Чем приклеить уплотнительную резинку на лобовом стекле автомобиля своими руками
Как оживить старые уплотнители и изготовить новые? Легко!
В процессе реставрации своего ржавого корыта под одноименным названием «TOYOTA COROLLA KE50 1977», добрался до этапа установки уплотнителей.
За 38 лет они повидали многое, но до повторной установки дожили не все.
— Резинки лобового и заднего стекла полностью уничтожены в процессе разборки.
— Передние боковые стекла у меня без резинок вовсе, а уплотнители задних боковых стекол на удивление очень даже живые.
— Уплотнители дверных проемов в целом не плохие и сохранили упругость, но по углам и на концах растрескались.
Попытки найти и купить новые не увенчались успехом, похоже, в природе такие больше не существуют…даже в Японии не нашлось.
Решил реставрировать. И вот, после ряда экспериментов, готов поделиться положительным опытом.
1. Реставрация потрескавшихся частей ( в моем случае уголков) уплотнителей дверных проемов.
Для начала, пользуясь рекомендациями народа с различных форумов, отмочил резину в растворе нашатыря. Серьезных изменений не заметил…еще рекомендуют альтернативный вариант: на пару часов вымочить в керосине или бензине, но пробовать не стал.
После высыхания зачистил хилые места наждачкой и обезжирил спиртом, а затем в три захода залил трещины неопреновым клеем темно серого цвета.
В углах уплотнитель слегка просел, так сказать сжался, и не работает нормально на отжим. Лечение простое — кусок мягкой резиновой трубки (с дверного уплотнителя) вставить внутрь.
На следующий день, после того, как клей застыл, снова прошелся мелкой наждачкой (очень аккуратно).
Чем склеить искал очень долго…тестировал множество различных герметиков и клеев — все не то, пока знакомый военный морской офицер не подсказал действительно крутое средство, а именно — вышеупомянутый клей, который он использовали для ремонта водолазных костюмов. Клей реально хорош…после высыхания остается упругим и держит достойно. Найти не просто, пришлось поднапрячься. Есть аналог от производителя BIZON, но тот клей прозрачный. Мой — темно серый, что было важно для внешнего вида изделия.
2. Кастом резинка заднего стекла.
Родная умерла, но имела профиль подобный вазовской классики, с таким же клином «под хром». Долго не думая, взял на авторынке уплотнитель лобового 2101 и тот практически идеально лег в проем.
Практически все совпало, только слегка коротковат по высоте.
Не беда — супер клей 505 на основе цианокрилата должен прекрасно клеить резину. Вырезаем кусочки по 10 см из такого же профиля из заранее купленного такого же уплотнителя и вклеиваем…
Все должно получиться, если только вы не взяли уплотнитель сделанный в Китае, как я (показался мягче и удобней дубового российского). Это была большая ошибка… Китайский уплотнитель не клеится! Из чего он сделан, или что в него добавлено — большой вопрос…
В общем, пришлось использовать российский уплотнитель и в итоге все прекрасно склеилось.
Место склейки поначалу выглядит не очень, но уплотнитель широкий и под клин, так что в итоге его распирает и все становится идеально. Перед установкой проем промазали мовилем и на всякий случай немного невысыхающего герметика снаружи.
Вставка вазовского клина — не простая задача без специального инструмента. Лучше делать вдвоем — один разгибает прорезь отверткой или клипсодером (как вариант), второй укладывает. Пальцы у обоих слегка сотрутся к концу операции, свежую краску лучше защитить скотчем, приходится прикладывать не малое усилие и инструмент стремится на волю.
Стекло стало плотно. Проверка водой показала, что нет и намека на течь.
Ну и для максимального эффекта — обязательно нужна наклейка ))))
3. Кастом уплотнитель лобового стекла.
На лобовое стекло у меня подошел уплотнитель заднего стекла ВАЗ 2101.
По размеру отлично, но радиусы верхних углов не такие как нужно.
В данном случае, повторяем процедуру описанную в п.2 практически полностью, только вместо вклеивания вставок пришлось заменить верхние уголки на другие, более подходящего радиуса. Такие оказались на вазовском уплотнителе лобового.
С установкой лобового стекла получилось не так гладко, потому, как оно имеет больший изгиб и становится упорно не хотело. Пришлось пригласить профессионального установщика с каким то огромным шприцом секретного черного клея и присосками. Поставил с третьего раза, решили дополнительно загерметизировать. Воду не пропускает.
Т.е. используя три уплотнителя с классики, я получил два тойтовских, максимально похожих на оригинальные.
Надеюсь, кому то пригодится…
Кстати, на заднюю дверь подошел в тютельку уплотнитель от какой то мазды универсал…даже резать не пришлось. Разборки никто не отменял! Но это уже элемент удачи )
Особенности выбора молдинга лобового стекла и установки универсального уплотнителя
Мало кто из владельцев авто откажется от сухого и чистого салона. Так, от капель и брызг устанавливают дождевики на боковые стекла, а для ветрового щитка применяют особые резинки. Универсальные уплотнители — вот что такое молдинг на лобовом стекле.
Что такое молдинг стекла
Специальные резинки, которые предохраняют водителя от шума, а авто — от попадания воды и пыли, называются молдингами. Они работают как уплотнитель, закрывая щель между рамкой и стеклом. Оригинальный молдинг изготавливается из высококачественного каучука. Через полгода использования он нигде не будет отставать или отклеиваться, как универсальная деталь.
Автовладельцы устанавливают уплотнитель, украшая машину. Резинка на выпуклых частых автомобиля добавляет ей шарм.
Задача молдинга — не пропустить грязевой поток в салон и под капот. 80% автомобилей поставляются с таким уплотнителем, но старая резина плохо выполняет свои функции.
Накладка улучшает маневренность автомобиля, увеличивая жесткость конструкции. Деталь считается штатной и устанавливается сразу на конвейере.
При замене стекла сложно снять резинку, не повредив ее.
Есть два варианта заменить уплотнитель — обратиться в автосервис или справиться собственноручно. В первом случае заменят быстро, качественно, но дорого. Во втором потребуется время и усилия владельца.
Виды молдинга
Расходники делятся на несколько типов:
Классификация по возможности охвата рамы
Многие водители устанавливают решетки на задние стекла или ветровики на авто, чтобы оградить салон от снега или солнечных лучей.
Резина на лобовушку не похожа на молдинг ветрового стекла или уплотнитель заднего стекла.
Инструкция по установке
Чем приклеить молдинг лобового стекла, решает водитель: клей, клипсы, скотч. Разберем, как зафиксировать его с помощью монтажной ленты:
Все условия соблюдены, устанавливаем:
При работе с двухсторонним скотчем нет права на ошибку. Если во время установки дрогнет рука, поправить кривую резинку будет сложно. Скотч лучше наклеивать сплошной полосой, потому что в пробелы может потом попасть вода.
Достоинства и недостатки
Плюсы и минусы универсального молдинга лобового стекла:
Недостаток один: универсальные расходники сделаны не из каучука, а из схожего материала с худшим качеством.
Уплотнение лобового стекла делает весь каркас автомобиля жестче и защищает салон от попадания влаги. Это его несомненное преимущество. Минусов в установке оригинального молдинга нет.
Если вы хотите, чтобы в салоне не было воды и грязи, а автомобиль обрел повышенную маневренность — не пожалейте 200-300 рублей на установку уплотнителя. Ищите оригинальную деталь, подделка из некачественного материала — потеря денег и времени. Проверяйте, что вы покупаете.
Замена резинки лобового стекла.
Идея поменять резинку возникла еще по осени — стекло тупо начало течь. Если ЭБУ я давно убрал в другое место и его залив в принципе уже был не так страшен, то разведение плесени и сырости в салоне в мои планы на эту машину ну как то совершенно не входили. А текла она как минимум потому что треснула в углах (
Значит для этого понадобилось собственно сама резинка, толстая широкая отвертка, пара мелких отверточек (для разбора салона), вода-губка-мыло, грунт, веревка и время. В идеале вторая пара рук, но это не обязательно =)
После покупки я ее развернул и дня на три повесил на стену за углы выпрямляться.
Сперва необходимо «расчистить» доступ к стеклу изнутри. Снять накладки воздуховодов на стекло и облицовки передних стоек. Если на стекле установлена антенна — разобрать и ее. Усики и таблетка остаются на стекле, корпус и проводка отсоединяются. В моем случае немного сложнее, так как установлена потолочная консоль, то пришлось снимать зеркало, солнцезащитные козырьки и собственно саму консоль.
Теперь берем нашу толстую отвертку и начиная с угла (правого ли, левого ли — без разницы) задвигаем край резинки за край крыши и выдавливаем ее наружу. Медленно, сантиметр за сантиметром. Самое сложное — первые 3-5 см — дальше уже легче
Сначала таким образом выводим из зацепления верх от угла до угла, потом бока. Тут нужна некоторая аккуратность и твердость руки — отвертка может соскочить прямиком в стекло, а бить это стекло в наши планы не входит. На всю эту процедуру у меня ушло минут 10 не больше
Все, пока в салоне авто делать нам больше нечего, вытряхиваемся на улицу )
подцепляем рукой стекло с резинкой и молдингом и как бы открываем его не ружу.
Все, стекло у нас в руках, уносим его в сторону и там уже в зависимости от ситуации.
меняем стекло, меняем резинку или просто вытаскиваем молдинг-замок для использования с новыми стеклом и резинкой.
Ну а пока стоит немного заняться оконным проемом. для начала банально его отмыть от грязи и старого герметика. к стати это самая противная и долгая часть работы.
Под резинкой у меня в паре мест вздулась краска и была еще пара ржавых точек. все это дело я немного зачистил, обработал преобразователем и слегка загрунтовал. заодно подклеил потолок в паре мест.
Уж не знаю почему, но по какой то причине у абсолютно всех волг, с которыми мне доводилось сталкиваться на предмет замены лобовых стекл, был один и тот же нюанс. а именно несовпадение оконной рамки и стекла в левом нижнем и правом верхнем углах. там почему то сантиметровые щели и с завода лежит по пол кило замазки. однажды я уже сумничал и вытащил ее оттуда — в первый же дождь в салоне лило так же, как и на улице. так что теперь я предпочитаю всовывать туда те же пол кило той же замазки )))
Посадочное место подготовлено, теперь вернемся к стеклу. сперва на стекло одевается сама резинка, потом вставляется молдинг- замок, но не защелкивается. Внимательно — при разборе запомните а при сборке не перепутайте правый и левый местами — они похожи, но не эдентичны. И, что бы вставить стекло — нужно в паз резинки вставить шнур. от нижнего левого угла, через низ по кругу и до нижнего правого — по низу он получится проложен дважды.
Когда с этим покончено — берем стекло и несем его на авто. Вставляем на посадочное место по возможности так, что б нижний паз резинки встал на свое место и зацепился за оконную рамку (именно для этого по низу шнур в 2 слоя — он как бы раздвигает резину), поправляем, центруем, немного опускаем окно в оконном проеме вниз.
дальше готовимся — придется попрыгать в салон и обратно )))
теперь нужно по всему низу «поставить» резинку на место. для этого есть специальные крючки, а можно воспользоваться просто согнутым электродом
если нет помощника, то выправляя этот край приходится постоянно выскакивать наружу и опускать стекло немного вниз. как только весь нижний край сделан — окончательно центруем стекло в проеме, опускаем его вниз и начинаем вытягивать шнур.
снизу вытягиваем оба слоя и переходим на бока. вытягиваем попеременно с одной и с другой стороны примерно по 10 см, при этом другой рукой немного надавливая на стекло снаружи.
дойдя до верхних углов, поправляем резинку снаружи по углам (если она начала загибаться) и последний раз опускаем стекло вниз. после этого окончательно вынимаем шнур, защелкивая верхний край. шнур держим двумя руками за оба конца, вынимая его попеременно с каждой стороны продвигаясь от углов к центру.
Все — стекло на месте
теперь изнутри по периметру обжимаем резинку пальцами, как бы натягивая ее внутрь, после чего снаружи надавливаем на стекло по краям — только не сильно и ни в коем случае не постукивать — можно разбить.
теперь можно собирать салон.
Работал я один, со всеми перекурами, разборками, сборками и передышками ушло часа 3 — 3.5. больше всего времени было потрачено на разборку/сборку салона и отмывание старого герметика. ну еще пришлось ждать пока подсохнут клей и грунт.
Многие пишут, что начинать снимать стекла на волге стоит с удаления молдингов- замков. на жигулях классике это возможно так — но там пластиковый шнур, которому ничего не будет а не хромированная железка, которая если погнулась — ничего уже не сделать ((( На Марии лобовое стекло видимо уже вынимали по жигульному принципу. если боковые молдинги мне как то еще удалось выправить, то верхнему и нижнему хана, даже пытаться не стал.
Это не кривое стекло или крыша. так же это не кривая сборка- не первый и даже не 10й раз стекла меняю. Это именно кривые молдинги. фотик не передает все бликов — оба они замяты на протяжении всей длинны. их гнули, пытались выправить, согнуть плоскогубцами. в общем сегодня внес в планы на теплое время года замену этих 2х молдингов на новые )
Особенности выбора молдинга лобового стекла и установки универсального уплотнителя
Главная » Блог » Молдинг лобового стекла
Элементы украшения в автомобиле часто несут также функциональную нагрузку. Иначе их использование лишено смысла. На лобовом и заднем стекле машины производители устанавливают разные типы молдинговых элементов. Это может быть стандартный резиновый молдинг, который выполняет задачу уплотнения щели между автостеклом и кузовом. Но также продают изделия с декоративными элементами, которые улучшают внешний вид машины и добавляют нужные эффекты в дизайн.
После нескольких лет эксплуатации владелец транспорта может захотеть заменить молдинг. Причиной такого пожелания станет протекающая в салон вода. Также потребуется замена в том случае, если деталь некачественная, что портит в целом дизайн машины.
Как снять молдинг с лобового стекла отечественных автомобилей
Всё зависит от марки автомобиля – на одних моделях уплотнитель снимается легко, на других — сложно. Иногда его вообще не удаётся демонтировать.
На некоторых автомобилях, например, на Калине, помимо штатного молдинга, в верхней части стекла устанавливается дополнительный. Автолюбители вынуждены прибегать к такой мере, иначе внутрь салона через щель в верхней части стекла попадут пыль, грязь и вода. Такие накладки часто приклеивают, поэтому снять их без потерь не удастся – придется отрывать.
Подбор молдингов для вашего автомобиля
Если бюджет позволяет, лучше использовать оригинальный молдинг для лобовых автостекол. Для большинства моделей автомобилей будет невозможно найти более качественный аналог. Но стоимость оригинала высока, поэтому обычно владельцы машин выбирают аналоговые детали,сокращая расходы в несколько раз. Подбор можно осуществить по совместимости, а если совместимых решений на рынке для вашей модели автомобиля нет, можно приобрести универсальный вариант.
Учитывают такие характеристики:
Обратите внимание на производителя.Неизвестный бренд и низкий ценник обычно означают недостаточно высокое качество. Молдинг ветрового стекла, произведенный с заводской сертификацией,всегда будет лучше. Поэтому покупайте либо оригиналы, либо продукцию проверенных брендов. Так вы будете защищены от низкого качества и сможете без проблем установить покупку на автомобиль.
Как самостоятельно демонтировать старый молдинг?
Для установки новой детали необходимо сначала выполнить демонтаж старого элемента. Обычно процедура достаточно простая, но нужно соблюдать определенные рекомендации, чтобы не повредить детали автомобиля. Можно легко поцарапать стекло или краску, если сделать ряд ошибок.
Процедура демонтажа выглядит так:
Если не удалось поддеть и снять изделие,его следует нагреть с помощью фена. Горячий воздух сделает клей мягче, и вам удастся без проблем убрать старый материал. Если же декор крепится на специальные монтажные усики, придется ломать их, чтобы выполнить демонтаж.Другой вариант – разборка обшивки салона для снятия усиков без повреждений, но это долгий и трудоемкий процесс.
Почему иногда не удается снять молдинг с лобового стекла
Причина такой ситуации – проводимая ранее кустарная замена этого элемента или самостоятельная смена лобового стекла. «Гаражный» мастер не смог аккуратно снять элемент, поломал его или крепёж, и посадил деталь на клей.
В этом случае придется оторвать приклеенный молдинг, а затем обрабатывать место склейки растворителем. Иногда оказывается, что клей «съел» краску. Тогда кузов приходится подкрашивать.
К сожалению, осветить все варианты снятия молдингов очень сложно. Существует огромное количество автомобильных марок, и для каждой из них задача решается по-разному. Поэтому без определенного опыта делать это очень рискованно. Велик риск повредить машину или нанести себе травму.
Гораздо лучше обратиться к специалистам автосервиса, которые снимут молдинг, и при необходимости, проведут его замену или повторную установку.
Вклейка лобовых стекол — инструкция по замене и какой клей выбрать
Часто на дорогах возникают ситуации из-за которых вклейка лобовых стекол становится необходимостью.
Одна из них — нарушение целостности, при котором остекление теряет прочностные характеристики — это сколы и трещины. Камешки и вылетевшие шипы из зимних колес приводят к сколам, а трещины из них растут уже из-за температурных или механических напряжений в толще стекла.
Из-за непрофессионального автосервиса лобовое стекло может отклеиться. Это приводит к протеканию воды в салон. Бывает, что мастер с многолетним опытом не застрахован от подобных случаев. Даже скрупулезно соблюдая технологию можно применить клей, у которого был нарушен температурный режим хранения и он потерял свои свойства.
Разновидности автомобильного клея
И если задать в автомагазине продавцу вопрос «Чем приклеить зеркало?», то нужно уточнить какое именно. Потому что боковое зеркало можно прикрепить с помощью клея герметика, а внутреннее только специальным клеем для зеркал.
Клей для ремонта стекол еще называют полимером. Его состав позволяет застывать при ультрафиолетовом облучении.
Правила выбора клея для ремонта стекол
Стекольный клей имеет разную вязкость, следовательно, и разную прочность.
Низкая вязкость необходима для лучшего затекания в кончики лучей сколов и остановки трещин без сверления. Но прочность склеивания немного ниже.
Полимер со средней вязкостью универсален. С ним можно и скол отремонтировать и трещину заполнить. И прочность будет на хорошем уровне. Самый густой клей применяется для заполнения больших выбоин. При грамотном нанесении и последующей полировке скол после ремонта трудно заметить, если не знать его местонахождение.
Оптическая прозрачность составов близка светопроницаемости стекла, но некоторые производители выпускают полимеры с зеленоватым оттенком для точного соответствия распространенному цвету остекления автомобилей.
Ремонт скола
В мастерской по ремонту тонким сверлом с фрезой на конце проходят место скола, стараясь не углубляться до пленки между стеклами триплекса. Через отверстие клею легче заполнять полости. Применяя инжектор, создают давление и разряжение для качественного затекания полимера. Затем под лампой происходит полимеризация или сушка. Остатки клея срезают специальным мягким лезвием, чтобы не поцарапать стекло.
Ремонтируемое стекло сохнет столько, сколько нужно времени для каждого вида повреждения. Если скол небольшой, то достаточно и десяти минут, а при сложном ремонте время высыхания клея может затянуться и на полчаса.
Ремонт стекла будет качественным и быстрым, если не затягивать с посещением мастерской. Вода и омывающая жидкость попадая внутрь повреждения занесут грязь и оставят свой след навсегда.
Нужно заклеивать место повреждения прозрачным скотчем снаружи. Это не даст грязи доступ, и немного отложит визит к мастеру. А если скол находится ближе 15-ти сантиметров от кромки, то нужно искать ближайший сервис по ремонту. Иначе он перерастет в трещину из-за напряжений вклеенного стекла, возникающих вследствие кручения кузова.
Ремонт трещины
Чтобы устранить трещину, мастер должен выяснить наличие остаточного напряжения и снять его через искусственный скол на конце или залить кончик клеем для ремонта трещин с самой высокой текучестью и высушить с помощью лампы. Затем отремонтировать скол, ставший причиной и заполнить трещину по всей длине полимером со средней вязкостью.
Закрыть специальной пленкой полимер снаружи и высушить ультрафиолетом. Зачистить место ремонта.
Как выбрать новое боковое стекло на замену старому
Значение боковых стекол автомобиля ничуть не ниже, чем таких деталей, как двигатель, генератор системы охлаждения, руль или тормоз. Они выполняют одну из самых необходимых функций – защитную. Поэтому требования к качеству бокового стекла высокие и включают в себя максимальную прочность, полную прозрачность без дефектов и искажений, а также пониженный риск травматизма осколками.
Даже если машина ни разу не попадала в аварийные ситуации, некачественное боковое стекло может стать негодным просто по причине регулярного открывания-закрывания окна. Все начинается с царапин, а закончиться может образованием потертостей, мешающих обзору, что уже является прямой угрозой аварии. Если вы столкнулись с подобной неприятностью, нужно вовремя поменять стекло на новое, на этот раз – более качественное.
Компании и отечественного, и зарубежного автопрома устанавливают в боковые окна автомобилей стекло, изготовленное по двум вышеупомянутым технологиям: «сталинит» (однослойное закаленное) и «триплекс» (двухслойное/трехслойное). Чаще всего используется именно сталинит, в том числе для задних окон. И не только потому, что закаленное боковое стекло легче поменять на новое. Сталинит изготавливают посредством специальной термической обработки – закалки. Она делает стекло намного прочнее, а заодно гарантирует, что если оно все-таки разобьется, осколки будут не острыми, а скругленными и мелкими.
Как поменять боковое стекло самому автовладельцу, при этом правильно подобрав новое? Для поездки в магазин вам понадобится следующая информация: уровень тонировки, производитель и год, в который был выпущен (не куплен) автомобиль. Учтите, на одинаковые модели могут ставить разные стекла в разные годы выпуска. Обычно все нужные данные находятся в одном из углов окна. При полном разрушении детали вы можете найти ту же самую информацию на противоположном парном стекле.