Чем приклеить пленку на двери авто

Чем приклеить пленку на двери авто

Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Master General » Сб дек 22, 2012 10:07 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение lexx » Сб дек 22, 2012 10:12 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение дядя вова » Сб дек 22, 2012 10:31 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Mortis » Сб дек 22, 2012 10:42 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Gaesyvasek » Сб дек 22, 2012 13:13 pm

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 22, 2012 13:43 pm

Мастика, вязкая и липкая, тянется как сырая резина(вероятно каучуковая основа.
Применялась для уплотнения окон в авто и в строительстве.

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Adler » Чт дек 27, 2012 9:11 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение George » Чт дек 27, 2012 9:22 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Garriman » Чт дек 27, 2012 9:43 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 27, 2012 10:33 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение SERGEIWR » Чт дек 27, 2012 21:09 pm

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт дек 28, 2012 22:48 pm

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Master General » Сб дек 29, 2012 10:14 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение usatank » Сб дек 29, 2012 12:17 pm

можно попробовать приклеить на Body 940, он липкий и вроде как не засыхает полностью.

З.Ы. я вместо клеенки приклеил пенофол 8 мм на алюминиевый скотч

Источник

Защитная плёнка на авто: почему стоит клеить ее своими руками

Автомобиль постоянно подвергается негативному воздействию внешних факторов, в результате чего на кузове появляются царапины, сколы и другие повреждения. Для обеспечения его надёжной защиты на рынке есть большой выбор плёнок, которыми оклеивают весь кузов или отдельные его элементы. Можно выполнить поклейку самостоятельно и таким образом, защитить лакокрасочное покрытие от повреждений и коррозии.

Что такое защитная плёнка, какая она бывает и для чего нужна

Исходя из названия, становится понятно, что такая плёнка предназначена для защиты автомобиля от повреждений. Кроме этого, она выполняет декоративную функцию.

Защитная плёнка для автомобилей может быть нескольких видов:

Как своими руками оклеить авто и его части защитной плёнкой

Перед тем как приступить к оклейке автомобиля защитной плёнкой, его надо хорошо вымыть, удалить следы от насекомых, битумные пятна и т.д. При наличии царапин, их надо заполировать. Работа выполняется в чистом помещении, при температуре 13–32ºС.

Необходимые инструменты и материалы:

После того как авто было вымыто, подготовлено помещение и необходимые инструменты, можно приступать к процессу его оклейки. Виниловая и полиуретановая плёнка клеится практически одинаково, но первая тоньше, поэтому ею легче оклеивать детали сложной формы. Полиуретановая плёнка толще, поэтому легко клеится на ровных участках, а на изгибах может понадобиться её подрезание.

Порядок выполнения работ:

На протяжении суток оклеенные части нельзя мыть, надо подождать пока клей хорошо схватится. В случае необходимости полировать антигравийную плёнку можно восковой полиролью. Абразивные пасты использовать нельзя.

Видео: оклейка капота своими руками

Покраска или оклейка, что выгоднее

Антигравийная бронированная плёнка будет служить на протяжении 5–10 лет. Она толще, чем заводское лакокрасочное покрытие и надёжно защищает его от повреждений. Если такой плёнкой полностью оклеить автомобиль, то в салоне придётся заплатить порядка 150–180 тыс. рублей. Если защищать отдельные участки, то стоимость будет меньше. Самостоятельно оклеить машину полиуретановой бронированной плёнкой очень сложно.

Виниловая плёнка тоньше, а на сложных элементах, где она растягивается, её толщина уменьшается ещё на 30–40%. Её выбор более широкий, а оклейку проводить проще, чем полиуретановой плёнкой. Стоимость полной оклейки автомобиля обойдётся порядка 90–110 тыс. рублей. Срок службы виниловой плёнки меньше и составляет 3–5 лет.

Качественная покраска автомобиля также требует больших затрат. Сделать всё правильно можно только на специализированной станции, где есть камера с возможностью регулировки температуры воздуха и оборудование. Цена стартует с 120–130 тысяч, всё зависит от используемых материалов.

Во время подготовки к покраске придётся снимать много навесных элементов, а это занимает много времени. Толщина слоя краски будет больше, чем у заводского покрытия и составляет около 200–250 микрон. Преимущество покраски в том, что есть более толстый слой лака, поэтому можно сделать несколько абразивных полировок.

Самостоятельно качественно покрасить автомобиль не получится. Если выбирать между покраской и винилом, то у первого варианта срок службы больше. Если оклеивать виниловой плёнкой некоторые детали, то это обойдётся дешевле, чем их покраска. В случае оклеивания всего кузова винилом, цена сопоставима с его покраской. Качественная покраска будет служить не меньше, чем заводское покрытие.

Видео: что выгоднее, покраска или оклейка плёнкой

Отзывы автолюбителей, выполнивших обтяжку

Честно говоря, мне клеят по цене выше местных малярных расценок, и скажу, что её так тянут и она становиться такой тонкой, что каждый косяк и скол видно сильнее, чем без неё. Но главный аспект, это то что перекупы не клеят такой плёнкой слишком дорого, поэтому клеят дешёвой и все минусы, которые выше описаны это тот самый случай и плюсов у такой плёнки нет, кроме цены.

NIK666666

https://www.drive2.ru/b/1501067/

Я считаю, адекватный человек не затянет в плёнку элемент кузова в хорошем состоянии. Более того, каждый вменяемый человек понимает, что это моветон, и предпочтёт традиционный ремонт (для себя). Бронировочная плёнка на капот, на сколько я знаю, не закрывает его целиком, и переходы видны очень сильно именно из-за толщины плёнки. Хотя она действительно эффективна и я бы задумался прежде, чем отказываться от неё покупая новый автомобиль.

AlekseyUA

https://www.drive2.ru/b/1501067/?page=0#comments

Из своего опыта… Снимали плёнку с Патруля (авто по обслуж. дорог, было обклеино полностью жёлтой плёнкой) Плёнке лет 10 точно было! На вертикальных поверхностях с феном снялась с трудом, но в принципе нормально… А вот на горизонтальных, как только мы не колдовали))) и на солнце ставили, и феном грели, и ногтями просто шкарябали… итог один по «ноль целых пять десятых мм» сходило… потом правда стали кипятком заливать, тогда дело пошло гораздо лучше… вообщем ободрали! В некоторых местах клей остался. Всем подряд пробовали оттереть, просто так он не хотел сдаваться… Короче неделю обхаживали этот Патруль…

scoyco

https://www.drive2.ru/o/b/172350/

yuretz81

https://honda.org.ua/forum/about93951.html

Оклеивание автомобиля плёнкой — решение, позволяющее защитить его от повреждений и украсить внешний вид. Стоимость полной оклейки автомобиля полиуретановой бронированной плёнкой будет в два раза выше, чем его окраска или использование виниловой плёнки. Два последних вариант по стоимости практически одинаковые, но срок службы у краски больше, чем у виниловой плёнки.

Источник

Ньюансы оклейки стоек дверей черной пленкой

На моей Калине Универсал Люкс черные стойки были признаком этой самой люксовости. Ну были и были, меня это не особо и волновало. Тем более черный цвет на вишневой машине не особо и заметен. С белым Ларчиком все иначе. Как же красиво выглядят белые Ларгус Кросс или Калина Кросс, где черного еще больше!

Идея
Черные стойки дверей дадут ощущение более длинной, стремительной машины, за счет «сплошного» остекления и легковесной крыши. Кроме того, затонированный зад салона увеличит этот эффект.

Итак, далее — только о ньюансах, ибо если с пленкой никогда не работали, то либо обратитесь к специалистам, либо готовьтесь «приобретать опыт» и «учиться на своих ошибках».

Подготовка
Помыть машину. Качественно, с шампунем, ополаскиванием и протиркой тряпкой. Прямо тут, на месте, а не на другом конце Москвы. Протираем оклеиваемые поверхности смесью. Протирка по науке делается так — обильно мочим одну тряпку (так, чтоб капало с нее) и развозим грязь, а другой рукой с чистой сухой тряпкой эту жидкую грязь и сало размазываем стираем. На тряпках и смеси не экономим! Чистота — залог здоровья успеха! Потом, когда снимем уплотнители — еще раз повторяем для открывшихся участков. Не забываем про ребра дверей, обратную сторону, всякие подштамповки на ребрах задних дверей и стойках кузова около форточки.

Разметка
Линия по кратчайшей прямой, соединяющая два черных уплотнителя или уплотнитель и стекло форточки — не правильная линия! Линия должна быть выше, чем кажется вблизи. На фото 1 и 2 — это как раз не правильные линии. Для задней двери и форточки правильного единственного решения нет вообще, только компромиссное. Огромная глубокая тень подштамповки под форточку тоже работает как темный контур уплотнителя на дверях. На форточку линию надо вести между верхним радиусом подштамповки и стеклом форточки, и после закругления форточки плавно заводить под нее (см. правильные линии на фото 13,14 и 15).
Для разметки я использовал самодельную линейку, а-ля портновский метр (бумага-миллиметровка):

Поскольку стойки наклонные, а мы привыкли к прямым углам, то достроил разметку до прямого угла:

Тут возникает один важный момент. Поскольку за счет спрямления углов длина заготовки увеличивается, то не покупайте пленку шириной меньше, чем 500 мм! Вам не хватит! А еще лучше — округлите минимум до 0,6 м х 1 м.
Радиусы строил на глаз. Главное — конец пленки должен заходить на прямом участке уплотнителя, а не на закруглении (см. фото 5). Концевые участки под уплотнителем надо свести на уменьшение ширины до 5 мм. Так проще корректировать их положение при наклейке.

Подразборка
Снимаю нижние уплотнители стекол — просто потянул, и все. Снимаю резинки с углов дверей — потянул уже по-сильнее, и они вылезли. Совсем их снимать со стекол не надо, достаточно их вытянуть из двери, загнуть во внутрь салона и освободить место работы:

Задние форточки снимаются (см. фото 2): приклеиваем полосками скотча форточку к кузову (или зовем помощника), из багажника отворачиваем три винта торкс, снимаем и убираем форточку.

Далее, представьте, что это не пленка, а полоска тонкой жести, фольга. Притираем пленку не торопясь, но настойчиво, как фольгу. Равномерно, постепенно смещаясь от центра к краям.

На подштамповку (фото 5), там где уплотнитель — особое внимание! Чистой сухой тряпкой начинаем постепенно притирать и «накатывать» пленку сначала на верхний радиус подштамповки. Притираем пленку до тех пор, пока она явно не приклеится. От трения и пленка и клей слегка размягчаются. Пленка приобретает форму, а клей становится более липким. Затем притираем нижний радиус подштамповки, затем и горизонтальный участок:

Добейтесь, чтобы не было пузырей в нижнем радиусе подштамповки! Иначе очень быстро получите неустранимый дефект:

Постепенно притираем складки на горизонтальном участке. Переходим к верхним и нижним закруглениям подштамповки. Действуем точно так же — притираем сначала верхний радиус закруглений, постепенно спускаясь и выдавливая пузыри и выравнивая складки, к нижнему радиусу и лишь затем к ровному участку. Кончик пленки лучше сразу направлять от края двери к центру стекла (фото 5, плохо но видно), потом пригодится.

Затем формуем загиб пленки на обратную сторону двери. Настойчиво притираем пленку, постепенно переходя через ребро к внутренней части двери. Пленка постепенно деформируясь и приклеиваясь, начинает загибаться и обтекать край двери.

И только после этого можно браться за фен, температура 150 градусов. Если все таки остались неустранимые складки или пузыри, то начиная с лицевой поверхности, держа фен на расстоянии 30-40 см греем пленку и притираем ее пластиковой картой, постепенно гоним складку/пузырь, спускаясь от лицевых поверхностей к радиусам подштамповки, или к ближайшему краю. Совсем неустранимые пузыри (обычно в радиусах) аккуратно прокалываем иголкой и подогревая, выдавливаем через прокол воду/воздух. Но все таки лучше даже приподнять ближайший край пленки и выгнать пузырь, чем давить его через прокол (за два подхода я натренировался оклеивать без пузырей не прокалывая и еще не включая фен. Вот почему рекомендую позвать специалиста). На этом этапе складок и пузырей быть уже не должно. Уменьшаем расстояние от фена до поверхности до 10 см и окончательно приклеиваем пленку. Все, после этого клей плавится под пленкой и она приклеивается намертво так, что если ее отрывать, то отрываться будет кусками, а не сплошным полотном. Проверено после первого неудачного подхода 🙂

Варианты оклейки
Достаточно сложно красиво оклеить передний край задней двери (или стойку кузова между форточкой и задней дверью). Тут три радиуса сразу:

Понравился комплект резинок для уплотнения между дверями. Их все же лучше клеить на краску, а не на пленку, …

Разбор типовых ошибок (к фото 12):
— слева уплотнитель в углу слегка просел и линия была проведена к закруглению уплотнителя. Это не правильно! Линию надо было тянуть по верхнему радиусу подштамповки, плавно заводя кончик пленки под уплотнитель. Или туда, где уплотнитель нормально прилегает.
— справа — аналогично. Край пленки надо бы тянуть по-выше и пройдя закругление форточки кончик пленки плавно увести под форточку

Как должно получиться:

И еще несколько замечаний на последок

1. Фен и 150 градусов — обязательно, иначе пленка со временем будет отлипать, начиная с углов и нижних кромок.
2. Если вам кажется, что не угадали с ровными контурами, то берем малярный скотч и заклеиваем, то что кажется лишним. Отходим на 5 м и оцениваем плавность контура. Ни в коем случае не делаем это глядя в упор! Только так, и никак иначе!
3. Приняли решение, что пленку все таки надо подрезать, и придется это делать прямо на кузове. Ок, берем очень-очень острый резак, с тонким фиксируемым лезвием (в идеале — Ольфа, но можно тем же самым. Только чаще отламывайте лезвие), и не дыша, по линейке, режем. Не глубоко, только пленку! Можно потренироваться где нибудь. Пленка и краска под ножом ощущаются по разному. Затем отрезанные миллиметровые краешки подцепляем ножом и отделяем от массива пленки. Пленка, уже слегка надрезанная, будет рваться ровно (типа как язычок от пивной банки). При необходимости по месту надрезаем еще, но не тянем. После такой операции прогреть феном все края еще раз — обязательно! Они и глаже станут и приклеятся, если их все таки приподняло.
3. Обратно уплотнители стекол вставляются легко, особенно если их обильно опрыскать стеклоочистителем. Все в обратном порядке — заправляем сначала угол, потом проталкиваем их во внутрь двери по стеклу.
4. Форточку быстрее крепить с помощником, чем одному. Учтите, наружные гайки-пистоны форточки имеют уплотнительные резинки и шестигранные хвостовики. Для того чтобы гайка-пистон не проворачивалась (а ухватиться за нее снаружи не возможно) — на нее надо сильно прижать к стеклу. Так, чтобы обжать резинку и тогда шестигранный хвостовик войдет в зацепление с приклеенной шайбой на внутренней поверхности форточки, и гайка зафиксируется от проворота. Закручиваем изнутри винты торкс. Затягиваем, но без фанатизма.
5. Выкройки сделаны с припуском, подрезать по месту все равно придется, поскольку как я не старался приложить идеально ровно не получается. Файлы сделаны во всех мыслимых форматах, и есть два файла в формате AI и EPS. Их можно отдать специалистам, работающим на режущих плоттерах, тогда вы получите сразу комплект вырезанных деталек и сэкономите время/деньги. В файлах только одна сторона — правая, со стороны пленки. Не забудьте попросить сделать и зеркальный комплект, для левой стороны!

Upd. 2016-11-01: снова вся пленка полопалась! То ли пленка такая плохая (не для наружных работ), то ли технологию какую я нарушаю. Лопается пленка в том же самом месте — на двойном перегибе (фото 6.), хотя со второго раза наклеено все без пузырей. Надоело мне все это — весной стойки просто покрашу черной матовой краской.

Если вы все же решили клеить пленкой, то я настоятельно рекомендую клеить из двух кусков, избегая двойных перегибов. Пример — на фото 8.

Источник

Как клеят антигравийную пленку на авто

Для защиты лакокрасочного покрытия часто применяется антигравийная пленка. Этот материал позволяет избегать различных повреждений краски, уберегает от царапин и сколов. Практически все виды пленок снижают степень выгорания кузова на солнце. Причем антигравийную плёнку водитель может наклеить сам, для этого не нужно специального бокса и сложного оборудования.

Разновидности антигравийной пленки

В продаже можно найти самую разную пленку, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант. Все защитные пленки делятся на три группы.

Самым простым решением считается пленка, сделанная из ПВХ. Этот материал стоит недорого, при этом довольно надежно защищает от повреждений. К недостаткам можно отнести слабую растягиваемость пленки. Редко она тянется более чем на 150%. Это ограничивает возможности по оклеиванию сложных участков кузова авто.

Более дорогой является полиуретановая пленка. Она меньше защищает от повреждений, но зато хорошо тянется, а также отлично защищает от ультрафиолета. Практически все полиуретановые пленки полностью прозрачны и почти незаметны на кузове.

Гибридные пленки имеют в составе смесь ПВХ и полиуретана. Сочетают в себе характеристики обоих предыдущих видов материала. Зачастую стоят дорого, поэтому далеко не все водители охотно используют этот материал для отделки автомобиля.

Также гибридные пленки, и реже полиуретановые имеют специальный верхний слой. Который обеспечивает самостоятельное затягивание мелких повреждений.

Какую пленку выбрать

Если вы решили оклеивать кузов своего автомобиля антигравийной пленкой, у вас возникнет вопрос, какой материал купить. Вариантов много, и без консультации специалиста разобраться с этим очень сложно. Разберем несколько вариантов.

Для частичной оклейки кузова. Например, по порогам или капоту применяют ПВХ-пленку. Такое решение обусловлено высокими защитными свойствами, которые демонстрирует подобная пленка. При этом, нет необходимости оклеивать сложные участки кузова, то есть высокая тягучесть материала не требуется. К тому же такие варианты обычно дешевле.

Для полной оклейки кузова лучше подойдет полиуретановая или гибридная пленка. За счет высокой тягучести, этот материал можно наклеить даже на самые изогнутые элементы автомобиля. В итоге получится ровная и красивая отделка.

Также необходимо обязательно учитывать толщину пленки. Все популярные производители поставляют материал с толщиной в пределах 100–210 микрон. Тут нужно ориентироваться на основные задачи, которые стоят перед вами в процессе оклейки кузова.

Нужно также помнить, что существуют декоративные антигравийные пленки. Они могут иметь определенный цвет или повторять какую-нибудь текстуру. В некоторых случаях это просто черная пленка, которая может использоваться для отделки некоторых элементов кузова.

Есть еще один нюанс, который нужно учитывать. Все антигравийные пленки продаются большими рулонами от 12 до 50 метров. Может так получиться, что выбранная вами пленка для авто будет реализовываться только в большой упаковке, а для вашего автомобиля достаточно 10–15 метров материала. В таком случае придется искать магазин, где будут готовы продать вам пленку отдельным куском.

Что потребуется для оклейки

Если вы решили самостоятельно оклеить авто. Необходимо предварительно подготовить материалы и инструменты. Также позаботиться об одежде. Пункт с одеждой многие люди не учитывают, а зря. Металлическими пуговицами, замками, украшениями можно легко поцарапать лакокрасочное покрытие. Поэтому, одевайте легкую и удобную хлопчатобумажную одежду с минимальным количеством элементов из металла и пластика.

Обязательно понадобится строительный фен, лучше с возможностью регулировки температуры. Не рекомендуется перегревать пленку до температур свыше 70°C. Перегрев приводит к ухудшению технических характеристик защитной пленки, а также к повреждению лакокрасочного покрытия.

Заготовьте мыльный раствор. Просто растворите небольшое количество жидкого мыла в литре теплой воды. В крайнем случае можно использовать шампунь или средство для мытья посуды.

Также вам потребуется спиртовой раствор. Его делаем из расчета: спирт 1 часть смешивается с 3 частями воды. Обычно рекомендуют изопропиловый спирт, хотя можно взять и обычный этиловый.

Из инструментов кроме фена вам потребуются:

Также нужно иметь достаточный запас пленки. Рассчитать необходимое количество можно на сайте производителя материала. Но, если вы занимаетесь оклейкой впервые, лучше взять на 20–30% больше. Запас не помешает, так как вы можете по неопытности часть пленки испортить.

Клей вам не потребуется, он уже нанесен на саму пленку. Дополнительно использовать клеящие составы не нужно. В качестве активатора для клея применяется мыльный раствор. В некоторых случаях, как усилитель может использоваться и спиртовой раствор.

Как наклеить антигравийную пленку

Перед тем, как наклеивать антигравийную пленку, позаботьтесь о подходящем помещении. Оно должно быть достаточно светлым, но без сквозняков и ветра. То есть, на улице вы не сможете нанести материал на автомобиль. Температура окружающей среды должна находиться в пределах +11°C… +32°C. В таких условиях пленка будет приставать лучше всего

Перед тем, как наносить антигравийную пленку нужно подготовить машину. Для этого ее моют. Тщательно удаляют все загрязнения, в частности это относится к битумным пятнам, присохшей грязи. Если есть «рыжики» их тоже лучше убрать. Вообще на любые очаги коррозии наносить антигравийную пленку не рекомендуется.

Также перед началом работ имеет смысл подготовить заготовки для основных деталей кузова. Так вы ускорите процесс оклеивания машины пленкой. При этом, плёнка должна раскраиваться с небольшим запасом, примерно по 2–3 сантиметра с каждой стороны. Тогда вы точно не ошибетесь.

Процесс наклейки

Итак, инструменты уже приготовлены, машина намыта, а плёнка раскроена. Теперь можно переходить непосредственно к самой ответственной работе во всем процессе.

Аналогичную процедуру повторяем и с другими кузовными деталями. Сложнее всего отделывать двери, они имеют ручки, которые довольно сильно мешают в работе.

Полезные советы

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, наклеить пленку не так уж и просто. Есть много нюансов, которые нужно знать и учитывать. При этом, водители и автомастера накопили большой опыт в отделке кузовов артигравийными пленками. Ниже мы дадим несколько полезных советов, которые вам однозначно пригодятся в процессе работы.

Выбирая пленку, не стоит подбирать разную по толщине. Частой ошибкой является использование на порогах толстой пленки, а сверху кузова более тонкой. В таком случае на стыках довольно быстро образуются задиры, и антигравийная защита прослужит намного меньше.

Лучше брать материал исходя из ваших задач. Если много ездите по лесным и гравийным дорогам, защита должна быть максимальной. Для городской эксплуатации и хайвеев, вполне можно обойтись и тонкой пленкой (100–120 микрон).

Помимо самого процесса наклеивания, есть нюансы и в обслуживании пленки первое время.

Если вы все сделаете правильно, защитная пленка прослужит 7–10 лет, это зависит от особенностей эксплуатации и производителя материала.

Источник