли срок работы защиты – до 2 лет.
Tectyl
Компания Tectyl выпускает составы для антикоррозийной обработки внутренних полостей кузова в аэрозольных баллонах объемом 600 мл. Одного баллона хватает на карманы порогов, двери, лонжероны. Средство имеет один из самых высоких показателей адгезии, не стекает с поверхности, быстро проникает в закрытые пазы и образует защитную пленку толщиной до 3 мм.
При этом состав надежно защищает поверхность от влаги, не разрушается от солевых и химических реагентов длительное время. Средний срок работы – 3 года.
Мовиль
Проверенный временем и тысячами автомобилистов антикор Мовиль продолжает пользоваться популярностью. Это одно из самых востребованных средств для обработки скрытых полостей для авто возрастом более 7-10 лет. Состав быстро проникает в микротрещины, имеет средние показатели адгезии, устойчив к перепадам температур, не разъедает автоэмаль и резиновые детали.
Главный недостаток бюджетного антикора – недостаточно активное проникновение в уже имеющуюся ржавчину. Если в лонжероне или пороге есть очаг коррозии, Мовиль его не законсервирует, но приостановит распространение. Если заливать средство внутрь порога, потребуется периодически обновлять покрытие – масляная основа способствует постепенному стеканию антикора.
Заключение
Выбирая средство для обработки автомобиля от коррозии, необходимо учитывать, что покрытие обеспечит надежную защиту кузова только после тщательной подготовки поверхности. Нужно вымыть кузов, удалить очаги ржавчины, тщательно высушить и только потом приступать к распылению антикора.
Видео про антикор своими руками:
Чем обработать внутреннюю часть крыла автомобиля
Купил новое оригинальное крыло, красить сам не буду, но, не сильно доверяя сервису, внутреннюю часть крыла хочу обработать как надо сам.
Подскажите знающие одноклубники, правильно я вижу всю эту процедуру?
1) ободрать с внутренней поверхности шкуркой P80-P120 транспортировочный грунт, лучше полностью до металла (некоторые пишут что можно просто заматировать этот грунт)
2) обезжирить обезжиривателем (не растворителем и не бензином)
3) прогрунтовать SPIES HECKER 4085
4) после высыхания грунта антигравием обработать, лучше антигравием 3M
5) скрытые полости пробрызгать мовилем Tectyl ML
Затем отдать крыло на установку/покраску
Как быть с транспотрировочным грунтом в скрытых полостях? Нужно ли «матировать» высохший грунт и обезжиривать его перед нанесением антигравия? Толстый ли должен быть слой антигравия, может быть два слоя нанести?
в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )
PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта
в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )
PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта
Спасибо всем ответившим, все здесь считают что достаточно просто антикора на транспортировочный грунт?
Или у мицубиси такой клевый грунт транспортировочный, что его не сдирают?
нашел вот такое сообщение, не знаю как быть с копирайтами, просто скопирую целиком
Для окраски новых деталей, необходимо действительно понимать, какой используется «грунт» в качестве защитного покрытия. На неоригинальных деталях, в качестве изолятора от внешней среды наносят транспортировочное покрытие. Зачастую транспортное покрытие используется и на тайваньских деталях. Такое покрытие необходимо удалять, так как отсутствие противокоррозионной защиты приведет к коррозии самого металла, а также к плохому сцеплению покрытия с наполнителем.
Для качественной окраски данной детали можно применить вот такую схему работы.
Несомненно у вас будет больше затрат по материалам при окраске двух сторон, но степень защиты у детали повысится в несколько раз. Эта технологическая карта является стандартным решением при окраске новых деталей, которая дает возможность получить качественное лакокрасочное покрытие при использовании профессиональных материалов Spies Hecker. Ненужно забывать про то, что каждый материал имеет свою функцию, это касается и противокоррозионных грунтов и наполнителей, поэтому используя профессиональный материал следует соблюдать технологические рекомендации. Необходимо учитывать, что транспортное покрытие не относится к противокоррозионным грунтам и не дает нужной защиты металла, поэтому требуется удаление с поверхности.
Инструктор-технолог Учебного центра «Интерколор»
Лошаков Святослав.
99% защита арок и низа крыльев от коррозии
Т.к. скоро зима, то снова нужно защитить арки от солей, песка и камней, которые будут лететь во все щели и делать сколы на арках.
Что сделал: старый антигравий треснул и из этой маленькой трещины проглядывался маааленькая ржавчинка, когда зачистил, то офигел… Оказалось, что она уже съела верхний слой металла.
Еще бы год-два и была бы дырка, поэтому проверяйте материалы на трещины и то, как он держится. Если виднеется из трещины хоть малейший намек на ржу, то надо сносить и делать заново.
Нанес преобразователь, на след. день содрал все железной насадкой, нанес грунт в два слоя акриловый, гравий в два слоя.
Далее поковырял старый антигравий на прочность (вдоль арки снутри), кое-где отвалился, но большенство осталось на месте, не смотря на то, что я наносил его на не заматованую поверхностью 3 года назад.
Обезжирил, заматовал все, где была ржа — зачистил и нанес грунт, после покрасил в два слоя.
Когда все высохло, нанес Cfvity Wax от Novol.
Образует твердую смолянистую пленку на поверхности, которая не засыхает в камень со временем, а остается достаточно плотной, но не сухой.
Обработал ей шов с голым металлом 2 года назад — до сих пор не ржавеет! Рекомендую!
Далее между слоями металла пшикнул RustStop, т.к. очень часто металл начинает ржаветь изнутри.
Далее снял брызговики, справа грязи почти не было
Помыл, немного подмазал крепления брызга, убрав ржу, нанес снова Cavity Wax толстым слоем
Далее все собрал, сточик напильником край брызговика, который соприкасался с крылом, т.к. он «натер» до металла в одном месте, убрал там ржу, покрасил, залакировал (все с корректоров), нанес слой обычного герметика силиконового, чтобы брызг точно не тер крыло
На край арки нанес также Wax, чтобы соль не ела крылья зимой
Далее просиликонил резинки, до которых дотянулся
В левом крыле меня ждал «сюрприз», слоя говнища был знатный еще и все это было мокрое!
На удивление ржи не было, т.к. в том году в августе я наносил на низ крыльев другой мовиль,
Мовиль — НН от Master Wax
Он тоже справился со своей задачей, защитил.
При ненасении он образует жирную пенку, но со временем он высыхает до состояния Cavity Wax от Novol.
Думаю два года может прослужить.
Ну и самое важное, вконец достали сколы на арке от камней. Только покрасишь — через месяц снова скол и металл открыт, ржавеет. Бесит)
Решил позаимствовать идею у инженеров тойоты, на край арки с завода наносят что-то типа шовного герметика.
Ну такого у меня не было, взял обычный силиконовый, обезжирил, заматовал, обезжирил край арки, нанес спец.насадкой и давай формовать.
Сначала под таким углом нужно выровнять герметос:
Далее сгладить бугор во внутреннюю сторону
Чтобы герметос на цеплялся за «лопатку», я на нее пшикал WD-40, т.к. она жирная, то герметик к ней не прилипал и отлично формовался.
Итог:
Толстый слой герметоса защитит от сколов, не пойдет ржа и арки отлично защищены.
Всем спасибо за внимание, может кому пригодится!
Удачи)
PS: лютый выворот =D
Nissan AD 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 19
Наверное да) Эта тема, защиты кузова, для меня самая актуальная, т.к. я ненавижу ржу на тачке) хз почему. Может как ассоциации с «раком» каким-то машинным) болезнь надо устранять на стадии ее зарождения, а лучше вообще не давать повод для ее появления)
Если что-то гниет, в машине воняет вот этим самым.
Это хорошо конечно и нужно. Но у меня чето нестоит на это дело уже.но тоже надо делать.
У меня уже у самого сил нет че-то делать) Все лето с тачкой ковырялся, охото отдохнуть, но как представлю, что впереди 7 месяцев зимы, то сразу охота все доделать))
о да) а самое главное — очень нужная)
Царский уход радует глаз!
Отличная работа💪😉
Все для себя любимого =D А вообще, хочу, чтобы кузов долго жил) Да и не сложно это все, время только надо!
Я просто дико не люблю ржавчину =D ну и стереотип, что ниссаны ржавеют)
Они ржавеют! Я думал у меня что ли удачный АД попался, вроде и сколы есть но ржа не идет, все норм, но не тут то было, у меня с печки (кондиционера) в салон начал конденсат капать (надо печку чистить) заметил не сразу, только тогда когда неприятный запах пошел, начал искать причину, а это ковер под ковриками сырой завонялся. Снял ковер, а под ним в полу ржа уже пошла((( теперь головняк, хочу весь пол изнутри обработать, только пока не знаю чем.
Если дырки нет, то зачищаешь всю ржу максимально, далее наносишь преобразователь, поработал он три часа, содрал его, опять нанес, поработал он сутки, далее снес ее, обезжирил, грунт с три слоя наносишь, первый тонкий, второй толще, третий еще толще, грунт на сутки сушить оставил, далее заматовал его Р600, обезжирил и покрасил в три слоя так же( тонкий, толще, еще толще), межслойная сушка 5, 15, 20 минут при +20.Далее после последнего слоя так же в три слоя наносишь лак, первый слой напылом, 5минут сушка, второй слой толще, 15 минут сушка, третий слой почти в глянец заливаешь и все.
Слава богу до дыр еще далеко! Думаю после обработки ржи, весь пол мастикой закатать.
не, не надо! Под ней если ржа пойдет — не увидишь, т.к. слой толстый, а увидишь уже только тогда, когда пол вывалится. Поэтому лучше покрасить по технологии, а вот если через два года эксплуатации ничего не вылезет — то можно и мастикой. Но лучше шумкой. Она как герметик, не пропускает ли влагу, ни воздух.
Вот по этому я пока думаю как сделать, масса противоположных мнений и опытов. Скоро в отпуск пойду, там уже и определюсь. Ща гляну как ты шумку делал)))
в одном месте дно было ударенное, шишка вылезла на железе, зачистил, нанес герметик и закатал) Вроде норм, но это тогда, когда я маляркой не дружил)Давай, напишешь в БЖ ведь по итогу)
Они ржавеют! Я думал у меня что ли удачный АД попался, вроде и сколы есть но ржа не идет, все норм, но не тут то было, у меня с печки (кондиционера) в салон начал конденсат капать (надо печку чистить) заметил не сразу, только тогда когда неприятный запах пошел, начал искать причину, а это ковер под ковриками сырой завонялся. Снял ковер, а под ним в полу ржа уже пошла((( теперь головняк, хочу весь пол изнутри обработать, только пока не знаю чем.
у меня тоже вода попала сзади под ноги пассажира( пролил я когда-то по весне), коврики снял по лету — воняло капец. Поднял утеплитель этот родной, вода был, губкой убрал, просушил с недельку при жаре, все ок вроде) Но у меня там шумка лежит, под нее не попало.