Чем покрасить гбц авто
8) «Вгоняем в краску» (Покраска блока двигателя)
Добрейшего времени суток, мои дорогие гаражные эстеты!
В этом посте расскажу о том, как с пацанами в гараже навести дикий цыганский стильок 💃
///
Мистер Моторист за сутки перебрал весь мой двигатель, я даже моргнуть не успел, как получил собранный из новых компонентов мотор. Думал что капиталка это долгий процесс и у меня будет достаточно времени чтобы где-то посередине втиснуть покраску блока. В итоге имея на руках собранный двигатель я не решился разбирать его… Будем колхозить от души — будем красить в сборе!
///
Выбор цвета был не самой лёгкой задачей. Вариантов была масса: заводской голубой, чёрный, болотный, хромированный, тёмной серый, золотой, белый. Велись ожесточённые баталии, употреблялись нецензурные слова, приводились умные и не очень доводы, было найдено много фотографий покрашенных блоков, но главное решение было все равно за мной. Лично я топил за кипельно белый цвет. Конечно я и сам боялся, что он будет выглядеть слишком вульгарно или вообще попахивать цыганщиной, но все равно хотел и буду пытаться нарисовать картинку, которая есть у меня в голове.
Решено — блок будет кипельно белым.
///
Для покраски блока нам понадобится:
1) Мойка высокого давления;
2) Щётка крацовка на болгарку/дрель;
4) Обезжириватель;
5) Тряпки или тканевые салфетки (много);
6) Укрывной материал;
7) Малярный скотч;
8) Защитные очки;
9) Респиратор;
10) Плотные перчатки;
11) Ну и конечно сама краска (термостойкая, специально для покраски двигателей).
2) Далее везём блок на мойку высокого давления. Хорошенько обдаём его пеной, ждём минут 10 и тщательно смываем все, что получится смыть. Процедуру проводим три, четыре раза, так как скорее всего грязь на нём (блоке) уже превратилась в камни и давление берёт их не с первого раза.
3) По всему что не получилось отбить давлением, обильно проходимся карбклинером (осторожно, очень едкая химия, если попадёт на руки или газа, то быстрее промываем водой), немного ожидаем и снова проходимся давлением. Процедуру так же повторяем несколько раз.
4) Когда поверхностная грязь смыта нужно отскрести совсем отвердевшую грязь, старую краску и ржавчину. Для этого нам понадобится щётка крацовка. Берём болгарку, надеваем на неё щетку, надеваем на себя защитные очки, респиратор, плотные перчатки и приступаем к зачистке.(НИКОГДА, слышите твари, НИКОГДА не пренебрегайте средствами безопасности. Пыль будет столбом стоять, надышитесь ей и она останется в лёгких на всю жизнь. От щётки крацовки на болгарке будут лететь металлические усики во все стороны, будете как ёжики потом выковыривать их из всех щелей и чтобы вам не пришлось собирать глаза свои с пола, наденьте защитные очки).
Тщательно проходимся щеткой во всех местах и особенно в углах. Советую взять несколько разных размеров щетки, чтобы удобнее было подлезать. Не бойтесь сильно прижимать щётку, блоку это только понравится.
5) Перед последним этапом нам нужно начисто вытереть весь блок обезжиривателем. Для этого советую брать белые одноразовые салфетки, смачивать их обезжиривателем и проходить весь блок до тех пор пока салфетки так и не будут оставаться чистыми.
6) Последний этап это маскировка технологических отверстий и резьбовых соединений. Залепливаем малярным скотчем все, что не нужно красить и вырезаем по контуру новым острым канцелярским лезвием.
7) Сама покраска.
Краска, которую я выбрал не требует предварительной грунтовки, наносить можно прямо на металл.
Разогреваем помещение не менее чем до 20°. Прибиваем пыль водой из пульверизатора. Взбалтываем баллончик с краской 3 минуты, согреваем его, если он холодный. И…АААААаааккуратно наносим тончайшими слоями с паузой между ними 10 минут. Держим баллончик на расстоянии 25 см от блока. Краска хорошая, ложится легко, переборщить ваще изи, поэтому не торопимся. У меня ушло 2 баллона — 5 слоёв, что бы перекрыть весь цвет.
///
Итог на фото.
Покраска блока цилиндров
Приветствую всех, кто читает эту запись!
В предыдущей записи мной указывалось, что эмаль для блока цилиндров была куплена, ну и собственно, что двигатель был разобран. Повторюсь, что для блока цилиндров была выбрана эпоксидная эмаль фирмы Индосингл.
Эмаль двух цветов, потому что первый цвет подбирал по цветовой раскладке и выбирал по памяти и в спешке… как видим, память меня подвела (стакан слева). Когда приехал домой, и сравнил цвета воочию, то понял, что он не годится. Поехал ещё раз, и уже не спеша выбирал цвет по фото. Подбирать по фото, конечно глупая затея (мне об этом и колорист сказала), поскольку телефон не может в точности передать цвет детали, но что поделать, — везти с собой блок в маршрутке, как-то не очень перспективная идея)
Цвет благополучно выбран, эмаль куплена. Можно было приступать к подготовке блока. Внешнее состояние у него, после полной разборки двигателя, оказалось ещё более неприглядным…
Для полной покраски мешал штуцер вентиляции картера. Его пробовал вытащить, — одной рукой тянул за него, а второй помогал отвёрткой, используя её как рычаг. Упирал ёе в блок и давил на фаску штуцера, но он даже не шевелился. Даже уголок штуцера сколол(. Решив, что он посажен с преднатягом, пошёл за феном. Грел без фанатизма, не больше 130 градусов, дабы ничто никуда не повело. Грел около 5-10 минут, поскольку прогреть нужно было хорошо. Затем через латунную выколотку тяжёлым молотком выбил штуцер. Как оказалось, посажен он был на анаэробный герметик. Поэтому грел не зря.
Для тех кто не знает, при нагреве до 130-150 градусов (для некоторых герметиков выше) анаэробные составы становятся более податливы для демонтажа элементов.
После извлечения штуцера помыл блок бензином и обезжирил.
Затем дрелью с металличекой щёткой зачистил плоскость, на которой выбит номер двигателя, поскольку она окрашиваться не будет, а все остальные плоскости будут пескоструиться. После этого заклеил эту плоскость скотчем.
Далее прикрутил поддон, используя старую прокладку, предварительно её обезжирив.
Заклеил плоскость прилегания ГБЦ и подрезал скотч, чтобы он нигде не выпирал.
Вот пару фотографий, каким блок был до проводимых над ним работ.
Прикрутил новый масляный фильтр, который у меня лежал много лет и ждал своего звёздного часа. Я его даже пару раз порывался выкинуть, но останавливала мысль, что он может для чего-то пригодится. Вот и настал этот момент.
Хочу сказать, что этот фильтр подошёл идеально, поскольку у него корпус узкий и он собой ни чего не перекрывает. Т.е. не мешает пескоструить блок.
Прикрутил корпус помпы и масляного насоса, которые достал из мешка с цветметом =D… хорошо не успел избавиться от этого мешка)
Собрал пескоструй, поскольку после покупки я его ещё не использовал, всё подключил…
Вот так выглядел блок после пескоструйной обработки.
Поскольку пескоструй ржавчину из пор достать не может, то решил пойти проверенным путём и обработал блок и поддон Ифханом.
На следующий день вновь отпеструил блок.
После этого снял поддон, подчистил наждачкой места, где прикручивались болты, обдул его, обезжирил… ещё раз обдул, поскольку поверхность шершавая и на ней остаётся ворса от салфеток, и покрасил его полиуретановой эмалью.
Дождался, пока краска подсохла и унёс поддон в гараж (в котором стояла восьмёрка) сохнуть.
Должен сразу заметить, что элементы, на ЛКП которых может попадать масло, бензин, тормозная жидкость, — лучше покрывать эпоксидной эмалью. Об этом я узнал позже, но надеюсь, что и этого покрытия до следующего капремонта хватит.
С блоком цилиндров проделал те же самые подготовительные работы, что и с поддоном, предварительно удалив старый скотч. После этого заново обклеил скотчем те места, которые не будут окрашиваться.
Притирка клапанов. Сборка, покраска ГБЦ
Потихоньку продвигаюсь…
Очистил клапана от нагара при помощи дрели и корщётки. Сначала чистил зажатую корщётку в патроне дрели и преслоняя ее к клапану, а после того как щётка пару раз соскочила и впилась в пальцы решил сделать наоборот- клапан аккуратно зажал в патроне, а щётку просто держал в другой руке. Чистил без фанатизма- чисто нагар убрать.
После очистки надо притирать…
Пасту использовал DoneDeal двухкомпонентную. Впускные клапана притирал только мелкоабразивной, а выпускные- вначале среднеабразивной, а потом мелкой т.к. были различные канавки.
Притирал при помощи дрели и шланга.
Для удобства вкрутил в ГБЦ шпильки от анкеров
После притирки всё хорошо отмыл от остатков пасты. Вставил клапана и незасухаривая решил проверить герметичность. Налил керосин в камеры сгорания.
Спустя час во всех камерах один уровень жидкости и не один клапан не вспотел. Думаю неплохо.
При помощи головки на 11 одел маслосъёмные колпачки.
Клапана засухаривал на полу. Постелил тряпку под ГБЦ, один конец прижимал блоком, а с другой стороны засухаривал. Для удобства сухари с внутренней стороны смазывал литолом и пользовался магнитной шлицевой отвёрткой чтобы ставить их на место.
После этого почистил все гидрокомпенсаторы с полным разбором, как в этой статье.
Установил гидрокомпенсаторы на свои места и поставил распредвалы.
Взял герметик локтайт в шприце
И начал наносить на крышку постели. Кстати существует несколько схем нанесения герметика, я решил использовать именно эту т.к. могу понять почему надо делать именно так, а не иначе.))
Подготовка к покраске. Заклеил все отверстия и резьбы малярным скотчем.
Прошелся по всей площади красным скотчбрайтом, обезжирил антисиликоном и покрасил в несколько слоев красной краской
Т.к. крышка ГБЦ- это лицо двигателя, то ее решил подготовить качественно к покраске. Убрал все заусенцы и раковины заводского литья наждачкой Р200, прошелся красным скотчбрайтом и покрыл акриловым грунтом Reoflex 5+1 при помощи самодельного компрессора Краскопульт у меня маленький с дюзой 0,8- поэтому пришлось разводить грунт пожиже, сделал 1:1.
По инструкции после высыхания грунт проходится абразивом р600-р800 на мокрую, я решил пройтись серым скотчбрайтом и остался очень довольным от поверхности под краску. Грунт понравился- ложиться ровно, легко обрабатывается. До этого всегда работал баллончиками и первые впечатления от краскопульта- огонь!
Обезжирил и покрасил крышку в красный цвет. Фото не очень, но в живую смотрится офигенно!
Пока всё. Спасибо за внимание! Всем удачи!
Лада 2112 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 20
Слушай а краскопульт установка то себя уже как хорошо показала ))) оправдывает труды ))
Ага…для мелких работ пойдёт…скоро повеселее сделаю!)
Да, на нормальном ресивере и с двухпоршневым компрессором от холодильной установки
Благодарю! Гбц отмыли в ультразвуке после фрезеровки.
Класно, как с магазина, у нас в городе что то пока не встречал такой мойки
Ага! Должна быть! Такая мойка есть в каждой «адекватной» конторе по расточке/фрезеровке/балансировке
что за краска, какое название, и как она к бензину относится и к температуре?
Краска- акрил, производство Воронеж (newton), производитель обещает стойкость к бензину и темптемпературе до 120 градусов. Посмотрим как покажет себя.
Удачи в предстоящей работе!
ну и кто так седла притирает? )
там и надо то всего на всего ручной коловорот с резиновой насадкой, и притираешь не торопясь с пастой )
вот сколько у тебя на клапанах притерто?(по фотке не видно ни*уя) смысл в том что дрелью очень быстро протрешь седла до талого, там ии надо самую кромку околло 1 мм (потому и не пользуются мотористы подобными инструментами) в такой операции как притирка )
Все нормальные люди так иделают, а не дрочатся со всякими присосками и подобной хренью. На всех клапанах притертая поверхность не более 2 мм. С дуру можно и х*й сломать. Я знал чего хочу- то и получил.))
Нормуль все, Сколько герметик сохнет?
Все нормуль! Герметик анаэробный- он кристализуется от воздействия давления, т.е. после притягивания постели остается тонкий слой, а излишки выдавливаются и не сохнут! Внешние излишки герметика вытер, а внутренние оставил. По инструкции остатки сами вымываются моторным маслом.
Проясни пару моментов) что за герметик и уверен ли ты что это анаэробный локтайт и почему именно такая схема нанесения? Бывают другие?
Просто тоже самое предстоит, буду использовать permatex за 800 р против локтайта за 1800 тюбик
Герметик локтайт 574 victor reinz. Брал у проверенного продавца. В шприцах уже давно продается т.к. брать большие тюбики за конскую цену народ не хочет. Они просто тюбик расфасовывают в шприцы и продают. Я за шприц отдал 150р. Хватает на 1 раз! Такую схему решил использовать потому что давление масла в 16кл головке и так не айс, а с турбиной будет еще тяжелее. Плюс дополнительный объем между маслоканалами и свечными колодцами- как ни как дополнительная защита от протекания масла. Еще я мазал герметик ближе к внешнему краю от масляного канала чтобы минимизировать выдавливание внутрь канала.
Проясни пару моментов) что за герметик и уверен ли ты что это анаэробный локтайт и почему именно такая схема нанесения? Бывают другие?
Просто тоже самое предстоит, буду использовать permatex за 800 р против локтайта за 1800 тюбик
И у нас его по шпирицам разделяют — очень удобно и по карману легче.
и локтайт рекомендован для наших головок.
Чем покрасить двигатель?
Практически все внешние поверхности двигателя и его компонентов можно покрасить. Обычно окрашивают клапанную крышку, пластиковый кожух, но можно также покрасить блок цилиндров, впускной коллектор и защитный кожух выпускного коллектора. Качественно окрашенный двигатель улучшит внешний вид подкапотного пространства. Кроме того, есть несколько практических преимуществ. К примеру, блок цилиндров, который сделан из чугуна, краска защитит от образования ржавчины. На двигателе, окрашенном в светлый цвет, будут хорошо видны какие-либо протечки.
В этой статье разберёмся, чем покрасить двигатель, как правильно подготовить двигатель и его компоненты к покраске.
До какой температуры нагревается двигатель?
Для большинства автомобилей нормальная температура работающего бензинового двигателя составляет от 90 до 105 градусов по Цельсию. Когда температура превышает 110 градусов, двигатель перегревается. Выше 120 градусов могут произойти повреждения. Масло в двигателе может нагреваться от 150 до 200 градусов.
Температура двигателя на приборной панели относится к охлаждающей жидкости, а внешняя поверхность двигателя и его компонентов имеют совершенно другую температуру. Нагрев может быть разный. Зоны, отдалённые от выпускного коллектора будут иметь температуру, близкую к температуре охлаждающей жидкости, что около 100 градусов. Клапанная крышка может нагреваться до 65–120 градусов по Цельсию, в зависимости от оборотов двигателя. Области рядом с выпускным коллектором значительно горячее, около 200 градусов (сам коллектор нагревается около 500 градусов по Цельсию и выше). Также многое зависит от типа двигателя и погодных условий. Мощный V‑образный двигатель на автомобиле, движущемся по скоростной трассе в жару, может нагреваться снаружи гораздо больше, чем маломощный двигатель на автомобиле, движущемся медленно по городским улицам зимой. Жар от двигателя рассеивается охлаждающей системой и воздухом, проходящим через моторный отсек.
Таким образом, можно сделать вывод, что автомобильные бензиновые двигатели не нагреваются слишком сильно, за исключением зоны вокруг выпускного коллектора. Итак, чем покрасить двигатель?
Чем покрасить двигатель?
Термостойкие краски могут быть на базе силикона или эпоксидной смолы, могут быть мультиполимерными и включать тот и другой компонент. Некоторые краски содержать керамические частицы, которые придают краске жаропрочность и износостойкость (выдерживающая 1000 градусов). Такой краской можно красить выпускной коллектор или защитный кожух коллектора или даже выхлопную трубу. Порошковые краски можно считать наиболее термостойкими, но для их нанесения требуется специальный краскопульт и последующая высокотемпературная сушка.
Многие высокотемпературные краски требуют активации нагревом («запекания»). Нужно уточнять необходимость этого процесса в инструкции к конкретной краске. Это улучшает внешний вид и активирует все уникальные защитные свойства краски. Процесс отверждения (активации/ запекания) должен происходить медленно.
Это можно сделать ИК-сушкой, в духовке (если размер детали позволяет), строительным феном, пропановой горелкой или за счёт естественного нагрева двигателя.
Нагрев нужно производить после высыхания краски (обычно через сутки, лучше свериться с инструкцией). Если нагревать пламенем пропановой горелки, то не нужно краску сильно нагревать, нужно лишь быстро, поверхностно воздействовать пламенем. То же самое с феном. Не нужно долго греть краску на одном месте, нужно равномерно водить промышленным феном, предварительно настроив его на нужную температуру. Нужно несколько раз нагреть и охладить окрашенную поверхность.
Производитель рекомендует следующий процесс нагрева высокотемпературной краски для её полной полимеризации:
Можно ли покрасить двигатель простой автомобильной краской?
Как ни странно, простая автомобильная двухкомпонентная краска (с отвердителем), распыляемая краскопультом, даёт хороший результат при покраске двигателя. Двухкомпонентная краска отвердевает с помощью химического процесса, а не просто сохнет, как аэрозольная краска из баллончиков. Таким образом, лакокрасочное покрытие получается стабильным. Отвердевшая краска показывает хорошую устойчивость к воздействию горюче-смазочных веществ.
Как было написано в этой статье выше, большая часть поверхностей двигателя нагревается до температуры около 100 градусов. В зоне, близкой к выпускному коллектору нагревается больше, но не выше 200 градусов. Для сравнения, температура кузова автомобиля чёрного цвета в жару может нагреваться до 70–80 градусов. А если ещё добавить нагрев капота от двигателя, то температура может быть выше. При этом автомобильная краска на кузове не разрушается. Притом, что автомобильная краска не предназначена специально для двигателя, качественная двухкомпонентная краска может выдерживать температуру более 100 градусов. Главным преимущество является отверждаемость двухкомпонентной краски. Тем более что уже был практический опыт окрашивания двигателей автомобильной двухкомпонентной краской с положительным результатом. Выпускной коллектор или защитный кожух выпускного коллектора лучше красить специальной высокотемпературной краской, предназначенной для диапазона температур, до которого нагреваются эти поверхности.
Как покрасить двигатель?
Двигатель удобно красить, когда он снят с машины, и, возможно, разобран. К примеру, двигатель был снят для ремонта. Однако это не всегда возможно, поэтому нужно смотреть по месту, какой доступ есть, что можно снять, чтобы улучшить доступ, либо можно будет покрасить только отдельные элементы двигателя.
Подготовка двигателя к покраске
Ключом к любой качественной покраске является тщательная подготовка поверхности. Для того, чтобы краска хорошо прилипла к чугунному блоку двигателя, металл должен быть чистым и сухим. Чугунная поверхность имеет множество мелких неровностей и пор, которые нужно тщательно отмыть.
Используйте средство для мытья посуды и щётку для удаления масляных загрязнений. После этого используйте скотч-брайт, чтобы матировать все окрашенные поверхности.
Почистите поверхность уайт-спиритом или другим похожим растворителем.
С поверхности двигателя нужно убрать не только загрязнения, но и следы ржавчины, если они есть. В некоторых местах нужно будет применить проволочную щётку и насадку на дрель.
После того, как поверхность двигателя очищена, её нужно высушить. Если есть возможность, нужно продуть все области двигателя сжатым воздухом, либо использовать пылесос, настроенный на выдув воздуха. Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность двигателя.
Маскировка моторного отсека
После чистки моторного отсека и его тщательной сушки, можно заклеить все элементы, которые не подлежат окрашиванию. Для этого нужно использовать малярную ленту. Для больших областей можно использовать газеты или полиэтилен. Нужно также закрыть все места, где краска может попасть внутрь двигателя.
Нет необходимости демонтировать все компоненты навесного оборудования, но лучше снять приводные ремни и свечные провода. Также может потребоваться снять мешающие покраске патрубки.
Покраска двигателя
Итак, мы разобрались, как подготовить двигатель к покраске и чем покрасить двигатель. Теперь можно переходить к покраске.
Слой краски должен быть тонким, чтобы тепло от двигателя быстро рассеивалось. Автомобильные краски требуют предварительного нанесения грунта для получения хорошей адгезии. Грунт лучше использовать эпоксидный или специальный термостойкий. Будет достаточно 1–2 тонких слоёв. Не нужно использовать наполняющий грунт.
Обеспечьте хорошую вентиляцию при покраске. Окрашиваемая поверхность не должна быть горячей. Красить нужно при температуре 19–35 градусов.
Перед распылением краски баллончиком, его нужно хорошо встряхнуть, чтобы все компоненты краски перемешались. Держите баллончик примерно на расстоянии 25–30 см от поверхности. Если держать ближе, то могут образовываться подтёки, слишком далеко – краска будет долетать сухой и не растекаться.
Первый слой наносится очень тонкий, лёгким напылением. Этот слой создаст основу для последующих слоёв. После высыхания краски, нужно распылить 2 полноценных слоя на всю поверхность двигателя, с промежуточной межслойной сушкой в 20 минут.
Если использовалась специальная высокотемпературная краска, то она может потребовать воздействия температурой для приобретения всех уникальных свойств. Способы активации высокотемпературной краски были описаны в этой статье выше.
Как покрасить клапанную крышку?
Лучше снять клапанную крышку и потом покрасить, но можно обойтись и без снятия.
Для снятия крышки нужно убрать свечные провода и открутить крепления крышки. Потребуется подцепить клапанную крышку плоской отвёрткой сначала с одного края, потом с другого. Может потребоваться сделать усилие, чтобы разрушить прокладку-герметик. Если же прокладка резиновая, то крышка отсоединится легко. Герметик потом нужно будет восстановить. После снятия клапанной крышки, верхнюю часть двигателя лучше закрыть полиэтиленом или чистой тряпкой, чтобы туда ничего не попало. После снятия, поместите клапанную крышку на чистую поверхность.
Клапанная крышка сделана из алюминия и покрыта защитным покрытием, которое может быть частично разрушенным. Его лучше снять смывкой для краски (см. статью про снятие краски, где подробно описано использование смывки). Распылите или намажьте смывку так, чтобы старое покрытие пропиталось. Дайте смывке минимум 10 минут, чтобы подействовать. Далее используйте проволочную щётку, чтобы удалить остатки покрытия. После удаления краски, обильно ополосните поверхность клапанной крышки водой и насухо протрите полотенцем. Очень важна подготовка к покраске. Любое пропущенное, плохо подготовленное место станет причиной отслоения краски. Кроме чистки нужно обработать поверхность красным скотч-брайтом.
Смывка краски помогает легко удалить старое покрытие.
Чтобы удостовериться, что все масляные загрязнения удалены, пропитайте поверхность клапанной крышки растворителем. Распылите растворитель и оставьте его подействовать в течение 10 минут. Потом нужно вытереть растворитель и тщательно протереть поверхность обезжиривателем. Нужно закрыть все отверстия, куда не должны попасть краска и грунт. Используйте для этого малярную ленту.
Теперь можно переходить к грунтованию и покраске. Лучше не красить под палящими солнечными лучами, а делать это в тени или помещении. Для покраски клапанную крышку нужно положить на твёрдое чистое место, лучше, чтобы она немного возвышалась. Нужно, чтобы все стороны крышки было легко покрасить.
На алюминиевую клапанную крышку лучше нанести специальный эпоксидный высокотемпературный грунт (Engine Enamel Grey Primer). Это значительно увеличит адгезию последующего слоя краски, распылив 2 тонких слоя с интервалом 10–15 минут.
После высыхания грунта в течение 30 минут, начните красить. Наносите краску тонкими слоями, с промежуточной межслойной сушкой в течение 5–10 минут. Может потребоваться нанести до 4–5 слоёв, в зависимости от укрывистости краски. Для лучшего блеска краску можно покрыть лаком.
Первым слоем наносится специальный грунт, потом слои краски.
После покраски и сушки клапанную крышку нужно поставить на место и прикрутить. Если был установлен герметик, то нужно использовать новый герметик для плотного и герметичного соединения. Если будете ставить старую резиновую прокладку, то её нужно очистить и покрыть тонким слоем масла.
Нужно быть осторожным, чтобы не перетянуть болты и прикрутить клапанную крышку так, чтобы прокладка плотно прилегала. Если болты клапанной крышки недокручены или закручены слишком сильно, то масло может просачиваться через прокладку.
Как покрасить пластиковый кожух двигателя?
Пластиковый кожух окрашивается подобным образом, как и все другие части двигателя. Отличие заключается в использовании специального грунта для пластика (усилителя адгезии).
Лучше снять кожух с двигателя. Так удобнее будет его подготавливать и красить. Пластик нужно тщательно отмыть и обработать серым скотч-брайтом и высушить. Если есть элементы, не подлежащие окрашиванию, их нужно заклеить малярной лентой. Перед покраской нужно обезжирить поверхность.
Первым слоем нужно распылить грунт для пластика (достаточно одного тонкого слоя), подождать 10–15 минут, потом распылить обычный грунт, потом краску, потом лак (если краска требует покрытия лаком).