Чем покрасить маятник мотоцикла
Чем покрасить маятник мотоцикла
в идеале порошковая покраска предпочтительнее. собственно как и пескоструй, просто без пескострую будет долго и нудно выковыривать ржавчинку болгаркой с шлифовальными насадками, потом тереть всю ручками, по том перебивать крупную риску мелкой до 320й)) грунта надо нанести ну в полтора слоя максимум, так как толстые слои грунта при долговременных нагрузках (если в них не были добавлены всякие присадки добавляющие эластичность) будут давать трещенки, а за ними все это пойдет на краску и в конце концов паутинка на лаке. собственно и лак больше 2х слоев будет не очень хорошо, опять таки если нет спец присадок для него (ну или если это не нормальный немецкий лак, который стоит дороговато))
В общем итоге если хочешь что бы все было «правильно и на долго» то вариант «пескоструй-порошковая»
Если хочется «по дешевле» то счищается вся красочка и ржавчинка кругом на 100 (может мельче если есть желание) потом остатки ржавчинки заливаются преобразователем ржавчины, желательно делать вытравливание ржавчины не менее 2х раз. счищается, грунтуется кислотным грунтом, его мелкой наждачкой(в идеале 500й. но если аккуратно можно и 320й) зачищаешь, затем обычным грунтом, затем красишь, затем лак (если пулика и компрессора нет, многое покупается в балончиках (кроме кислотника их вроде нет) И по сути это все равно не бюджет!
Самый бюджетный вариант это счистил и вытравил ржу, грунтанул обычным грунтом(скажем фирмы Хамелион или Новол черного цвета) а затем покупается балончик-пара балончиков «монтаны» и фигачится все им. это самый бюджетный бюджет который можно придумать))
на фотках не эндурик, а питбайк китайский самый дешманский, там металл очень тонкий.
каких либо серьезных нагрузок он не держит, на фотках видно замятие маятника, красить его контр продуктивно, подшамань покатайся, сломается в лесу там же и оставишь, ибо восстанавливать и чинить его надо будет постоянно.
если бы речь шла о ттр250 или джабелях, там да — разобрал бы и покрасил, т.к. техника в целом надежная и при уходе прослужит долго, а тут смысла нет, сколько не ухаживай лучше не станет
«Самый дешманский питбайк» это ттр125, а этот эндурик стоит 70к. Маятник так зашибают на многих китайских мотоцикла, на пример на стелс дельта.
Запчасти на него дешианские, и чтоб был смысл оставить его в лесу, нужно чтоб двиг просто на куски рассыпался, и рама треснула пополам.
Вопрос не в том, чтоб дали оценку этому мотоциклу, а чтоб подсказали по покраске.
Чем покрасить маятник мотоцикла
Большинство красят порошком аллюминевые и проблем не знают 🙂
В т.ч. стантеры, где нагрузки на раму знааачительно выше)
Значительно более крепкое и практичное покрытие, чем обычный акрил…
Красили кучу запчастей порошком, траверсы, колёса, всякие железки, в том году красили порошком раму от VTR SP-2. Всё отлично, главное ныжные места заклеить. Нагрев там не больше, чем в моём пукане подгорает, когда в комментах пишут глупости))))))
А вот вилку я бы не стал так красить, её потом в траверсу фиг вставишь, ну или надо как-то всё обдумать, как её так хитро покрасить…
Вообще много чего и чем красили, шлема, пластик, детали, аэрографию делали, и так и сяк.
У друга колёса вообще из баллончика покрашены! и ничего, главное хороший слой лака от мерседеса =) можно места которые держит траверса вообще не красить, а вот остальные покрасить тем-же балончиком и залачить, если уж колеса несколько лет прекрасно ездят, то вилки точно ничего не будет, её не бортируют по 5 раз в году.
Как изменить внешний вид рамы, маятника, дуг или клети мотоцикла
Ситуация, когда вы задумываетесь о покраске рамы или маятника случается не часто из-за труднодоступности этих элементов. Обычно такой вопрос встает или когда вы покупаете новую раму/маятник, или при полной реставрации/тюнинге, ремонте уже бывалого мотоцикла.
В гаражных условиях достаточно демонтировать двигатель с кпп, снять проводку и мешающие детали тюнинга. Сам раму реально оставить на упоре, колеса и переднюю вилку снимать не обязательно, но изолировать от возможных повреждений или последствий работы стоит. Укрывочная пленка и малярный скотч в этом деле творят чудеса.
Имея доступ к раме, вы готовы оценить ее состояние, обработать возможные очаги ржавчины.
При полном разборе мотоцикла вы не только увеличиваете фронт работ, но и упрощаете себе путь к качественной обработке/покраске. Так, например, для зачистки рамы/маятника вы теперь с легкостью воспользуетесь пескоструем, при самой покраске не будете переживать, что покрасите лишнее.
Больше того, когда вы «раздели» мотоцикл до рамы, вы просто обязаны проверить состояние сальников/подшипников во всех прилегающих узлах. Другой возможности в скором времени может и не представиться. А если вы уже успели разобрать вилку, чтобы покрасить траверсу в цвет рамы, то осмотреть сальники и подшипник рулевой колонки сам Бог велел.
Случается так, что ремонт касается только маятника. Тогда под разбор, логично, уходит исключительно задняя часть мотоцикла. При поиске нужного цвета для маятника в идеале отталкиваться от самого маятника.
Случай из жизни: к нам в техцентр приехала девушка, привезла крепления маятника от Kawasaki ER650. Нужно было подобрать цвет краски по ним в цвет маятника, но оказалось что цвет рамы пусть и схож, но отличается, а крепления ближе к цвету рамы. Так как она хотела полностью стоковый мотоцикл, то ей пришлось везти нам весь маятник, по которому и был подобран цвет.
Вывод: если хотите подобрать максимально оригинальный цвет, снимайте те части, которые ближе всего к месту ремонта и меньше были подвержены внешним условиям износа.
Покраска защитных дуг и клетей
Они более удобны в работе из-за простоты демонтажа. Чаще становятся предметом тюнинга, особенно каркасы безопасности. Зачистить под покраску такие детали так же резоннее при помощи пескоструя. Работа шлифовальной машинкой займет больше времени, а вот ручная зачистка потребует серьезных трудозатрат.
После этапа зачистки металла и удаления ржавчины, вы вольны выбрать грунт, который защитит металл от коррозии – допустим, кислотные и эпоксидные грунты.
Что касается выбора краски, то для рам, маятников, дуг или каркасов безопасности ничего лучше порошковой краски, наверное, не сыскать. Этот вид окрашивания набирает популярность и не зря. Для обработки подобных металлических изделий это действительно хороший выход.
К слову, если вы решили перекрасить, к примеру, каркас безопасности, который до этого уже был окрашен порошковой краской, то просто матирования поверхности недостаточно. Нанести новый слой поверх старого у вас не выйдет. Порошковая краска подобных фокусов не любит. Покрытие ляжет неровно и уродливо как бы вы не старались. Повторное нанесение порошковой краски реально только после зачистки до металла.
Яркие и эффектные цвета создают оригинальный образ в сочетании с хорошей работой и гармонично подобранных оттенков/форм к модели мотоцикла.
Как красить раму?
Наш проект «Пермский период» идет вперед. На данном этапе необходимо вернуть раме Студебеккера заводской вид и лоск.
Примерно пол года я часто общаюсь с разными людьми по вопросу окраски рамы. Выслушал кучу различных вариантов, перелопатил интернет, информация по моему больному вопросу очень скудна. В основном — это дрели и болгарки с щетками, Цинкари и пуш-сало, осталось найти Бабкин рецепт краски из шкурок лягушек и способ заговора ржавчины…
Читал и слушал бреды про Порошковую покраску рамы, Рапторы и Кузбас лаки — даже не обсуждаем. Мы современные люди и будем искать способ качественной обработки, современными материалами.
Если признаться честно, в мое голове уже сложилась концепция по способу восстановления, но я еще сомневаюсь в верности выбранного пути… Хочется посоветоваться…
Мечтаю, чтобы мой пост почитали знающие люди и дали практические советы и рекомендации по способам обработки, по материалам и расходникам. Мечтаю, что информация будет храниться и станет полезной многим, кто будет так-же, как и я — ломать голову ночами на пролет!
Начнем!
Мы имеем раму, которая не подвергалась дополнительной обработки в процессе эксплуатации, 12 лет. Есть места, где коррозия сильно «погрызла метал» но таких мест мало, в основном это ржавчина.
Подготовка к покраске — пескоструйка однозначно.
Теперь моменты в которых есть сомнения. Пока не будем упоминать бренды и логотипы, не будем акцентировать внимание на стоимости. Предлагаю, просто обсудить физику процесса.
Начну с конца, с финишного покрытия. Современные технологии для ленивых 3 в 1 и тут нас не обошли стороной. Выбор краски я остановил на полиуретановом покрытии и продавцы в один голос утверждают, что современным составам не требуется дополнительной подложки в виде грунтов. Полиуретановая краска кладется на от пескоструенный метал два слоя. Очень удобно, быстро и практически за один день можно решить вопрос с окраской рамы. Это был первый вариант!
Второй.
Те-же продавцы полиуретановых красок предлагают, если вы очень переживаете за качество, а мы очень переживаем! Добавить немного денюжек и купить Грунт с цинком и перекрыть раму грунтом и сверху краской. Со слов продавцов, в данном случае рама станет вечной! Ох, как хочется в это верить…
Но!
Третий акт. На сцене пытливый ум…
Если погрузиться в мир Грунтов, то мы найдем, как минимум три их вида: Кислотный, Акриловый, Эпоксидный.
У всех у них разные функции — это априори! Нанесение грунтов это целый мир, в котором нет мелочей, в котором соблюдение технологичности, выдержка времени, использование только оригинальных растворителей и отвердителей является решающим моментом в качестве проведенных работ по окраске метала.
Моя основная дилемма была между трех вариантов:
1. красим уретановой краской
2. цинковый грунт и уретановая краска
3. кладем кислотник, перекрываем его акрилом, по акрилу эпоксидный грунт и уже эпоксидник закрываем полиуретановым составом.
Покраска мотоцикла краскопультом
Для покраски понадобился минимальный джентльменский набор:
-наждачка от 150 до 2000 листовая и кругами — по паре штук.
-серый скотчбрайт
-обезжириватель 1л
-растворитель 650 для чистки пистолета — до хрена, дешевле несколько китайских пистолетов купить
-краска базовая металлик «413 регата» — около 500мл на разлив
-краска базовая металлик «серебро» — около 200мл на разлив
-лак Reoflex HS 1л с отвердителем
-разбавитель Р-12 1л
-шпатлевки Novol стекловолокно, обычная, для пластика, финишная — по баночке 250гр
-шпатели металл, резина, и ацетон для их чистки
-костюм защитный, респиратор(только не одноразовый «пятачок» — они совсем негерметичны. Ищите изделия от 300р и выше), и много резиновых перчаток
-грунт по пластику(называется «активатор адгезии», но работает как грунт) — баллончик
-грунт по металлу — баллончик
-шлифмашинка орбитальная
-полировочная машинка
-полировочная паста — 50гр на разлив
Может потом еще чего вспомню, но вкратце, что уяснил — как и со всем прочим барахлом в мастерской — чем больше выбор подручных материалов, тем проще делать. Поэтому можно зайти в покрасочный магаз и взять там по штучке всего что видите, кроме совсем уж не относящегося к запланированному. Меня жаба придушила сначала, поэтому я в итоге перетратил материалов и ездил туда три раза.
За подробную информацию о том, что и как делается, спасибо каналу Олег Нестеров Брест.
Информации о техпроцессе столько, что переварить ее за раз нереально, поэтому лучше разбивать все на шаги поменьше, и изучать только то, что нужно сегодня-завтра.
И важно не торопиться. Нет ничего ужасного в лишней обезжирке и нанесении риски после каждой операции — зато есть время всему качественно высохнуть, а голове — время подумать о дальнейших шагах.
Я вот от природы тороплив, и это для меня было самое сложное — перестроиться в нужный для этого дела неспешный ритм.
Еще о пайке пластика.
Тут я ничего не изучал, попытался сам разобраться. У меня были трещины на боковинках. С помощью паяльника я сделал прямо по ним углубление, а потом заплавил его тем же паяльником с подачей присадки(стяжки для проводов сгодились). Дальше — шлифовка, шпатлевка, еще шлифовка. Важно добиться абсолютно ровной поверхности, потому что любая неровность будет под краской видна. Я не сделал идеальную поверхность — на тот момент не понимал, как. Поэтому мои боковинки не будут идеальны, пока.
Шлифмашина делает всю эту работу гораздо быстрее, чем голыми руками, но ей запросто можно лишнего перешлифовать на любого рода изгибах. Поэтому тут опытным путем надо искать компромисс.