Чем приклеить провода в машине
Методы шумоизоляции салонной проводки
Добрый день, коллеги!
Салон даже самого простого по комплектации автомобиля, без преувеличения, напичкан проводкой. Приборы, органы управления, электронные блоки и другие потребители электричества — все они, за редким исключением, соединены в единую систему при помощи проводов.
При прокладке проводки по салону автомобиля, провода касаются друг друга, а также деталей кузова, панелей обшивки, металлического каркаса приборной панели и других элементов конструкции. На ходу все это кабельное хозяйство неизбежно будет вибрировать и порождать множество шумов — стуки, скрипы и т.д.
Поэтому, при проектировании автомобиля, производитель предпринимает меры по шумоизоляции проводки. Как правило, штатная проводка редко издает посторонние звуки. Однако, при различных доработках, в штатную проводку вносятся изменения, прокладываются дополнительные жгуты, которые могут нарушить заводскую тишину. Особенно это проявляется при отрицательных температурах, когда материалы дубеют и при их соприкосновении появляется стук.
В данной записи рассмотрим основные методы, используемые для снижения шумов, издаваемых проводкой автомобиля. Укрупненно, их можно поделить на пять основных групп:
Метод 1. Закрепление жгутов проводки к элементам конструкции автомобиля (кузов, панели, каркасы). Как правило, так закреплена штатная заводская проводка. Для крепления обычно используются пластиковые хомуты-стяжки с клипсами, а также различные удерживающие скобки и кронштейны.
Метод 2. Соединение жгутов проводки между собой. Это позволяет повысить общую жесткость сборки жгутов, тем самым снизив амплитуду колебаний проводки от вибраций. Этот метод часто применяется для закрепления дополнительной проводки, когда новые жгуты прикрепляются к штатным жгутам с помощью пластиковых хомутов-стяжек или изоленты.
Методы 1 и 2 проиллюстрированы на фото 1, 2:
Метод 3. Оклейка проводки шумоизолирующими материалами. Этот метод применяется автопроизводителями для жгутов проводки, которые по тем или иным причинам не могут быть жестко закреплены по всей длине. Например, для жгутов, подключенных к съемным деталям — щитку приборов, клавишам, аудиосистеме и т.д. Эти детали при демонтаже должны позволять определенную свободу перемещения, поэтому подходящие к ним провода обычно не закрепляются.
Для оклейки жгутов применяются, как правило, тонкие листовые шумоизоляционные материалы с клеевым слоем с одной стороны. Жгут оклеивается либо по спирали, как изолентой (фото 3), либо обертывается однократно, по всей длине (фото 4). Обычно в качестве такой шумоизоляции используется текстильный материал на тканой или нетканой основе. Для лучшей шумоизоляции, текстильный слой может быть дополнен тонкой поролоновой подложкой (фото 5):
При различных доработках автомобиля, дополнительную проводку можно оклеить практически аналогично заводской. Для этих целей прекрасно подходит текстильный листовой шумоизоляционный материал маделин. Он тонкий (
2 мм), прекрасно режется ножницами на полоски, имеет с одной стороны прочный клеевой слой (фото 6). Можно оклеивать жгут полностью, либо с определенным шагом, что позволяет экономить материал (фото 7):
Метод 4. Амортизация колебаний жгутов проводки с помощью демпфирующих материалов. Например, дополнительная проводка обертывается листовым поролоном, либо поролоном прокладываются трассы прохождения жгутов. Лично я такой метод не очень приветствую, для меня он выглядит не слишком элегантным. Тем не менее, этот метод работает, и я встречал такую шумоизоляцию в практике других автоэлектриков (фото 8, 9):
Метод 5. Оклейка элементов конструкции шумоизолирующими материалами. Если вблизи какого-либо элемента конструкции проходят жгуты проводки, иногда целесообразно не оклеивать сами жгуты, а оклеить элемент конструкции в месте возможного контакта с проводкой. Кроме того, помимо шумоизоляции, такой метод защищает проводку от протирания при контакте с острыми кромками элементов конструкции. Например, на фото 9 выше, распорная металлическая планка имеет острые загнутые кромки, которые могут повредить проводку. На фото 10 эта же планка оклеена маделином:
На фото 11 и 12 оклеена маделином кромка площадки для отдыха левой ноги водителя, рядом с которой проходит большое количество жгутов проводки:
Возможно, я перечислил не все известные методы. Пишите в комментариях, интересные дополнения я добавлю в текст.
Проводка в салоне. Подготовка крепежа Часть 1
Это снова я, на сегодня последние два поста, останется только пара вопросянов:)
Итак, не далее, чем в пятницу я с умным видом сел и расчертил на бумажке, как будут проходить кабеля по салону моей машины…
наивный))) Но обо всём по порядку;)
Вообще я доло-долго не мог определиться с тем, как я буду крепить провода к кузову. Вариант бросить — не вариант, ибо сорвенования. Вариант приляпать полосками вибры или сплена — туда же и по той же причине. Вариант с самоклеящимися площадками — на соревках прокатывает, но по факту, отлетают эти площадки. А брать и от каждой площадки отковыривать двусторонний скотч с целью посадить это всё на свой, хороший клей — тот ещё геморрой. А самое обидное — вот ты приклеил эту пластиковую красивую площадку к кузову, начинаешь к неё провод притягивать, а у неё берёт и головка отрывается, через которую, собственно, хомут протягивается…
Сначала было решился на кардинальные меры — насверлить по трассе кабеля отверстий, запхать в них резьбовые заклёпки и притягивать проводку хомутами с петлями (щас это тоже модно)… Но, блин, 60 дырок сверлить и заклёпывать… (а именно столько точек крепления у меня получилось)
О придуманном решении расскажу по ходу, с картинками.
Потом, берём комплект стекольного герметика (в смысле специального клея для вклейки стёкол в кузов:))
читаем инструкцию, и понимаем, что по-любому его придётся греть.
делаем коробочкус дырдочкой
выставляем фен на пиcят градусов
Пока греется герметик (полчасика точно есть:))
И начинаем нарезать перфорированную монтажную ленту на кусочки по пять дырочек)))
Ну а потом — каждую плоскогубцами сгибаем вот в такую загогулину:
Длинной частью она приклеется к кузову на стекольный герметик. к выступающим частям можно будет прикрепить дофига проводки: можно к каждому ушку в отдельности, а можно положить между ушами шлейф и притянуть его к кузову хомутом, пропущенным сразу через оба уха. Для защиты проводки от острых краёв этого крепежа, шлейф или отдельные провода можно оборачивать куском резины или термоусадки… А можно и кусочки гофры разрезной на кабеля чисто в этих местах натягивать. Конечно, геморройно, зато намного надёжнее пластиковых площадок…
Пайка клеммы обогрева заднего стекла, после «гальваники».
Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.
Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от «плюса», «минус» продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.
На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.
Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.
Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах «бордосская жидкость», продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).
Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на «минусе». Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он «стекает» от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного «проводника» «переносящего» ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза. Но с одной оговоркой — если химию зубришь но не понимаешь! А вот если тебе становятся понятны её правила и законы, вот тут начинается настоящая магия превращения одних веществ в совершенно другие!
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки
Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.
1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!
Соединение проводов в машине
Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )
Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!
С концов — пожалуйста, их валом!
Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.
Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:
Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.
В общем, решил паять.
Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )
Вот что я придумал:
Берется вот такой автоматический стриппер:
Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:
И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):
Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:
В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:
А дальше нужно сделать вот что.
Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:
Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.
Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.
А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.
По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.
Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.
Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.
Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:
Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.
После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:
Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:
Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )
Клеи, склеивание, соединение, хим.составы.Автовладельцам на заметку.Добавляем свой опыт в комментариях.
Данный материал я собирал сам лично и ещё несколько человек мне помогли в этом.Он будет полезен всем.Тем кто чинит, кто хочет и занимается тюнингом либо просто мастерам своего дела ;)Всё что здесь указано нашло применение в личном опыте.
Предлагаю добавлять свой опыт в комментариях и создать полезный топик для всех!
Клеи и клеящие составы
1.Дихлорэтан
Растворенный пластик(от боксов для CD\DVD) в дихлорэтане-хрупковат и не очень склеивает(правда зависит от пластика который клеишь, бывает стойкий к дихлоэтану.Некоторые пластики склеивает нормально.Металл-бесполезно.
Цвет:прозрачный
3.Клей «Титан»
Плюсы:Хорошо клеит мягкие материалы, текучий, сохнет достаточно быстро
Минусы\плюсы: эластичен.
Цвет:прозрачный
4.Клей-гель «Момент»
Плюсы:хорошо скрепляет всё, на много лучше, чем простой «Супер-клей».Он может склеивать пористые материалы.
Хорошо подходит для фиксации деталей.
Минусы:испарения, склеивает пальцы(работать в перчатках)
Цвет:прозрачный
примеры работ:1
5.»Праймер 3М»
Клеящая жидкость для усиления адгезии виниловой плёнки(любая марка плёнки) к любой поверхности на стыках и углах.
Плюсы:реально хорошо и уверенно приклеивает плёнку в тех местех, где без него она обычно отклеивается со временем.
Минусы:после нанесения клеящей жидкости(токой кистью), плёнку нужно клеить сразу по месту (нельзя отклеивать или перемещать), быстро сохнет.
Цвет:прозрачный\карамельно-белый
6.»Момент-монтаж»(жидкие гвозди).
Плюсы:его много, клеит: дерево, металл, некоторые виды пластика, пфх, после подсыхания можно править\лепить поверхность
Минусы:липнет к рукам, очень долго сохнет(если нанести большой слой), бесполезнен где присутсвуют любые динамические нагрузки на клеящий слой(растяжение, скручивание)-крошится и трескается.Мой вывод:совершенно не подходит для моддинга, да и вообще вещь сугубо для строительства
Цвет:тёмно-жёлтый
7.Клей обувной Момент «Марафон»
Клей по своей основе напоминает обычный момент, отлично клеит кожзам к дереву, пластику.Запах за сутки практически исчезает.
Соединение получается эластичным, но достаточно стойким при незначительной деформации.Стоит не дорого.
Минусы: в тюбике его очень мало.
Цвет:светло-жёлтый
8.Клей «Момент Кристалл»
Клей по своей основе немного гуще, чем обычный момент.
Клеит кожзам, дерево, пластик
Соединение получается эластичным, но достаточно стойким при незначительной деформации.
Цвет:прозрачный
10.клей ПВА
Клей по составу напоминает кефир, молочного-белого цвета(бывает полупрозрачным)
Клеит дерево, бумагу, картон.Сохнет в течении 10-15 минут.
11.клей Момент «Пластик»
Прозрачный несколько тянется пластик клеит хорошо.
Клеит полистирол, полиуретан, жёсткий и мягкий пвх.
12.Клей Confiad (акриловая смола)
двухкомпонентный, предназначен для склеивания искусственного камня, однако практика показала, что им можно склеивать и дерево и пластик, не держит металл, и стекло! Плюсы: в комплекте специальный смеситель, для смешивания двух компонентов/достаточно прочен
Минусы, удобнее всего работать со специальным пистолетом (стоит почти 5000) при сильном нагреве/перепаде температур может треснуть/ токсичен
14.Супер клей+пищевая сода
Не удивляйтесь в данный список эта составляющая попала не случайно.
С помощью данной двойной субстанции можно надёжно скрепить пластик к пластику.Допустим оторвавшееся крепления бампера.
Следует обезжирить, зачистить и склеить супер-клеем две детали, далее посыпать небольшим слоем соды и снова нанести слой клея, пропитав им всю поверхность. По отзывам такая склейка-на много крепче, чем любой другой клей, включая эпоксидные смолы и клеевые пистолеты. Этот же состав можно отнести и к группе «эпоксидные составы и холодная сварка».
15.PowerPlast
Коммерческий аналог-«супер клей + пищевая сода.» Тоже самое, но в удобной упаковке и на 1000% дороже.
Эпоксидные составы и «холодная сварка»
1.Эпоксидная смола
Плюсы:Соединяет хорошо большие поверхности различных материалов, между собою и различными сочитаниями друг с другом.Шкурить можно.
Минусы:сохнет долго, Тонкие элементы соединяет плохо, трудно придать форму.
Комментарий по использованию, Grawer:
Эпоксидка — тоже отличная вещь, соединение получается очень прочным, как и сама застывшая смола, подтеки лучше убирать сразу, потом тяжело. Также можно «буторить» стружкой, в том числе металлической или цементом, получиться очень прочно. Есть способ высушить ее очень быстро, достаточно нагреть готовый состав, тогда застывает даже если неправильно замешана. Если недолить отвердителя, то застывшая смола будет мягче, но и эффект липкости тоже может проявиться. Если перелить отвердителя, то будет более хрупкой. Я мешаю 1 к 10. далее читаем тут
2.Клей-холодная сварка «Poxipol»(Поксипол).
Плюсы:Быстро сохнет, соединяет различные поверхности между собою.Можно шкурить(шлифовать)
Минусы:Соединение непрочное, немного эластичная, цена высокая.
Цвет:прозрачный, можно окрашивать в любой цвет(при смешивании двух компонентов)
3.»HI-GEAR Flexoplast»
Плюсы:Холодная сварка для пластика, хорошо разминается, как пластилин, липнет и на влажную\масляную поверхность, кроме пластика(написано в инструкции)склеивает стекло, дерево, керамику, металл.Схватывается за 5 минут,
полимеризуется за 15 минут, отвердевает за 1 час
Минусы:иногда слоится и трескается под нагрузками.
Цвет:светло-синий
примеры работ:1
4.»HI-GEAR Быстрая сталь»
Плюсы:В отличае от подобной холодной сварки «Flexoplast» имеет большую прочность, на много меньше подвержено сколам, хорошо склеивает металл
Цвет:Темно-серый
5.»Момент-эпоксилин duo»
Эпоксидная замазка состоящая из двух компонентов, похожая на Hi-Gear, но стоит дешевле в два раза.
Плюсы:Правда, полимиризируется(высыхает) примерно за 2-3 часа, полностью твердеет через 12ч-сутки.Можно сверлить, шкурить, красить.
Хорошо склеивает дерево, пластик(другое не проверял)
Минусы:если накладывать новую замазку на старую подсохшую-иногда слоится и отпадывает, т.к. эта «замаска», при отвердивании становится гладкой очень, нужно либо шкурить, либо наносить риски на невысохшую поверхность.
Цвет:светло-серый
Примеры работ: 1
6.Эпоксидный клей «Момент Супер Эпокси Формула 1»
Двухкомпонентный состав в удобном тюбике в виде двойного шприца с двумя насадками-смесителями.
Твердеет быстро, тюбик лучше израсходовать весь или максимум на два раза(две насадки).
В качестве клея-не пригоден.Не смог склеить текстолит и стеклотекстолит(в составе материала эпоксидная смола) между собою.Соединение получается нестойким к механическим воздействиям.
Герметики и изолирующие(клеящие) ленты
2.Термоусадочная трубка
Пластиковая трубка, при нагревании даёт усадку 2 раза.Нагревать можно, как строительным феном так и малым открытым огнём(спичка\зажигалка\горелка газовая), либо паяльником
Хорошо скрепляет и изолирует любые трубчатые пластиковые детали, особенно кабеля, провода и т.п.
Подбирается под любой диаметр кабеля и имеет любой цвет.
3.Изолента
Клеящая лента из пфх, предназначена для изоляции открытых участков кабелей и проводов.
Цвет:можно подобрать практически любой цвет
4.Супер лента «Момент»
Клеящая лента из пфх, армированная сеткой из тонкого искусственного волокна.Хорошо соединяет пластиковые пакеты и тонкие листы из пфх.Используется чаще для фиксации(на время) деталей и предметов.
Не очень прочно соединяет винил.
Минусы:под воздействием температуры больше 50градусов прочность соединения падает
5.Полиуретановый кузовной герметик-Клей «U-Seal» 501
Продаётся в специализированных магазинах по продаже автоэмалей, герметиков для стёкол и т.п.В больших шприцах, таких же как строительные герметики.
Быстро сохнет(15минут, тягучий, можно предать текстуру после 5-7 минут нанесения.
«Мокрый по мокрому»
Хорошо подходит для быстрого ремонта резиновых патрубков(когда они начинают течь, но ещё не рвутся).
Хорошо клеит пластик к дереву, пластик к металлу, пластик к винилу(плёнка виниловая)