Чем покрасить ржавые пороги автомобиля
Что делать, если пороги начали ржаветь
Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках. Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.
Причины появления ржавчины
Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.
Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.
Виды коррозии
Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.
Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:
В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:
В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.
Методы борьбы с коррозией
Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:
Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.
Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.
Грунтование
Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.
Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:
Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.
Ламинирование
Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.
Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.
Внешняя обработка
Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.
Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:
Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.
Внутренняя обработка
Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.
При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:
Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.
Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины
Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:
Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.
Мовиль и пушсало
Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.
Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.
Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.
Современные антикоррозийные средства
С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:
Протекция поврежденных порогов
Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:
Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.
Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Skoda Octavia a5 2010й год. Удаление коррозии. Стандартный комплекс процедур. Покраска крыльев, покраска порогов, колёсных ниш.
Всем привет!
С моей шкодой всё хорошо, она продолжает ездить и гнит, не до неё пока) А потому что в гараже постоянно другие шкоды, с обычными стандартными болячками.
На драйв2 полно обзоров на кузовной ремонт и окрас от владельцев авто. Просто несколько фото от исполнителей работы, без описания и ничего непонятно) Тут я решил написать «взгляд изнутри» на существующую проблему)
Владельцы именно Шкода и в принципе автомобилей концерна VAG знают слабые места кузова А5й, особенно владельцы из СПБ и Москвы.
Тут я немного накидаю ссылок, что бы было понятно с чем имеем дело и как примерно с этим бороться) Не буду кидать большую кучу ссылок про ВАГ, у меня его достаточно в блоге, да и бортжурналы личных авто пестрят разными кузовными ремонтами. Кому надо, залезет, почитает, просветится и прослезится)
Просто пару ремонтов Шкода октавия.
Теперь ссылки на ремонт октавии рестайлинг 2008 го года.
Здесь сразу решено пороги поменять на новые не оригинальные. Ибо ремонт заплатками по времени долог и соответственно по стоимости больше. Очистка от ржавчины и ремонт мятого и ржавого порога по времени ещё дольше и бывает не целесообразен, потому что пороги часто ещё и внутри ржавые. Поэтому самый оптимальный вариант это замена. Замена всегда дешевле крупного ремонта элемента.
1. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть первая осмотр и стандартные «болячки» кузова.
2. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 2, замена левого порога.
3. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 3, замена правого порога.
4. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 4 финиш. Окрас кузова, сборка, антикор.
Ну и собственно хватит пока) Из этих 2х ремонтов видно, что получается когда запускаешь лёгкую ржавчину и во что это выливается.
Шкода октавия А5 машинка довольно таки неплохая, да как и все октавии А5!) При должном уходе запросто 20 лет пробегает, но вот беда, это кузов. Я на своей битой проехал 60 тысяч и в принципе ничего особо машина не просила всё это время. Так что есть резон сделать кузов и ездить дальше. Она простая и в обслуживании не сложная машина.
Вот и тут, машина нравится владельцу, но кузов он запустил конечно.
Автомобиль 2010 года, 1.4 на механнике 6 ти ступенчатой!
Двигатель довольно таки резвый кстати, но беда с ним как и все старые 1.4 его не нагреть! Зато 6ти ступка радует низкими оборотами двигателя на приличных скоростях. На моей 1.6 и 5ти ступке, на 140 уже пости 5000 оборотов))
Моя задача, как всегда убрать ржавчину в критических местах.
Больные критические места у них стандартные. Я по ним пройдусь по порядку.
Но для начала машину нужно разобрать и отмыть.
Начинаю с передней части.
Ставлю машину на подпорки, снимаю колёса и откручиваю подкрылки-валенки, которые собирают влагу и помогают гнить колёсным нишам. Под подкрылками обычно тонны влажной грязи, которая «гноит» передние крылья внизу.
Также снимаю накладки днища, на которых автомобиль возит тонны песка. Вообще валенки и накладки днища лучше снимать почаще и мыть. Раз в год и ли раз в 2 года.
Снимаю передние фары, откручиваю и скидываю бампер. Потом откручиваю все болты крепления крыльев и специальным тонким зубильцем сбиваю заклёпки крепления крыльев. Остаётся чуть погреть герметик у лобовой стойки и крыло демонтировано.
Раньше неправильно делал, грел герметик и отрывал крыло от усилителя. Герметик там довольно крепкий, а риск повредить крыло высок. Да и работать с крылом без усилителя не удобно.
После разобрал машину сзади. Снял задний бампер и фонари.
Дальше как всегда была мойка автомобиля. Мойка днища и колёсных ниш, валенков и накладок. Вообще подобную процедуру мойки лучше делать почаще. И если машина ещё живая, совмещать её с МЛ антикором.
Теперь всё видно и понятно. Начнём с «больных» видимых мест.
Для начала пороги.
Все проблемы порогов начинаются из за желания поставить домкрат под ребро порога! Да это штатные места и да, ставя порог в штатные места, можно быстро добиться показанного мной результата!)
Я всегда ставлю домкрат спереди под сайлент блок. С ним ничего не происходит и даже если его кто то умудриться сломать, он раз в 5 дешевле работ по ремонту или замене порога!
Вот левый порог. На вид как всегда небольшая ржавчина. Но когда кархером отмываешь лакокрасочное, ржавчина увеличивается) Из за грязи которая собирается в месте соединения крыла с порогом, это место выгнивает напрочь!
Да и снизу, защитное покрытие скрывает откровенную гниль и отрывается вместе со слоем металла.
Правый порог немного лучше. Здесь вовремя оторвалось защитное покрытие и метал не «прел» под отслоившейся шубой герметика. Ржавчина спереди, сзади и сверху. Но кусок порога спереди, можно смело отрезать, он прогнил насквозь!
Тут совет какой? Если покрытие отслаивается, то его лучше сразу оторвать и чем то помазать это место, пока машина не попадёт в ремонт.
Задние крылья в местах примыкания заднего бампера уже в «точке невозврата»! При такой ржавчине снаружи, внутри уже нет металла. Самое интересное что он гниёт сразу с обоих сторон. После чистки там получается кусок дырявой фольги, поэтому эти куски сразу отрезаются и варятся новые!
Кроме этого на фото видно в каком состоянии колёсные ниши. Если дать им дальше гнить, можно как нибудь найти амортизатор в багажнике) Кстати передние колёсные на этой машине были ещё ничего, они были залиты каким то антикором и оказались живыми, с небольшим налётом ржавчины.
Ну а передние крылья снаружи выглядели тоже не очень. По состоянию левого снаружи, его сразу «приговорили» на замену и для этого было куплено сразу донорское крыло. Но как видно по внутренней части крыльев внизу, нужно было покупать оба!
Продают их в среднем б.у. от 3х до 10 тыр, но за 3 это кусок гнилья. За 10 идеал.
Вот такой обзор по автомобилю 10 го года.
Что требовалось сделать на этой шкоде, по результатам вскрытия:
1. Пороги: Очистка от коррозии, ремонт сваркой с заменой частей металла, нанесение защитного покрытия+ окрас порогов.
2. Задние крылья. Очистка от коррозии арки крыла, ремонт крыльев с заменой части металла в местах примыкания бампера, полиуретановая защита от перетирания в местах примыкания бампера + частичный окрас крыльев.
3. Задние колёсные ниши. Очистка от коррозии +нанесение защитного слоя, который выполняет антикоррозийную и шумоизоляционную роль, 2 в 1.
4. Передние крылья. Естественно снятие и установка, там это не такое простое занятие) Очистка от коррозии, антикоррозийная защита герметиками арки крыла внутри+окрас снаружи.
5. Ещё решили очистить и окрасить дверь водителя внизу, она красилась и уж очень была плохая с внутренней стороны.
Так что имея такое небольшое тех задание, я приступил к обычным процедурам. Рука так сказать набита, алгоритм действий разработан, ничего придумывать особо не нужно)
Начал с правой стороны. Заменил металл крепления заднего бампера, очистил от коррозии арку крыла с двух сторон и нишу колеса. На пороге заменил металл спереди, выправил замятые домкратами рёбра порогов, вычистил ржавчину.
На фото уже готовый вариант под грунтование.
Далее были разные грунты. Все спрашивают, показываю на фото.
Пока грунты сохнут, нужно было разобраться с правым крылом. После тщательного осмотра оказалось что повреждения металла коррозией снизу не совместимы с жизнью) Поэтому что бы опять не искать хорошее и не гнилое крыло за 10 т.р., решил купить битое за 500 р и вырезать из него нижнюю часть. После этого эту нижнюю живую донорскую часть, приварил взамен гнилой части. Так оказалось быстрее и проще. А главное дешевле! Я всегда за экономию, когда она не вредит качеству.
Подготовил оба крыла к грунтованию. По факту крыло которое привезли на замену, оказалось не таким идеальным. Снаружи внизу было пятно шпатлёвки и глубокая яма, которую никто не рихтовал, а внутри по арке уже была коррозия… Естественно всё почистил, яму убрал.
Потом было грунтование, эпоксидный грунт, акриловый. Одновременно с правой стороной.
Далее естественно был процесс шпатлевания. На передних крыльях места ремонта, на задней арке убирал последствия какого то прошлого ремонта… Шпатлевание естественно шпатлёвками, в конце нанесение полиэфирного грунта.
После этого дело техники, полиэфирный вышкуривается ровненько и детали грунтуются.
Но я оставляю это пока сохнуть и перехожу на левую сторону.
Уже показывал состояние левого порога, по факту оказалось что снизу он прогнил до половины по шву под защитным покрытием, коррозия его практически уничтожила сзади. Да и спереди внизу он был никакой. Варить латками не вариант, слишком большая площадь и слишком много потенциально гниющих швов будет снизу.
Поэтому решено поехать и купить ремкомплект порога, наружную часть.
Когда приехал на склад железа, было 2 варианта: Klokkerholm и Polcar. Они разительно отличаются, как по цене, так и по исполнению. К слову сказать полкар дороже, но по факту по геометрии хуже, нет выреза под центральную стойку и кроме этого он тоньше, всего 1 мм. Клокер 1.2 по толщине и геометрия максимально приближена к заводской, не идеал естественно, но лучше.
Поэтому взял я эти пороги привёз в гараж и стал готовить. Обязательно почистил от китайского «цинка». на самом деле это блестящее напыление нифига не помогает. через год примерно оно бывает отскакивает вместе с кислотным грунтом, поэтому его удаляю.
Использую тольок нижнюю частькитайского порога, верхнюю часть с заводским швом под резинкой не трогаю. Не делаю 3 шва на стойках, а делаю один, аккуратный, по всей длине сверху.
Заодно отремонтировал прогнившие уголки заднего крыла, в местах крепления бампера. Заменил там металл.
Теперь подготовка к грунту левой стороны. Очистка арки и всего того что варилось. Плавно расшлифовал переходы старое покрытие-чистый металл.
Заодно почистил дверь водителя. ей стало плохо, она пошла коррозией снизу. Естественно коррозия снизу идёт всегда изнутри из под герметика, поэтому чистить и красить нужно сразу с 2х сторон.
Далее были грунты. Кислотные, эпоксидные, акрил.
После грунтов распыляемые и шовные герметики. В колёсную нишу, там где не закрывает подкрылок и по низу порога распыляемый герметик. По двери шовный, там где он и был.
В закрытую подкрылком часть колёсной ниши, заливаю ещё антигравий. Он нужен для удержания Мл составов и дополнительная шумоизоляция прямо изнутри.
Крылья внутри по арке обрабатываю силан модифицированным герметиком.
Шпатлевал шов на пороге и когда он подсох, начинаю окрас слева. Беру и крашу)
После того как слева высохла сторона, ставлю на место двери и готовлю правую сторону и крашу.
В этот заход покрасил передние крылья.
Внутри задних крыльев, там где была замена металла, всё загрунтовано и шов залит шовным герметиком.
Передние крылья внутри так же прокрашены и в герметике. А в скрытые полости идёт автоконсервант.
При сборке главное не оставлять лишнего крепежа!) Крылья ставятся на герметик. Процесс сборки не требует спешки, нужно всё установить на место)
А дальше дело техники. Когда авто собран выкатываю и любуюсь результатом!)
Крылья теперь похожи на крылья, без очагов гнили.
Пороги теперь никого не пугают своим внешним видом.
А самая важная красота теперь под подкрылками, возле амортизатора) Новый отбойник и нет рассадника гнили.
Так что эта машинка готова ещё несколько лет радовать своего владельца, опрятным внешним видом!
А на очереди следующая, с аналогичными проблемами. О ней расскажу позже!)
УВсем спасибо! Возможно что то не раскрыл в описании, так что спрашивайте что интересно!