Чем протирать авто перед покраской
Предпокрасочные «ритуалы»: обезжиривание и пылеудаление
В прошлый раз мы зашлифовали грунт-наполнитель и наша поверхность уже практически готова под покраску. Однако на этапе, когда грунт зашлифован, но краска еще не нанесена, нам предстоит выполнить еще несколько процедур, от которых в значительной мере зависит, как будет выглядеть наша работа — профессионально или любительски.
Что это за процедуры:
Маскировка неокрашиваемых поверхностей
При покраске автомобиля лакокрасочный материал должен попасть на строго отведенные места, а те детали и участки кузова, которые не подлежат окраске, должны быть в обязательном порядке замаскированы. Если этого не сделать или сделать плохо, краска попадет на незащищенные участки и потом понадобится несколько часов утомительной работы, чтобы все это отмыть.
Маскировка — дело педантичное и часто затяжное. Иногда, прежде чем за час покрасить машину, нужно пол дня потратить на ее оклейку. Однако это не повод ею пренебрегать. Тот кто решил «сэкономить» времени на оклейке впоследствии понимает, что она занимает гораздо меньше, чем оттирание краски с эмблем, ручек, резинок и стекол… Так что такую ошибку обычно больше раза не повторяют. 🙂
Между тем современные материалы позволяют сократить процесс маскировки по времени насколько это возможно. Основные материалы, применяющиеся для маскировки:
Также в ассортименте товаров для маскировки есть специальные чехлы для колес, сидений и т.д.
Но прежде чем пускать в дело бумагу и клейкую ленту, мы должны тщательно очистить участки, где планируется наклеивать маскировочные материалы: сначала вымыть, потом обезжирить. Ясное дело, что к грязной поверхности ничего не приклеится, а если кое-как и приклеится, то поток воздуха из краскопульта может все сорвать.
Если автомобиль был хорошо вымыт в начале ремонта и подготовка велась исключительно по-сухому, тогда достаточно обдуть все поверхности и щели сжатым воздухом и пропылесосить. В противном случае берем автошампунь, воду и щетку и тщательно вымываем все загрязнения из скрытых полостей и участков, предназначенных для маскировки (колесные арки, резиновые уплотнители, пороги, пластиковые решетки, различные торцевые плоскости, корпусные элементы и т.д.). Сильно упростит этот процесс мойка высокого давления.
Важно проделать эту процедуру качественно, так как жировые загрязнения со скрытых полостей, пусть и незначительные, в процессе покраски могут попасть на лицевые части кузовных деталей и стать причиной появления на свежем ЛКП пузырьков и кратеров.
После мойки и просушки обезжириваем места крепления маскировочных материалов. Полностью обезжиривать поверхность смысла пока не нет, этим мы уже окончательно займемся после маскировки.
Касательно самого процесса оклейки, ничего сложного здесь нет. Но все же некоторых правил стоит придерживаться. Подробнее о них читайте здесь. Сейчас представим, что наш автомобиль оклеен, а значит самое время перейти к следующему, не менее важному «ритуалу» — финальному обезжириванию.
Обезжиривание поверхности перед покраской
С обезжиривания начинался наш долгий путь подготовки к покраске, им он и заканчивается. Подробнее об этой операции вы можете почитать здесь, а сейчас хотелось бы лишь еще раз заострить ваше внимание на качестве протирочных материалов, которыми выполняется обезжиривание.
Разные тряпки, используемые при обезжиривании, могут содержать в составе ткани синтетические материалы, растворяющиеся обезжиривателем. В этом случае вместо того, чтобы очищать поверхность, мы будем ее еще больше загрязнять. Кроме того, различные ворсистые тряпки будут оставлять на поверхности множество ворса и соринок. Чтобы этого избежать, для обезжиривания следует применять специальные материалы — бумажные полотенца, не содержащие ворса.
Для обезжиривания лучше применять специальные безворсовые бумажные салфетки, и не использовать разные тряпки
Как обезжиривать вы уже знаете: берем две салфетки — одну смоченную обезжиривателем, а другую сухую. Сначала протираем поверхность мокрой, затем насухо вытираем сухой.
При обезжиривании старайтесь не касаться поверхности руками, одеждой и т.д., чтобы избежать ее повторного загрязнения. Не забудьте надеть перчатки и респиратор при обезжиривании.
В процессе обезжиривания поверхность несколько охлаждается, поэтому ей нужно дать немного времени, чтобы набрать комнатную температуру. Как раз пока мы произведем последний «ритуал», она и прогреется.
Удаление пыли
Итак, наш автомобиль оклеен и обезжирен. Последним штрихом, знаменующим окончание этапа подготовки и готовность кузова к окраске, будет удаление пыли c помощью липкой салфетки и сжатого воздуха.
Обдувать автомобиль нужно при включенной вытяжке. Обдувайте не только подлежащие окраске поверхности, но и замаскированные участки. Заодно еще раз проверите надежность крепления маскировочных материалов. Продуваем все щели, проемы и т.д, чтобы убедиться в отсутствии пыли и соринок, которые при окрашивании могут попасть на поверхность и испортить ЛКП.
Не забудьте также обдуть свою одежду и обувь. Также стоит обдуть и сам пульверизатор и протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг.
Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в удалении пыли
Незаменимым помощником в пылеудалении станет для вас специальная пылесборная липкая салфетка. Только не слишком нажимайте, когда протираете, иначе на поверхности может остаться липкая субстанция, которой пропитана салфетка. Протирайте легкими движениями, без фанатизма.
На этом этап подготовки поверхности к покраске можно считать полностью завершенным, с чем вас и поздравляем! Теперь можно разбавлять краску, настраивать краскопульт и красить. Но об этом — в следующих публикациях.
Чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой, покраской и мойкой
Основа долговечности покрашенного кузова или отдельных его участков – тщательная подготовка поверхности. Маляры знают, что сам процесс окрашивания занимает лишь единицы процентов от общего времени, потраченного на машину. Одна из важных процедур, проводимых неоднократно, это обезжиривание.
Зачем обезжиривать кузов автомобиля
Окраска содержит в себе несколько этапов:
Жир, то есть органические соединения, да и не только они, может попасть на поверхность между любыми из операций. При этом адгезия следующего слоя будет существенно ухудшена, сцепления веществ на молекулярном уровне уже не получится, скорее всего подобные покрытия очень быстро начнут подниматься с образованием вздутий и пузырей. Вся работа будет непоправимо испорчена.
Чтобы избежать подобного исхода, всегда между процедурами проводится обезжиривание и сушка поверхностей. Исключением может быть нанесение следующего состава «по мокрому», то есть предыдущий слой не только не успел загрязниться, но и высохнуть или полимеризоваться.
Чем лучше обезжиривать
Органические загрязнения растворяются во многих веществах. Проблема в том, что некоторые из них в свою очередь потребуют удаления и оказаться это может даже сложнее, чем нейтрализация первичных загрязнений.
Поэтому к выбору обезжиривателя надо подходить серьёзно, лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знакомым со свойствами, работой и последствиями применения различных растворителей органики.
Перед покраской
Перед каждой операцией нанесения многослойного лакокрасочного покрытия (ЛКП) можно использовать различные составы.
Можно подумать, что при подобном снятии даже верхнего металлического слоя надобности в отдельном обезжиривании нет. Это не так.
Механообработка может не только оставить жировые следы, но и усугубить ситуацию, глубоко внедрив их в поверхность чистого металла, получившего необходимую степень зернистости.
Такой материал нуждается в качественной мойке. Проводится она обычно в три этапа – обработка моющими средствами на водяной основе с поверхностно-активными веществами и небольшой щёлочностью, обработка простыми, но эффективными растворителями, вроде уайт-спирита и ему подобных, и затем качественная очистка от их следов более благородными веществами профессионального типа или антисиликоном.
Не всегда это оправдано, но таков опыт, погубить работу никому не хочется. Но совершенно точно обезжиривание потребуется после окончательной подготовки загрунтованной поверхности под окраску.
Используется только специальный качественный смывающий обезжириватель-антисиликон, иначе можно всё испортить, вступив в реакцию с уже использованными расходными материалами.
Например, автошампунь никак нельзя считать пригодным для обезжиривания. Как и нефтепродукты типа уайт-спирита, керосина или бензина. После них потребуется ещё более тщательное удаление органики.
Сейчас для окрашивания используются комплексы материалов одного производителя. В их состав и входят растворители и антисиликоны, технологии продуманы до мелочей.
Перед полировкой
Полировки могут преследовать цель освежения покрытия путём абразивного снятия верхнего его слоя или консервирования хорошо сохранившегося ЛКП с заполнением составом типа воска или полимеров мелкой структур пор и микротрещин.
В обоих случаях обезжиривание будет нелишним, поскольку при абразивной обработке оно обеспечит равномерность обработки поверхности, исключив образование комков обрабатываемого и расходного материала. Риск появления дополнительных царапин уменьшается.
Если покрытие защищается декоративно-консервирующим составом, то не стоит его смешивать с веществами неизвестного происхождения, случайно попавшими на кузов, а при их прочной адгезии с ЛКП возможно образование пятен и кратеров, даже если кузов был вымыт с автомобильным шампунем.
Обезжириватель или антисиликон сработают гораздо эффективней, и полироль будет иметь дело с лаком или краской, на работу с которыми он и рассчитан.
Перед мойкой
Если считать моющий раствор, содержащий щёлочь, поверхностно-активные и диспергирующие вещества, а именно так и устроены шампуни, средством, удаляющим жир, то в большинстве случаев этого будет достаточно. Но есть тяжёлые случаи, когда ни один шампунь справиться не может.
Например, популярным случаем является удаление битумных пятен, для которого продаётся специальный состав, обычно так и обозначаемый.
Фактически это классический обезжириватель-антисиликон. Может быть использован и антистатик, который тоже способен растворять органику.
Перед наклейкой скотча
Некоторые элементы внешнего тюнинга, обвесы и прочее, крепятся к кузову прямо на краску через двусторонний скотч.
Хорошо удерживать эти достаточно массивные украшения он будет способен, только если предварительно качественно очистить всё теми же средствами места, подлежащие оклейке или хотя бы тщательно протереть поверхности спиртом, лучше изопропиловым, он не так быстро испаряется.
Как правильно обезжирить поверхность
Всё зависит от количества загрязнений и требуемого качества работы. Иногда поверхность требуется лишь освежить, а в других случаях – полностью отмыть и очистить.
Использование распылителя
Если обезжиривание выполняется скорее на всякий случай для удаления незаметных мельчайших загрязнений между слоями окрасочной технологии, которая и так прорабатывается в чистых помещениях с фильтруемым воздухом и без касания рабочей зоны руками, то достаточно обдува поверхности мелко распылённым составом из окрасочного пистолета или даже просто ручного распылителя триггерного типа.
Данный способ при внешней примитивности неплохо работает, особенно по поверхностям с уже созданным грубым и шероховатым рельефом, подготовленным к адгезии шпатлёвки или филлера.
Использование салфеток
Более качественная работа по загрязнённой поверхности производится специальными салфетками из микрофибры, не дающими ни малейшего ворса. Одна из них смочена растворителем, на неё собирается основная масса удаляемых веществ, а вторая сухая, полностью очищает за первой.
Процедура неоднократно повторяется со сменой салфеток, поверхность обдувается отфильтрованным и осушенным воздухом от покрасочного компрессора.
Что выбрать вместо обезжиривателя
Ацетоном лучше не пользоваться, это непредсказуемый и агрессивный растворитель. Как и прочими универсальными растворами под разными номерами, они пригодны лишь для грубой очистки металлов, после них всё равно потребуется дополнительная обработка.
Тоже можно сказать про уайт-спирит, керосин, дизельное топливо и бензин. После них остаются трудносмываемые пятна. Так можно мыть только сильно загрязнённые нефтепродуктами детали.
Неплохим выбором может быть спирт (этиловый или изопропиловый). Первый не оставляет пятен, чисто отмывает, безвреден для ЛКП, по крайней мере можно в этом предварительно убедиться. Но им неудобно работать, быстро испаряется, не успевая растворить сильные и стойкие загрязнения.
Кислотные, щелочные и прочие моющие составы на водяной основе можно применять только на начальном этапе, это мойка, а не удаление жира.
Даже если поверхность и выглядит идеально отмытой, смысл обезжиривания состоит в полном удалении даже невидимых его следов, с чем смогут справиться только специализированные вещества.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.