Чем убрать виброизоляцию с авто
Удаление штатной виброизоляции
Всем привет! Наши руки не для скуки, как говорится. Пока автомобиль ждёт суда с РГС, я потихоньку готовлю его к покраске и шумоизоляции. Те, кто читает мой БЖ знают, что у Левиафана присутствует небольшая проблема с коррозией пола внутри салона. Поскольку я планирую победить данную проблему пескоструем и покраской ПРАВИЛЬНЫМИ материалами, необходимо поднять старую виброизоляцию со всего пола и убедиться, что под ней не было воды и все целое. К тому же штатная виброизоляция уже задубела от времени и перестала выполнять свою функцию.
Итак многие, кто озадачивался шумоизоляцией своего автомобиля также задавались вопросом: «а нужно ли снимать штатную виброизоляцию?» «Если нужно, то как и чем это сделать?»
Отвечу так: В дитейлинг центрах этого не делают, а катают вибруху в обход, либо поверх, в виду трудоёмкости процесса удаления. Но я считаю, что всё же стоит использовать современные материалы, которые созданы специально для этого. Штатная виброизоляция практически нигде не отрабатывает свои бабки.
К тому же в моём случае будет требоваться идеально гладкая и обезжиренная поверхность без коррозии.
Так вот. Я сам первый раз с этим сталкиваюсь и в интернете инфы не так много. Видимо остальным просто есть чем заняться) Поэтому всё, что я напишу — это плод моих экспериментов.
Заводская виброизоляция на камри представляет собой пласт простой битумной мастики. Исключением является виброизоляция ниши топливного бака под сидением задних пассажиров. Там она двухслойная — нижний слой это битум и покрыт плотным слоем битума с примесью я так понял, что резины. Но пусть это вас не пугает, технология удаления одинакова.
Чтобы эффективно удалить заводскую вибруху необходимо основательно нагреть её строительным феном до того, как она покроется целлюлитом. Тогда можно снимать. Снимать лучше всего стамеской по дереву, как у меня на фото. Так же можно использовать маленький шпатель. Не бойтесь поцарапать грунт под битумом. Этого вам не даст сделать тонкий слой, который остается после удаления основной массы. Инструмент как бы скользит по расплавленному битуму. получается что-то вроде этого.
Наша задача удалить комки и сгустки, чтобы остался равномерный тонкий слой янтарного цвета. Эти комочки лучше всего удалять скребком для стекол из пластика.
А чтобы снять вибруху под задними сидениями, при первом нагреве стамеской снимаем резиновый слой. Всё, что остаётся мы так же греем и снимаем уже скребком.
Далее встаёт самый больной вопрос. А как же удалить тот тонкий слой? Опытным путём мне удалось установить, что битумная мастика отлично растворяется от очистителя карбюратора, тормозов и быстрого старта. Но это всё дорого и быстро испаряется. Есть подозрения, что так же можно использовать бензин или керосин. Мажем кисточкой и пластиковым скребком снимаем сгустки, потом проходимся ветошью и поверхность остается идеально чистой. Я до конца отмыть еще не успел, так как еще надо снимать вибруху с водительской стороны. Но направление действий ясно.
Ну и не обошлось без пары интересных находок. А именно под водительским и пассажирским сидением присутствуют лючки, ведущие в лонжероны. Они ничем не закреплены, а просто закатаны под виброизоляцию.
Приложив телефон под нужным углом мне удалось заглянуть в скрытые полости, что позволило сделать выводы об общем состоянии кузова Левиафана и качестве металла у Камри v30.
Вобщем я считаю, что кузов очень даже живой. И коррозии в лонжеронах, как у годовалого соляриса. Как раз будет возможность обработать специальным составом все скрытые полости и закатать их с миром до скончания веков.
Всем спасибо, что читаете, комментируете и ставите лайки. Как всегда ровных дорог и полного бака.
Снятие вибропласта (в народе шумка)
Долго писать зачем решили снять вибропласт, но это было интересно. Снимали вибропласт просто голыми руками, на одну дверь ушло меньше часа. Вибропласт был STP Gold, наклеили его почти год назад, всё как положено: уайт спирит, строительный фен, прикаточный валик… К материалу от STP претензий нет, а к голове претензии есть…
Был как-то опыт в снятии вибры старого образца, другими словами фальгоизола, и скажу я вам от себя, не клейте на…уй это дерьмо! Не стоит экономить на материалах! Фальгоизол снимается только стамеской и молотком, пытались греть, стало только хуже, стамеска просто вязнет в материале и всё. Чтобы понять сколько времени у вас уйдёт на снятие фальгоизола, представьте что вам нужно отколупать, отстукиванием стамеской и молотком примерно по 1 кв.см всей площади и то не с первого раза. Ещё один знАчительный минус это крайне тонкая фольга, в современных вибропоглотителях используется очень толстая и эффективная фольга, которая со временем не трескается как на фальгоизоле.
Не спорю может быть и есть мастера которые снимают фальгоизол себе в удовольствие, но нам обычным смертным это труд непосильный! А тут после фальгоизола, вибропласт от STP снимать одно удовольствие, на металле не остаётся никаких следов…
Если кому интересно, вот масса стандартного динамика в передней двери Кобальта.
Вибропласт снимали на автомобиле Chevrolet Cobalt LTZ
Вибро и шумоизоляция пола (часть 1) удаление ржавчины и покраска пола
Все начилось с того, что зимой постоянно был мокрый ковёр, особенно под водительских местом, понятное дело я списывал на то, что снег, слякоть, ну и т.д… Но после того, как машина простояла полтора месяца не передвигаясь, пол был такой же мокрый… Решил заглянуть пот ковёр, и мягко говоря был в шоке 🤯
Пол был полностью залит водой, ну и ржавчена была розумееться, не сквозные дыры, но зачистить нужно было. Я уже встричал здесь на драйве похожие сетуации.
У меня же проблема заключалась в том, что вода попадала в салон через лобовое стекло по причине не качественной замены лобового стекла на одном из наших добросовестных сервисов. Я решил снимать заводскую шумоизоляцию, по скольку там могла быть тоже влага это была моя ошибка, по скольку там оказалось сухо.
Далее я снимал заводскую шумоизоляцию и зачищал рыжики…
Дальше я все покрасил антикорозийным грунтом…
Дальше клею вибро изоляцию.
Как любой нормальный человек, начал искать информацию, какой материал выбрать? Сколько его клеить? как клеить? Ну и т. д… Вить форик, на моё мнение, не самая комфортная машина, в плане шумоизоляции, и мне хотелось убрать лишний шум в салоне, без особо больших затрат…
4 слоя шумоизоляции? Чем оттереть? Сколько весит вся шумка? Герметон волнами в другую сторону?
Добрый день, сегодня ответим на несколько частозадаваемых вопросов.
1) Можно ли мне поклеить шумку в 4 слоя? Будет ли так эффективнее?
Ответ: Да, можно поклеить в 4 слоя. Да, будет эффективнее. Но есть маленькое НО, в виде свободного пространства между металлом кузова и обшивками. Если вы планируете установить 4 слоя, то нужно очень грамотно подойти к замеру того самого свободного места. Ведь если вы без замеров наклеите 4 слоя и у вас потом не встанет обшивка в штатные места или не застегнутся крепления, то виноваты (конечно же) будем мы, со своими толстыми материалами… Поэтому либо четко считать, либо обращаться к специалистам.
У нас был опыт установки шумоизоляции в 4 слоя, это был пол, а материалы: Шумoff М3, Шумoff Комфорт 3, Шумoff Герметон 7Л и мембрана Finish от бренда Practik. Машина была японская.
2) Можно ли клеить виброизоляцию поверх уже нанесенной жидкой мастики или другого полимера?
Ответ: Можно, в случае если первый слой свежий и нанесен правильно, по технологии производителя. В ином случае, перекрывая первый слой виброизоляцией вы рискуете оставить полости с воздухом, в которые периодически будет попадать вода. В этом случае виброизоляция не сможет работать как ингибитор коррозии и не сможет защитить кузов от появления ржавчины. Поэтому если сомневаетесь, то лучше зачистите кузов до металла, обезжирьте и только тогда устанавливайте виброизоляцию.
3) Чем оттереть следы виброизоляции? Неправильно установили лист мягкого материала, он въелся в кузов, пришлось отрывать, но остались куски, как убрать?
Ответ: Во избежание таких случаев, мы рекомендуем обращаться к специалистам, но если это случилось с вами, то нужно принимать решение в зависимости от зоны обработки и дальнейших намерений. Например, если вы планируете убрать штатную виброизоляцию И после установить новую, то можете попытаться подковырнуть её чем-то острым. Даже если вы немного поцарапаете кузов, то после обезжиривания и нанесения нового слоя вибры (который содержит ингибитор коррозии), с этим местом ничего не случится.
Если нужно оттереть следы битума или мастики, то подойдут либо специальные средства, которые продаются в автомагазинах, либо мягкие растворители. Обезжириватели справятся только с мелкими пятнами.
Если же нужно убрать куски мягкого материала, то нужно использовать мягкие растворители, потому что в наших материалах использован очень сильный водостойкий клей. Мы после испытаний вообще замачиваем пластину в сильном растворителе, и только тогда куски материала можно убрать без усилий.
4) Сколько прибавит в весе автомобиль, если сделать полную шумку?
Ответ: Давайте вместе посчитаем по набору «Отличный» из калькулятора на сайте.
М4 — 42 листа, 370 х 270 мм — масса 6.75 кг/м² — 28.35 кг.
М3 — 16 листов, 370 х 270 мм — масса 4.5 кг/м² — 7.2 кг.
SPACE 2.0 (Спэйс) — 48 листов, 370 х 250 мм — масса 3.50 кг/м2 — 16.8 кг.
Joker (Джокер) — 54 листа, 370 х 270 мм — масса 3.2 кг/м² — 17.28 кг.
Шумoff Комфорт 6 — 11 листов, 750 х 1000 мм — масса 0.6 кг/м² — 4.95 кг.
Шумoff Герметон 7Л — 6 листов, 750 х 1000 мм — масса 0.62 кг/м² — 2.79 кг.
Шумoff Герметон А15 — 9 листов, 750 х 1000 мм — масса — 0.8 кг/м² — 5.4 кг.
Остальные материалы — 2 кг.
Моторный отсек не берем, потому что его заказывают редко, хотя это очень важная часть обработки. Он весил бы еще 10 кг.
Итого, при самой полной обработке, машина станет весить больше на 85 кг и с моторным отсеком на 95 кг.
Но такой набор стоит примерно 40-45 тысяч рублей по России, поэтому часто люди просят сделать два слоя вместо трёх или вовсе располагают бюджетом в 20-25 тысяч на всё. Тогда, соответственно, делим и массу пополам, получаем прибавку в 50 кг, которую вы не заметите даже на малолитражном двигателе.
Расход увеличится на 0.3 литра на 100 километров, разгон увеличится примерно на 1 секунду… Но расход и уменьшится, за счет более коротких прогревов и охлаждений салона. А аккустический комфорт внутри авто на любой скорости, который вы получаете такой ценой, несопоставим с потерей секунды разгона в повседневной жизни.
5) В какую сторону клеить Герметоны А15 и А30? Волной к источнику звука?
Ответ: Разницы нет. Звук все равно пройдет через определенную толщину материала с определенной структурой и будет шумопоглощающий эффект, который для каждого из волнистых материалов разный. У Герметонов своя плотность, у Абсорберов своя, поэтому и эффект после прохождения через разные материалы будет разный (Лексический повтор нарочно).
Хотим обратить внимание на то, что мы смотрим все комментарии в соц. сетях и стараемся на них отвечать. Но если вдруг у вас есть конкретный вопрос, который стоит между вами и покупкой, то пишите нам в любую соц. сеть и мы ответим сразу, как его увидим, а может быть вынесем в тему будущей статьи.
От шумоизоляции развивается коррозия? Миф или реальность.
Одним из самых обсуждаемых вопросов по-прежнему остается проблема ржавчины. Наверняка многие из нас слышали миф, что от шумоизоляции активно развивается коррозия, и машина сгниет в считанные годы. Постараемся разобраться, выдумки это или суровая реальность.
Принцип шумоизоляции.
Для начала разберемся с составом материалов, применяемых для шумоизоляции. Основной вклад в шумоизоляцию автомобиля вносит виброизоляция. Говоря простым языком, принцип её действия основан на поглощении вибраций и упрочнении металла.
☝ Небольшой экскурс в историю. Лет 20 назад единственным способом борьбы с шумом было использование антикоррозийных мастик, упрочняющих металл. Банки с доисторической «виброй» подогревались, затем шпателем размазывались по металлу кузова внутри автомобиля. Эффект от такой «шумоизоляции» был минимальный. Лишь позже для этих целей были приспособлены кровельные герметики в листах, которые стали прародителями современной виброизоляции. Согласитесь, клеить листовые материалы куда удобней, чем мазать мастикой из жестяной банки. Но самое главное — основной состав материала остался прежним: та же самая битумная мастика, которая и сейчас активно применяется для антикоррозийной обработки автомобиля. Разница лишь в различных добавках, а также внешнем виде материала.
☝ Поэтому важно знать, что современная листовая виброизоляция — по своей сути (составу) то же самое, что и антикоррозийная мастика. Правильно прикатанная виброизоляция не только не ускоряет коррозию, а даже наоборот — защищает металл от ржавчины.
Условия для появления ржавчины.
Как мы знаем, для образования оксидов железа (ржавчины) необходимо три составляющих: вода, кислород и, конечно, металл. За счет качественной прикатки виброизоляции к металлу кузова, ни влага, ни кислород не может проникнуть к металлу: виброизоляция закрывает этот доступ. Но так бывает не всегда. Рассмотрим вариант, когда виброизоляция плохо прикатана к металлу, что, увы, встречается при некачественно выполненной работе (плохо обезжирена поверхность, развито недостаточное усилие на материал при монтаже). В таких случаях между виброизоляцией и металлом кузова образованы воздушные пузыри, в которых при резком перепаде температур образуется конденсат. Температура повышается, и конденсат высыхает, но затем выпадает по новой. Цикл продолжается до тех пор, пока в металле коррозия не образует сквозное отверстие. Вот почему крайне важно подготовить и обезжирить поверхность, а затем прикатать виброизоляцию без воздушных пузырей.
Если коррозия появилась перед шумоизоляцией?
Представим ситуацию, что надо сделать шумоизоляцию пола автомобиля, но после разбора салона под ковролином обнаружились рыжие пятна? Не беда, если они не сквозные. Зачищаем ржавчину до металла, обезжириваем, закрашиваем это место акриловой краской любого цвета. Перед окрашиванием можно обработать металл цинковым грунтом. После высыхания краски клеим виброизоляцию.
☝ Точка росы и правильный выбор материалов.
Если подойти к автомобилю на рассвете, то можно увидеть, что кузов и стекла покрыты мельчайшими капельками воды. Это происходит из-за резкого перепада температур, и влага содержится не только на поверхности кузова, но и внутри, в том числе и в скрытых полостях: дверях, порогах, задних крыльях. Это совершенно нормальная ситуация, предусмотренная заводом-изготовителем автомобиля. Для этого в нижней части многих элементов предусмотрены дренажные отверстия, через которые влага вытекает из данных полостей. Именно поэтому при шумоизоляции дверей авто, крайне важно не закрывать отверстия, расположенные по нижней кромке. Влага вытечет, дверь просохнет. То же самое происходит во время дождя: бархотки (уплотнители) в местах примыкания стекла к рамке, в нижней точке, не герметичны.
☝ Современная шумоизоляция не провоцирует коррозию кузова. Более того, современная шумоизоляция защищает кузов автомобиля от гниения, но только при условии, что выбраны правильные и проверенные материалы, а их монтаж произведен надлежащим образом.
☎ Звоните 89527408097 (+WhatsApp) в любое время и мы поможем вам подобрать оптимальный комплект материалов под ваш бюджет и поставленные задачи. А также выполним работы по шумоизоляции вашего автомобиля.
Приобрести материалы марки Шум[OFF] и Practik, а также получить консультацию по всей линейке продукции, можно по адресу:
— ул. Рябова, 1 (Vianor, 2 этаж)
График работы:
Пн.-Пт. с 9.00 до 19.00
Сб. с 9.30 до 16.30
Вс. с 9.30 до 15.30