Чем смазать ось колеса мотоцикла эндуро
Чем смазать ось колеса мотоцикла эндуро
Сообщение szpilman » 28 мар 2010, 20:47
Сообщение mike_vrn » 28 мар 2010, 21:03
В колеса после промывки добавлял литол. Ведущую промывал керосином, а смажется цепной смазкой.
Тросы буду смазывать Wurth HHS. АФИГЕННАЯ вестч, по-моему.
Сообщение kovrovetz » 28 мар 2010, 21:14
Сообщение hrenov_drummer » 28 мар 2010, 22:15
Сообщение George1980 » 29 мар 2010, 11:42
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:31
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:33
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2010, 12:35
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:39
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2010, 12:42
Сообщение walther » 29 мар 2010, 12:44
Сообщение Avion » 30 апр 2012, 20:56
Сообщение hrenov_drummer » 30 апр 2012, 21:44
Сообщение irokez » 01 май 2012, 22:52
Сообщение Demige » 01 май 2012, 23:23
Важно что заливать её нужно пока из другого конца троса не потечёт.
Сообщение DDD© » 02 май 2012, 11:19
Чем смазать ось колеса мотоцикла эндуро
Владельцы мотоциклов, особенно прежних выпусков, часто спрашивают, какими смазками можно пользоваться при обслуживании машины, если те, что указаны в инструкции, ныне не производятся или в данный момент их не удалось приобрести. Слово опытному мотоциклисту В. СЕКРЕТОВУ из г. Коврова Владимирской области.
Вероятно, сегодня нет необходимости доказывать мотолюбителям, даже молодым, что своевременная смазка узлов трения — необходимое условие их безотказной и долговечной работы, поскольку она снижает сопротивление скольжению и качению деталей, их износ. Сколько прослужат, например, подшипники колес без смазки? Чтобы выяснить это, ни один мотоциклист не станет проводить эксперимент, потому что знает: считанные километры.
Наилучшей смазкой для подшипников является минеральное масло. Но его применение возможно лишь в герметичных узлах, где невелики потери из-за утечки. Для узлов трения, которые трудно загерметизировать, обычно используют пластичные (консистентные) смазки.
Пластичные смазки состоят на 80—90% из минерального масла и на 10 — 20% из загустителя — мыла высокомолекулярных жирных кислот. Кроме них, в состав пластичных смазок в небольшом количестве входят различные присадки. Переплетаясь между собой, волокна мыла образуют пространственный структурный каркас, в ячейках которого находится жидкое масло.
Под действием небольшой нагрузки каркас разрушается, смазка начинает течь, и в работающем подшипнике ведет себя как жидкость. С прекращением движения деталей каркас смазки тут же самовосстанавливается и она возвращается в прежнее состояние. Такая двойственность поведения обеспечивает пластичным смазкам хорошие смазывающие свойства и длительный срок работы в узле трения.
Разумеется, разные смазки обладают разными характеристиками. Остановимся на важнейших из них.
Чем меньше сила, необходимая для разрушения каркаса смазки, тем ниже вязкость этой смазки. Таким образом, с уменьшением вязкости уменьшаются потери энергии на трение.
Столь же важной характеристикой является предел прочности — способность смазки сопротивляться действию силы, срывающей ее со смазываемой поверхности. Чем выше предел прочности, тем надежнее смазка, тем большие нагрузки сможет выдержать узел трения и тем дольше смазка будет удерживаться в нем. Обычно, чем выше прочность смазки, тем больше ее вязкость.
Смазки, сочетающие высокую прочность, достаточно малую вязкость и широкий интервал рабочих температур, называются универсальными.
До недавнего времени мотоциклисты использовали в качестве универсальной смазки солидол. Ныне его применение резко пошло на убыль. В начале 70-х годов наша промышленность наладила производство новых пластичных смазок, намного превосходящих по своим свойствам прежние марки. Пользование ими, несмотря на более высокую цену, очень выгодно, так как менять эти смазки надо в несколько раз реже, чем солидол, а подшипники служат при этом значительно дольше. Более того, использовать солидол для смазки подшипников современ-
ных мотоциклов иногда просто опасно. При длительном или с частыми торможениями движении летом ступицы колес могут нагреваться до 100° С. Солидол же при температуре выше 80° С расслаивается, теряет воду, которая входит в его состав, и необратимо разрушается. При этом подшипники колес, оставшись без смазки, в любой момент могут выйти из строя.
У нас поступает в продажу около двадцати марок пластичных смазок. Мотоциклисту для обслуживания своей машины достаточно иметь две—четыре из тех, что приведены в таблице. В нее включены смазки, которые, по многолетнему опыту мотоциклистов, хорошо работают в машине.
Выпускаются две марки ЛИТОЛа-24 — со Знаком качества и без него. Первая имеет несколько лучшие характеристики. Обе марки «выпускаются как окрашенные (с добавкой красно-вишневого пигмента), так и неокрашенные (желтого цвета).
Следует иметь в виду, что ЛИТОЛ-24 чувствителен к загрязнению смазками, изготовленными на другой основе, например, солидолом, ЯНЗ-2.
ЛИТОЛом лучше смазывать подшипники колес, рулевой колонки, оси рычагов на руле. Для спортивных мотоциклов, а также при низких температурах вместо него имеет смысл применять ФИОЛ-1. Это тоже литиевая смазка, близкая по свойствам к ЛИТОЛу-24, но с меньшей вязкостью и прочностью и лучшей морозостойкостью. При 0° С ФИОЛ-1 имеет примерно такие же вязкость и прочность, как ЛИТОЛ-24 при 20° С.
Конечно, ФИОЛ-1 можно использовать и при нормальных, а также несколько повышенных температурах. Потери на трение при этом будут более низкими, но потребуется чаще добавлять смазку.
При нормальных температурах ФИОЛ-1 лучше применять для смазки тросов управления, троса привода спидометра и разных малонагруженных узлов, например рукоятки дросселя карбюратора, где ЛИТОЛ-24 не годится.
Широко известна и ЦИАТИМ-201 — одна из старейших литиевых смазок, наиболее
распространенная на Севере благодаря высокой морозостойкости. Она не пригодна для больших нагрузок, например в подшипниках колес, поэтому применение ее на мотоцикле ограниченно. Из открытых узлов трения ее может вымывать дождь.
Смазка № 158 также приготовлена на литиевом мыле. Она предназначена главным образом для игольчатых подшипников карданных валов, в том числе на тяжелых мотоциклах. Содержащийся в этой смазке фтало-цианин меди (он придает ей синий цвет) вредно действует на кожу, поэтому работать с ней надо осторожно. Низкотемпературные свойства этой смазки из-за наличия в ней густого масла МС-20 невысоки. Опыт показывает, что в игольчатых подшипниках практически не хуже смазки № 158 работает ЛИТОЛ-24.
Для подшипников колес можно применять тугоплавкую натриево-кальциевую смазку ЯНЗ-2. У нее есть серьезный недостаток — гигроскопичность — способность собирать воду. Поэтому ее нельзя использовать в открытых узлах трения, а хранить следует только в герметичной посуде. При температуре ниже —15° С вязкость ЯНЗ-2 резко возрастает, что влечет увеличение потерь на трение. В закрытых узлах трения и в сухом климате эта смазка работает хорошо, к тому же она значительно дешевле ЛИТОЛа.
В продаже бывают и другие натриевые смазки: консталин УТ-1 и жировая 1-13. Они по эксплуатационным характеристикам несколько уступают ЯНЗ-2, а поэтому пользоваться ими нецелесообразно.
Бариевая смазка ШРБ-4 предназначена для узлов трения скольжения, работающих в контакте с резиновыми уплотнениями. Мотоциклистам можно рекомендовать ее для задней цепи при наличии хорошего кожуха. Резиновые чехлы кожуха, выполненные из маслостойкой резины, допускают применение также смазок ФИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201.
Если кожух задней цепи недостаточно герметичен или его нет совсем, то надо обязательно пользоваться графитовой смазкой УСсА. В ее составе 10% коллоидного графита, который долго сохраняется в звеньях цепи после того, как все остальные компоненты смазки выработаются. Нельзя открытую цепь просто обливать маслом, так как на нее будет налипать песок — сильнейший абразив. Цепь должна быть насыщена смазкой внутри роликов и почти сухой снаружи. Для этого ее надо «проварить» в смазке. Очищенную в бензине цепь погружают в банку с графитовой смазкой и нагревают (лучше в водяной бане) до размягчения смазки. Цепь несколько раз переворачивают и оставляют в банке минут на двадцать. Затем вынимают и, если нет кожуха, насухо вытирают. Работа малоприятная, но зато значительно повышающая срок службы цепи.
Основные характеристики пластичных смазок
Заразные два колеса 3. Из классики в эндуро ценой рамы.
Здравствуй, дорогой читатель!
Пишу по случаю свершения новых модернизаций. Как поговаривают в мой адрес, проходя мимо процесса инноваций: «Дурная голова рукам покоя не даёт» или «Вот собаке делать нечего — она ж… лижет» — какбэ намекая. Но то — люди не сведущие, к росту не стремящиеся.
Всё больше и больше местного люда творческого заманивают фотографиями дам полуобнажённых на фоне своих колесниц, порой — ничем не примечательных. Но ваш верный слуга вновь попробует удивить вас ржавым, переваренным на свой лад, железом и гаражным инжинирингом.
Сперва, постараюсь объяснить что за эндуро и при чём тут «Ыж Плонита 5».
Планета 5 — классический байк. Это как обычный седан В/С — класса. Как жигули в мире мото. Классики(не только ижи, а как класс в целом) отличаются прямой посадкой, более-менее большим клиренсом, компромиссной по управляемости/жёсткости/энергоёмкости подвеской и низко- или средне — диапазонным мотором. Как вы наверняка уже догадались — это нечто среднее из всего, для комфортного перемещения по многим видам покрытия.
Эндуро мотоциклы — это родственники кроссовых. Близкие по внешке и дальние по начинке.
Эндуро — это двухколёсные внедорожники. Они делятся ещё на несколько категорий (софт-, хард, тур-), но общие черты такие: мотор с широким диапазоном момента, энергоёмкие подвески (более мягкие, с большими ходами), большой клиренс, выхлоп сверху и конечно же — резина. Более подробно и интересно рассказывают об эндуро вот эти товарищи:
Почему бы тогда сразу не взять иномарку? Почему не готовое протестированное и ровно сваренное изделие? Потому что эквивалентные по мощности ижу 250 — 300 кубовые пепелацы, даже будучи в довольно преклонном возрасте, неплохо кусаются. Ценой. Это верных 100к и выше. С одной стороны недорого, а с другой… Скажем так не для всех, особенно когда финансовый поток очень неплохо вливается в четырёх-колёсные проекты. А прохватить на двух — хочется, для разнообразия!
На помощь приходят «совкоциклы», «самотыклы нашего пошлого» и как их только ещё не называют… Ведь за скромные деньги они могут подарить немало удовольствия начинающему райдеру, а при некоторых доработках — ещё больше.
Лучшие доноры под это дело — Планеты. Особенно 5 и ПС. Так сказать топовые версии одноцилиндровых Ижей. Довольно неприхотливые, тяговитые и я бы даже сказал — надёжные. Мотор выкручивается в 5-6 тысяч у П5 и даже до 7 у ПС, при доработках зажигания.
Если у вас Урал/Днепр — не портите мотоцикл! Он длиннобазный, слишком тяжелый, склонный к перегреву с высокоинертным карданным приводом. В общем удовольствия будет в итоге меньше.
Минск, восход, сова — лёгкие, компактные и тоже годные. Но менее мощные и со своими проблемами(многие знают за коробки восхода и т.д.) Юпитер капризнее и менее надёжен.
ИМХО — Иж Планета лучший выбор.
О доработках двухтактных моторов рассказывалось в предыдущем выпуске. Теперь о геометрии.
Чтобы получить более-менее годный эндуро из классического ижа нужно изменить следующие параметры:
1. Увеличение клиренса. С этим всё понятно: выше — лучше. Обычно переносом верхних креплений сзади и наваркой наставышей спереди.
2. Уменьшение базы. Это расстояние между осями колёс. В стоке — 145см, у эндуро — около 132-137см. Так же влияет на геометрическую проходимость. Чем меньше, тем меньше шансов «сесть на брюхо», а байк вертлявее и поворотливее.
3. Увеличение длины маятника. Уменьшается горизонтальное смещение колеса(динамическое изменение базы), снижается уровень ослабления цепи при ходах подвески. Сток — 400мм, желательно около 500.
4. Уменьшение угла наклона вилки. Чоппер с большим наклоном красив и стабилен, но неповоротлив. Спорты с маленькими углами более управляемые, но имеют меньше стабильности. Поэтому из среднего значения классики угол желательно уменьшить, улучшив маневренность и снизив боковые нагрузки на перья при прыжках. Бонусом идёт уменьшение базы =)
Вот например, что получается при удлинении маятника без иных вмешательств:
Что же получилось у меня, у типичного жигулиста, которого однажды захлестнуло:
Чем смазать ось колеса мотоцикла эндуро
Напомню, что буквально через несколько стартов и десятка километров, ещё не обкатанный новый китайский топовый эндуро перестал заводиться, что едва не повергло меня в уныние.
Слабая искра на штатной NGK натолкнула на мысль, что возможно дело в свяче. Спустя неделю, после замены на новую Denso мотор легко завелся и пока всё хорошо.
Ободрённый, продолжил обкатку и буквально сразу всплыли новые косяки:
— Зажало сцепление. Рычаг не возвращался в полностью включенное положение. Причиной стал непонятно зачем установленный в ручке штифт, выкрутившийся и ограничивающий ход рычага. Выкинул подальше, теперь всё норм.
— Обороты перестали падать при сбросе газа. Причина в подклинивающем тросике. Подергал, пошевелил. Пока дефект пропал, но нет уверенности, что не вернётся.
— Потёк антифриз. Раскрутился хомут. Подтянул.
— Раскрутилась гайка, фиксирующая буксатор. Едва не потерял. Протянул, посадил на фиксатор.
— Разболталась защита перьев. Протянул.
— Никак не могу выставить оптимальные холостые. То много, то периодически глохнет. Вращение винта регулировки вляет на обороты как-то не линейно. Экспериментирую.
Следующим пунктом в подготовке стали смазка и протяжка ходовой. Разборка / сборка прогрессии, рулевой и снятие / установка колёс вопросов не вызвало, даже без мануала.
Разобрав, следов заводской смазки в узлах почти не нашёл. Бухнул везде трофейной водостойкой смазкой JCB. Затяжка тоже не везде была достаточной. Собрал с фиксатором резьбы и протянул.
В итоге смазать следует: оси обоих колёс, подшипники рулевой, ось маятника и три втулки прогрессии.
Всё вышеперечисленное не вселяют дополнительную уверенность. Поэтому пока далеко не забираюсь. Но уже понятно, что подвеска гораздо жёстче, чем на Джебеле. Мотор везёт, резина держит. Готовлюсь к новым выкидонам Zuumа, но надеюсь на лучшее.
Чем смазать ось колеса мотоцикла
Владельцы мотоциклов, особенно прежних выпусков, часто спрашивают, какими смазками можно пользоваться при обслуживании машины, если те, что указаны в инструкции, ныне не производятся или в данный момент их не удалось приобрести. Слово опытному мотоциклисту В. СЕКРЕТОВУ из г. Коврова Владимирской области.
Вероятно, сегодня нет необходимости доказывать мотолюбителям, даже молодым, что своевременная смазка узлов трения — необходимое условие их безотказной и долговечной работы, поскольку она снижает сопротивление скольжению и качению деталей, их износ. Сколько прослужат, например, подшипники колес без смазки? Чтобы выяснить это, ни один мотоциклист не станет проводить эксперимент, потому что знает: считанные километры.
Наилучшей смазкой для подшипников является минеральное масло. Но его применение возможно лишь в герметичных узлах, где невелики потери из-за утечки. Для узлов трения, которые трудно загерметизировать, обычно используют пластичные (консистентные) смазки.
Пластичные смазки состоят на 80—90% из минерального масла и на 10 — 20% из загустителя — мыла высокомолекулярных жирных кислот. Кроме них, в состав пластичных смазок в небольшом количестве входят различные присадки. Переплетаясь между собой, волокна мыла образуют пространственный структурный каркас, в ячейках которого находится жидкое масло.
Под действием небольшой нагрузки каркас разрушается, смазка начинает течь, и в работающем подшипнике ведет себя как жидкость. С прекращением движения деталей каркас смазки тут же самовосстанавливается и она возвращается в прежнее состояние. Такая двойственность поведения обеспечивает пластичным смазкам хорошие смазывающие свойства и длительный срок работы в узле трения.
Разумеется, разные смазки обладают разными характеристиками. Остановимся на важнейших из них.
Чем меньше сила, необходимая для разрушения каркаса смазки, тем ниже вязкость этой смазки. Таким образом, с уменьшением вязкости уменьшаются потери энергии на трение.
Столь же важной характеристикой является предел прочности — способность смазки сопротивляться действию силы, срывающей ее со смазываемой поверхности. Чем выше предел прочности, тем надежнее смазка, тем большие нагрузки сможет выдержать узел трения и тем дольше смазка будет удерживаться в нем. Обычно, чем выше прочность смазки, тем больше ее вязкость.
Смазки, сочетающие высокую прочность, достаточно малую вязкость и широкий интервал рабочих температур, называются универсальными.
До недавнего времени мотоциклисты использовали в качестве универсальной смазки солидол. Ныне его применение резко пошло на убыль. В начале 70-х годов наша промышленность наладила производство новых пластичных смазок, намного превосходящих по своим свойствам прежние марки. Пользование ими, несмотря на более высокую цену, очень выгодно, так как менять эти смазки надо в несколько раз реже, чем солидол, а подшипники служат при этом значительно дольше. Более того, использовать солидол для смазки подшипников современ-
ных мотоциклов иногда просто опасно. При длительном или с частыми торможениями движении летом ступицы колес могут нагреваться до 100° С. Солидол же при температуре выше 80° С расслаивается, теряет воду, которая входит в его состав, и необратимо разрушается. При этом подшипники колес, оставшись без смазки, в любой момент могут выйти из строя.
У нас поступает в продажу около двадцати марок пластичных смазок. Мотоциклисту для обслуживания своей машины достаточно иметь две—четыре из тех, что приведены в таблице. В нее включены смазки, которые, по многолетнему опыту мотоциклистов, хорошо работают в машине.
Выпускаются две марки ЛИТОЛа-24 — со Знаком качества и без него. Первая имеет несколько лучшие характеристики. Обе марки «выпускаются как окрашенные (с добавкой красно-вишневого пигмента), так и неокрашенные (желтого цвета).
Следует иметь в виду, что ЛИТОЛ-24 чувствителен к загрязнению смазками, изготовленными на другой основе, например, солидолом, ЯНЗ-2.
ЛИТОЛом лучше смазывать подшипники колес, рулевой колонки, оси рычагов на руле. Для спортивных мотоциклов, а также при низких температурах вместо него имеет смысл применять ФИОЛ-1. Это тоже литиевая смазка, близкая по свойствам к ЛИТОЛу-24, но с меньшей вязкостью и прочностью и лучшей морозостойкостью. При 0° С ФИОЛ-1 имеет примерно такие же вязкость и прочность, как ЛИТОЛ-24 при 20° С.
Конечно, ФИОЛ-1 можно использовать и при нормальных, а также несколько повышенных температурах. Потери на трение при этом будут более низкими, но потребуется чаще добавлять смазку.
При нормальных температурах ФИОЛ-1 лучше применять для смазки тросов управления, троса привода спидометра и разных малонагруженных узлов, например рукоятки дросселя карбюратора, где ЛИТОЛ-24 не годится.
Широко известна и ЦИАТИМ-201 — одна из старейших литиевых смазок, наиболее
распространенная на Севере благодаря высокой морозостойкости. Она не пригодна для больших нагрузок, например в подшипниках колес, поэтому применение ее на мотоцикле ограниченно. Из открытых узлов трения ее может вымывать дождь.
Смазка № 158 также приготовлена на литиевом мыле. Она предназначена главным образом для игольчатых подшипников карданных валов, в том числе на тяжелых мотоциклах. Содержащийся в этой смазке фтало-цианин меди (он придает ей синий цвет) вредно действует на кожу, поэтому работать с ней надо осторожно. Низкотемпературные свойства этой смазки из-за наличия в ней густого масла МС-20 невысоки. Опыт показывает, что в игольчатых подшипниках практически не хуже смазки № 158 работает ЛИТОЛ-24.
Для подшипников колес можно применять тугоплавкую натриево-кальциевую смазку ЯНЗ-2. У нее есть серьезный недостаток — гигроскопичность — способность собирать воду. Поэтому ее нельзя использовать в открытых узлах трения, а хранить следует только в герметичной посуде. При температуре ниже —15° С вязкость ЯНЗ-2 резко возрастает, что влечет увеличение потерь на трение. В закрытых узлах трения и в сухом климате эта смазка работает хорошо, к тому же она значительно дешевле ЛИТОЛа.
В продаже бывают и другие натриевые смазки: консталин УТ-1 и жировая 1-13. Они по эксплуатационным характеристикам несколько уступают ЯНЗ-2, а поэтому пользоваться ими нецелесообразно.
Бариевая смазка ШРБ-4 предназначена для узлов трения скольжения, работающих в контакте с резиновыми уплотнениями. Мотоциклистам можно рекомендовать ее для задней цепи при наличии хорошего кожуха. Резиновые чехлы кожуха, выполненные из маслостойкой резины, допускают применение также смазок ФИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201.
Если кожух задней цепи недостаточно герметичен или его нет совсем, то надо обязательно пользоваться графитовой смазкой УСсА. В ее составе 10% коллоидного графита, который долго сохраняется в звеньях цепи после того, как все остальные компоненты смазки выработаются. Нельзя открытую цепь просто обливать маслом, так как на нее будет налипать песок — сильнейший абразив. Цепь должна быть насыщена смазкой внутри роликов и почти сухой снаружи. Для этого ее надо «проварить» в смазке. Очищенную в бензине цепь погружают в банку с графитовой смазкой и нагревают (лучше в водяной бане) до размягчения смазки. Цепь несколько раз переворачивают и оставляют в банке минут на двадцать. Затем вынимают и, если нет кожуха, насухо вытирают. Работа малоприятная, но зато значительно повышающая срок службы цепи.
Меняю подшипники в ступицах. Обнаружил там субстанцию, чем-то напоминающую солидол.
Пошарился по гаражу нашел следующее: Литол-24, графитовую смазку, смазку ШРУС.
Посоветуйте, что выбрать из имеющегося или другую смазку.
Если нет непреодолимого желания напихать туда чего-то супер дорогого и понтового, то Литол-24 (с не закончившимся сроком годности, если он там есть) будет в самый раз. ИМХО
литол-24
но я юзаю зеленую смазку от кастрюля.
ЭТО СМОТРЯ В КАКОЕ КОЛЕСО, В ПЕРЕДНЕЕ ИЛИ В ЗАДНЕЕ.
у меня тоже подобный вопрос есть, А СМАЗКУ НА ПОДШИПНИК НАЛАЖИВАТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ИЛИ ПРОТИВ. А ЕЩЕ ЧЕМ НАЛАЖИВАТЬ, ПАЛЬЦЕМ ИЛИ ДЛЯ ЭТОГО КАКУЮ ЛИБО ПРИСПОСОБУ НУЖНО КУПИТЬ
Alexandr_I первое апреля было вчера
смазка видимо LMX у меня туба большая.
Всем спасибо за ответы. Если не найду Кастрол, засуну Литол.
Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?
«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике – два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников – и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе – в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!
Самые незащищенные в мотоцикле – подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги.
Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой – медной или деревянной.
Напомню, что буквально через несколько стартов и десятка километров, ещё не обкатанный новый китайский топовый эндуро перестал заводиться, что едва не повергло меня в уныние.
Слабая искра на штатной NGK натолкнула на мысль, что возможно дело в свяче. Спустя неделю, после замены на новую Denso мотор легко завелся и пока всё хорошо.
Ободрённый, продолжил обкатку и буквально сразу всплыли новые косяки:
— Зажало сцепление. Рычаг не возвращался в полностью включенное положение. Причиной стал непонятно зачем установленный в ручке штифт, выкрутившийся и ограничивающий ход рычага. Выкинул подальше, теперь всё норм.
— Обороты перестали падать при сбросе газа. Причина в подклинивающем тросике. Подергал, пошевелил. Пока дефект пропал, но нет уверенности, что не вернётся.
— Потёк антифриз. Раскрутился хомут. Подтянул.
— Раскрутилась гайка, фиксирующая буксатор. Едва не потерял. Протянул, посадил на фиксатор.
— Разболталась защита перьев. Протянул.
— Никак не могу выставить оптимальные холостые. То много, то периодически глохнет. Вращение винта регулировки вляет на обороты как-то не линейно. Экспериментирую.
Следующим пунктом в подготовке стали смазка и протяжка ходовой. Разборка / сборка прогрессии, рулевой и снятие / установка колёс вопросов не вызвало, даже без мануала.
Разобрав, следов заводской смазки в узлах почти не нашёл. Бухнул везде трофейной водостойкой смазкой JCB. Затяжка тоже не везде была достаточной. Собрал с фиксатором резьбы и протянул.
В итоге смазать следует: оси обоих колёс, подшипники рулевой, ось маятника и три втулки прогрессии.
Всё вышеперечисленное не вселяют дополнительную уверенность. Поэтому пока далеко не забираюсь. Но уже понятно, что подвеска гораздо жёстче, чем на Джебеле. Мотор везёт, резина держит. Готовлюсь к новым выкидонам Zuumа, но надеюсь на лучшее.
Современные внедорожные мотоциклы техника, конечно, очень качественная и сделана с большим запасом прочности, но тем не менее подготовка к эксплуатации ей все таки нужна. Итак, что же нужно сделать, чтобы Ваша жизнь с новым мотоциклом была долгой и счастливой. Предупреждаем Вас, что на качестве используемых смазочных и сервисных материалов лучше не экономить. Поэтому используйте только качественные жидкие и пластичные водостойкие смазки.
Центровка колеса и протяжка спиц работа для квалифицированного специалиста, но если Вы будете заниматься этим сами, то наш совет тянуть спицы равномерно, через четыре на пятую, обходя колесо по кругу несколько раз. Затем неплохо заменить резиновый флиппер обода на обмотку обычной черной изолентой, забортировать резину и накачать ее. Все, остальная работа не требует такого упорства и усидчивости.
2. Снять и смазать воздушный фильтр специальной смазкой для воздушных фильтров.
3. Разобрать передние траверсы, сняв предварительно перья передней вилки, и смазать подшипники рулевой колонки. После смазки собрать все в обратном порядке, соблюдая необходимый натяг подшипников и обращая особое внимание на затяжку болтов крепления перьев вилки в траверсах. Установить переднее колесо.
6. Снять топливный бак и сиденье и протянуть все видимые и досягаемые винты, гайки, болты и т.д., обращая особое внимание на болты крепления двигателя, оси колес, болты крепления заднего бугеля. Собрать мотоцикл и протянуть все болты, крепящие оперение.
Эта операция не менее важна, чем подготовка к эксплуатации.
Мы рекомендуем такой режим обкатки:
1. Мотоцикл заводится на подставке с вывешенными колесами (каждый уважающий себя мотоциклист должен иметь такую подставку) и, слегка работая газом, прогревается до рабочей температуры, затем глушится и остывает.
Все, обкатка закончена и можно в бой, только не забудьте поменять масло в коробке передач после первой серьезной тренировки или гонки.
В добрый путь.
Вы можете сэкономить время и силы, доверив обслуживание вашего байка нашим профессиональным механикам из Pitbike Market —