Чем заменить реле регулятор на мотоцикле
Замена реле-регулятора на мотоцикле
Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.
Ведь можно установить на штатное место РР 330 электронн ый регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.
Электронный регулятор напряжения устанавливается н а штатное место РР 330 практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники “под винт” на проводах, которые идут к РР на разъемы типа “мама”.
Провод который шел к клемме (ВЗ) на РР 330 (верхняя клемма) подключаем на разъем (15) электронного реле. Провод, который шел на клемму (Ш) (правая нижняя клемма у РР 330) подключаем к разъему (67). Массовый провод прикручиваем к металлическому основанию электронного реле (31) через винт крепления корпуса к площадке. Остаются неподключенными два провода: ЛК — лампа контроля (левая нижняя клемма) и “переменка” (средняя нижняя клемма). Для “ленивых” мотоциклистов процесс переделки можно считать завершенным, необходимо только заизолировать эти два провода и оставить их висеть в воздухе, прикрутив чем нибудь к раме, что бы не болтались. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, но лампа контроля генератора гореть на вашем мотоцикле не будет.
Для тех владельцев, которых “полумеры” не устраивают, продолжаем процесс. Вместе с электронным реле регулятором в автомагазине необходимо приобрести небольшое реле типа РС 702 или (75.3777) с нормально замкнутыми контактами. РС 702 замечательно тем, что при подаче напряжения на обмотку реле. контакты реле размыкаются. Установить это дополнительное реле можно на один из винтов крепления электронного реле-регулятора.
Подключаем реле типа РС 702 следующим образом. Провод, который шел на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30/51 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.
Чем заменить реле регулятор на мотоцикле
Мотоциклы марки Jawa & Cezet запись закреплена
Самодельное реле-регулятор 6В
кто владеет мотоциклом с шестивольтовым электрооборудованием знают, что самое слабое место это зарядка. То аккумулятор внезапно подсаживается, и завести мотоцикл целая проблема, то зарядка куда то пропадает и магически возвращается, иногда приходится ехать ночью без фары чтобы полностью не посадить аккумулятор… Электронное реле-регулятор является аналогом РР-1 (регулятор напряжения и реле обратного тока) и избавит Вас навсегда от этих проблем. Дополнительных переделок в схеме электропроводки мотоцикла не потребуется. Схема содержит минимум деталей, которые имеют много аналогов.
Схема реле представлена на рисунке. В исходном состоянии стабилитрон VD1 и транзистор VT1 закрыты, а VT2 открыт, поскольку на его базу через резистор R3 подается напряжение. Таким образом, через обмотку возбуждения (Ш) протекает ток и генератор вырабатывает напряжение.
Как только напряжение в бортовой сети превысит установленный порог (7,2 В), стабилитрон откроется и на базу VT1 поступит управляющее напряжение, что вызовет его открытие и шунтирование R3. Транзистор VT2 закроется, обесточив обмотку возбуждения. Напряжение в бортовой сети снизится и цикл повторится. Диод VD2 необходим для поглощения выбросов ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения генератора.
Налаживание устройства заключается в подстройке резистором R1 порога открытия транзистора VT1. Для этого собранное устройство подключаем к лабораторному блоку питания к клеммам Я «+» и М «-». Параллельно диоду VD2 подсоединяем маломощную лампочку или контролируем наличие напряжения тестером. Плавно регулируем напряжение блока питания с 5 до 8 вольт. При правильно настроенном резисторе R1 лампочка должна загораться при напряжении 7,2 вольта. Следует учесть, что напряжение в сети будет меньше на 0,6 вольта чем порог срабатывания нашего реле, поскольку на диоде VD3 произойдет падение напряжения.
Схема, представленная на рисунке снизу, поясняет работу реле с генератором Г36.
Резистор любой R1 подстроечный малогабаритный сопротивлением 2000…470 Ом, желательно многооборотный для более точной подстройки. R2 R3 мощностью 0,5…0,125 Вт, могут отличаться от указанных номиналов до 50%. Стабилитрон можно заменить любым с напряжением пробоя 4,7…6,2 В. В крайнем случае можно воспользоваться цепочкой из 7-8 кремниевых диодов в прямом включении. Диод VD2 любой кремниевый с обратным напряжением не менее 100В и максимальным прямым током не менее 1А, а VD3 – не менее 10 А. VT1 – любой кремниевый NPN транзистор средней мощности. КТ606 удобен корпусом, который легко закрепить при навесном монтаже. VT2 можно заменить на любой транзистор NPN структуры с током коллектора не менее 5 А, правда в этом случае может потребоваться заменить R3 на резистор 200..300 Ом мощностью 0,5 Вт.
Гараж
Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (2745)
Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)
И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.
Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))
Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.
Сфотал в гараже блок предохранителей 
Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.
Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁
Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует! 
Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.
Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).
Видео дабы разбавить столько текста:
Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)
В мануале есть несколько способов проверки РР:
Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁
Идем дальше.
Способ 2:
Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.
Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂
Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!
ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.
По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!
БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.
Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…
Материалы по РР взяты с сайта
Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность. 
Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить
Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )
Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.
Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.
Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ. 
зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.
Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла
Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.
Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения».
Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Чем уже стенки канала (больше сопротивления воде), тем выше уровень воды в нём.
Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие.
Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно,
прикидывается что его ( стабилитрона ) нет ( то есть якобы провод оборван ), а когда напряжение
больше, чем нужно, прикидывается проволочкой ( то есть начинает свободно проводить ток ).
( Представьте клапан с пружиной )
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я понаступал на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой».
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.
Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.
Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.
Что ж, я стал искать дальше.
Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.
Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.
А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.
Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченые синим.
Внимание! Нужно реле зарядки под названием 121.3702. Всяческие 121.3702-01, 121.3702-02 и 121.3702-03 не годятся!
В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа ( как считать-подбирать резистор написано в конце статьи).
По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий.
Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченой микросхемы.
И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.
За красоту и аккуратность схема получила название гламурная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но тут-то и возник парадокс.
Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами.
Но ктонть хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор?
Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть.
А раз не горит, значит ее не покупают.
А раз не покупают, значит не везут!
Копеечную микросхемку купить практически невозможно ее нет в магазинах.
Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо.
Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но (!) больше я этого делать не буду и другим не рекомендую.
Во первых опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор.
Разницы-то?
Во вторых в этой схеме TL431 работает в нестандартном режиме.
TL431 это вообще-то регулируемый стабилитрон, а я включил его в режим «нижнего ключа»,
и вобщем, это не совсем то, что нужно.
Можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение,
но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла.
Спустя почти год ( я сделал эту схему в июле 2007-го ) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.
В итоге схема приняла такой вид.
После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.
Постараюсь на них ответить.
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Про себя я нызваю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный».
После сборки залить эпоксидкой. А то от вибрации у деталей ножки поотваливаются.
Реле-регулятор для мотоцикла
Сразу скажу, я не силен в радиоэлектронике, но тема сия греет моё сердце, знаю общие моменты и дружу с паяльником, одним словом нуб, но я нуб-перфекционист (не во всём, конечно).
Схема проста до безобразия, вот список компонентов реле:
2. Симистор BTA41-600
3. Резисторы 0.5Ватт 300Ом
4. Стабилитрон 14 Вольт 0,5Ватт
5. УЛН2003А
6. Конденсатор керамический на 1000пкф
Суть вопроса в следующем, можно ли как-то повысить надежность реле в плане компонентов?
Например я хочу заменить компонеты следующим образом.
1. вместо резисторов 300Ом 0,5Ватт взять 300Ом 2Ватт (или 300Ом 1Ватт)
2. Вместо КВРС5010 взять КВРС5012
3. Стабилитрон, совсем неясная для меня тема, могу ли я взять 2 спаянных метками BZX85C13-TAP (Стабилитрон 13В, 1.3Ватт [DO-41]), вместо BZX55C14 (Стабилитрон 14В, 0.5Ватт, DO-35) или тогда придется подбирать другой резистор?
Дополнительно, как можно реализовать защиту от подачи больше чем 15Вольт на АКБ в рамках одного устройства (реле)?
Ссылка на статью с видео, по которым хочу сделать:
P.S. Убедительная просьба не говорить мне, что я лютое DNIWE, я это и сам знаю, если знаете и можете подсказать, очень прошу, подскажите. Про не шунтирующие схемы я тоже в курсе, но не нашел ничего адекватного, да и как-то сложно показалось.
Если кто-то уже делал такое, буду признателен за отзыв о работоспособности.
Да, про мои проблемы с запятыми я тоже знаю 🙂
«Моё» не ставлю, т.к не моё.
Спасибо.
Меня всегда в этой простой схеме выбешивало выкидывание избыточного напряжения путем шунтирования моста. Потому что каждый второй байкер просит прикрутить к байку музыку, люстру и тд. И мощности нифига не хватает. Хотя в регуляторе при оборотах выше холостых всё лишнее уходит в нагрев симисторов.
Могу ошибаться, но могу и не.
Интересно, существуют инверторные регуляторы с высоким КПД?
ULN2003 открывается током а не напряжением, так что стабилитроны на напряжение 14, и около того не особо вовремя открывают. Но мотоциклу в общем то пофигу на это, аккум сглаживает выбросы на высоких, а на холостых у тебя не будет напруги такой, что бы схема зашунтировала обмотки(реле сработало). Поэтому забей.
Но в свое время я делал кучку разных схем, силовая одна и та же, а схема управления разная, но особых плюсов каждой схемы не наблюдалось, разве что бесмертность и точность настройки напряжения отсечки(когда реле срабатывает).
Может Сообщество Ремонтёров или Лига Радиолюбителей помогут? Должен же быть толк от сообществ?) @Scrypto, @IDmetrov, @Beteljuice, @akosh9206, что скажете?
А если хочется нормальный КПД, чтобы ничего не грелось, то надо делать импульсник, но тут нужны гораздо более серьезные познания в электронике.
Давно не занимался схемами.
Но стабилитрон нужно брать на то напряжение, которое используешь. А здесь 13 вольт вместо 14.
Остальное норм. Но я повторюсь давно не возился с электроникой.
Копировальщик ключей от домофона своими руками
Пост об изготовлении универсального копировальщика беспроводных меток стандартов em-marine и mifare classic(в том числе защищенных). По моему получилось технологично и симатично.
Ранее написал много постов про домофонные ключи и rfid в целом. А вчера закончил изготовление копировальщика 2в1. Основная часть, это проект сниффера/копировальщика с Хабра. Ссылку прилагаю https://habr.com/ru/post/479370/
Автор проделал действительно большую работу. С помощью этого сниффера, можно перехватить обмен, рассчитать зашифрованные ключи и записать на подходящие болванки. Вторая часть, это копировальщик Мехатрона. Использовал только схему и часть кода, отвечающую за em-marine. Развел две платы.
Вытравил, залудил и просверлил отверстия.
Припаял детали на левую плату.
Здесь блютус модуль, контроллер заряда АКБ, два переключателя и немного других деталей. Запаял вторую часть.
Здесь контроллер atmega328, одна кнопка, немного обвязки и катушка. На первую плату, припаял модуль blue pill с stm32 на борту и АКБ.
Справа виден разъем для внешней антенны. Слева колодка для модуля RC522.
Осталось только собрать все воедино.
Размер 4 на 6 см. Высота 2 см. Получилось компактно. Заряда хватает на 8-20 часов непрерывной работы. Заряжать придется раз в пол года. А вот фото с других ракурсов.
Правый переключатель работает в режиме вкл/выкл. А левый, переключает работу копировальщика mifare и em-marine. Для работы первого есть приложение для андроид, работа по блютус. Второй может работать автономно, но весь функционал раскрывается при работе с телефоном(опять же по блютус) используя терминал. Эмуляция, запись своих ключей, финализация и т.д. Прошивку для работы с em-marine еще не закончил. Пока минимальный функционал.
Выглядит как то так. Позволяет копировать до 90% беспроводных ключей в Ростове на Дону. Похоже это финал. Осталось чуть допилить прошивку низкочастотной части и можно использовать повседневно. Кстати, это устройство почти полностью заменяет дорогущий smkey и дешевый копировальщик em-marine (правда этот с более крутыми возможностями, включая эмуляцию). Если вам показалось, что аналог можно купить за 500-1200 рублей на али, то советую лучше ознакомиться с темой.
Другие посты про rfid, домофонные ключи и мой контакт в профиле.
Копировальщик MIFARE за 220 рублей
Продолжаем серию постов про метки rfid и способы их записи.
Пост Копируем ключ от домофона MIIFARE телефоном MCT вызвал немалый интерес читателей. Был описан способ копирования ключей с помощью телефона на android на заготовки CUID MCT. Следующий пост был продолжением. Продолжение поста «Копируем ключ от домофона MIIFARE телефоном MCT» Копирование заготовок с помощью pn532 и телефона с OTG на заготовки ZERO. Этот будет, про простейшую сборку самого дешевого копировальщика MIFARE 1k.
Для считывания и записи mifare существует много устройств. Первое, что приходит на ум proxmark3. Штука действительно крутая, мультитул в мире меток RFID.
Не менее популярным является считыватель ARC122.
Чтобы связать его с телефоном или компьютером, нам понадобится переходник USB-UART. Любой, например.
Подключение проще некуда. На плате нам нужны 4 пина, VCC, GND, RX, TX. Они подписаны. Подключать к соответствующим на переходнике. Только RX и TX зеркально. RX-TX, TX-RX. Все, наш копировальщик готов. Для полноценной работы с компьютером в идеале нужно поставить что нибудь на linux, например kali. Но мы же ленивые жопы, а настройка копировальщика с windows, тот еще геморрой, да и работа в терминале может отпугнуть. Поэтому ловите архив с удобной программой. https://cloud.mail.ru/public/mdnR/BrMf2jJGv
Использую копировальщик с компьютером, мы можем читать незашифрованные метки, зашифрованные зная ключи (пост про сниффер здесь Копировальщик mifare 1k / сниффер), а также писать заготовки CUID MCT. Еще можно записывать ZERO, но увы, с помощью этого ПО изменить UID не выйдет.
Если имеется в наличии телефон с поддержкой OTG, то записать ZERO получится без проблем. Помимо этого, будут доступны две атаки для взлома ключей. Ссылка на пост вначале.
А вот мой вариант. Модуль чуть дороже правда.
Переключатель режимов работы выпаял. Теперь UART без возможности смены. Припаял провода к плате.
Нанес клей под переходник и припаял к плате pn532. После припаял проводки к переходнику.
Еще подклеил и покрыл лаком.
Спасибо за плюсы, подписки и обсуждения в комментариях. Другие мои посты на эту тему можно посмотреть по тегу RFID или в моем профиле. Там же есть мой контакт.
Ментальная борьба за женщину
Украшательства (или когда нечем заняться))
Посмотрел я на свой байк как то после того как приехал с работы и подумалось мне, скучный он что то. просто черный, нужно было другой цвет брать. ну штож, нужно как то исправлять, добавить ему индивидуальности что ли. пошарил по Гуглу, великий и могучий предложил миллион вариантов. но все какие то банальные. Все эти наклейки по типу: My life, my rules. монстр и прочие меня не зацепили. А вот наклейки на диски, выглядели вполне себе ничего, заказал в общем, что по дешевле, ибо ручки не так чтоб кривые совсем, но и не золотые)
Пришли наклейки, 110 грн(300 рублей)
Так колесо выглядело до, хотел такие же но другого цвета, но что то не нашёл, все либо с бредом либо по какой то неадекватной цене.
Берём что то чем можно обезжирить поверхности, сжигаем нещадно старые наклейки, клеем новые.
Вышло вот так, по времени не особо долго, но вот клеить дуги эти, не особо удобно, видел такие наклейки в рулоне, наверное их по проще, не особо ровно конечно, но мне нравится) отличная тренировка на будущее!
Они светоотражающие, это вид вечером.
Мотоцикл BMW на толстовке. Ручная работа
Какой Лучший подарок для близкого человека?
Верно! Лучший подарок- это эмоции!😁
Восторг! Удивление!
Именно эти невероятные эмоции вы увидите, когда подарите интересную вещь с росписью.
Одежду можно стирать!
«Тающая сосулька» своими руками
Знаю,электронщики закидают меня тапками,что можно было сделать в разы проще и дешевле, но будем считать ее учебной,чтобы потренироваться в пайке)
На РадиоКотЕ была найдена статья «Бегущий огонь с тенью» со схемой в протеусе и печатной платой.
Эта версия понравилась тем,что оставляет за собой хвост из плавно затухающих светодиодов. Печатную плату копировал на 5 линеек и добавил LM317 для получения 5 вольт на таймере 555 и микросхеме CD4017, запаял пины для подключения линеек через разъемы. Получилось такая плата.
Поместил все это дело в корпус и добавил в каждый блок по переменному резистору для регулировки скорости огня) Для линеек использовал светодиодную ленту, подключал на 1 пин по 6 светодиодов,на белых по 3. В итоге получился не очень красивый «хвост»,светодиоды почему-то неравномерно гаснут,но мне пойдет) Вот такой результат получился.
Спасибо за внимание)
Готовь сани летом.
Доброго времени суток всем!
В этом году весенний сезон был для меня довольно напряжённым. Новое рабочее место, новое оборудование, требующее «обкатки», новая схема, требующая много времени на всевозможные тесты и проверки. Да и завышенный ценник на чермет сыграл свою роль. В общем весной было весело, отдыхал от «подработки» на работе 😉
По итогу «допилил» схему пирата и потихоньку готовлюсь к началу осеннего сезона. Пока только начало, но запчастей достаточно и к началу сезона постараюсь не допустить очередей за заказами.
Несколько полностью готовых плат. Проверены и ждут своей очереди на сборку.
Общий вид кучки готовых «приборов». Три полностью в сборе, два с катушками 315мм и один 250мм. Один блок, две катушки 315мм и заготовки для штанги.
Трубы для штанг ПВХ, используемые для прокладки кабеля. Короче, круглый кабель-канал 😉
Рукоять, подлокотник, цанга и крепление катушки печатаются на 3D принтере из PET-G пластика. Сама штанга телескопическая, для удобства хранения и переноски.
Катушки заливаются в корпуса сделанные вакуумной формовкой. К сожалению своим станком ещё не обзавелся, да и ставить его некуда, поэтому готовые корпуса покупаю у одного хорошего знакомого. Толщина пластика порядка 3мм, что делает корпус достаточно прочным, а полностью залитый эпоксидной смолой корпус становится герметичным и не боится погружения в воду.
В планах на ближайшее время увеличить запасы полностью собранных пиратов.
Всем спасибо за внимание! Если есть какие вопросы, пожелания и предложения, милости просим в комментарии 😉
Мотоприцеп своими руками
В этом посте я, как и обещал, расскажу как я строил мотоприцеп, как я до этого дошел и небольшой опыт эксплуатации. Поехали )
Ок, что же у нас по самим прицепам? Оказывается что одна «малоизвестная» фирма Jawa еще в 60-х делала прицепы к своим мотоциклам.
В Америке это вообще тренд. Там к тяжелым круизерам строят даже дома на колесах.
Базой решил сделать скутерное колесо 15 дюймов, если мне память не изменяет, и скутерные же амортизаторы. Сначала думал делать маятник сам, потом посмотрел на цену и понял что это не имеет смысла. Цены примерные я скину в конце. Итак: куплено колесо, резина под него, маятник, поворотники, стопы, амортизаторы.
Надо делать хребет. На него была куплена обычная сантехническая труба по-моему двух дюймовка. Погнута была товарищем на трубогибе, им же была выгнута трапеция
на которую крепятся амортизаторы и им же приварено. Тоха, спасибо ) Так же он сделал и приварил крепление под маятник.
Ок, хребет привез домой, приварил ребра и прикрутил лист OSB как основу платформы (тогда я думал что это будет временно, а потом я конечно сделаю себе красивую капсулу как на фото в тырнетах, ага).
Следующим этапом надо было делать фаркоп. А тут так совпало что у меня др и приехали друзья-байкеры, такие же инженегры. Ну, а чего откладывать? Делали фаркоп под пиво и мясо )
Поскольку сроки отъезда в Турцию (помните я писал что собирались мы на отдых) уже поджимали, то фаркоп был сварен из полосок металла и уголка из чернухи и даже не красился.
Электрика. Вот тут я честно говоря призадумался, потому что резать штатную проводку ну никак не хотелось. Сначала хотел врезаться в провода на крыле, а потом увидел разъем под седлом который шел на крыло. Поехал на авторынок и хоть и с трудом, но нашел такой же разъем.
Разъем на фаркопе я сделал это через пятипиновый силовой штеккер, купленный на радиорынке. Последним этапом я приваривал полоски металла под крепление поворотов, стопа и габаритов. Делалось это в последнюю ночь перед выездом.
Как мы упаковали вещи: поскольку капсулу на прицеп мы сделать не успевали от слова совсем, то все вещи были упакованы в рюкзак который был положен в обычный туристический 100 литровый гермомешок. Сама герма привязывалась к платформе обычной круглой (это важно) веревкой.
Еще километров 50 и снова обрыв веревки, только теперь ее еще и на ось намотало. Да блин! Размотал веревку, связал концы веревок, перевязал груз. В целом у меня уже начали закрадываться мысли: почему это происходит. Кое-как доехали до Полтавы, заехали в крупный строительный супермаркет, где я купил метров 17 плоской стропы.
На данный момент пробег мотоприцепа 3500+ и никаких проблем.
Прицеп это маст хэв, если вы катаете на дальняк. Никаких проблем с управляемость. Никаких вопросов от полиции или таможенников. Единственный интерес от таможенников:
скутерное колесо+резина+ось+проставки 40$
труба сантехническая 10$
Вес пустого получился примерно 20-25кг
Тогда на скорую руку был сделан прицеп с платформой и я понял что мне капсула не нужна. Я приехал в конечную точку, взял гермомешок, и занес его в дом-палатку-квартиру-отель
и я точно знаю что никто не полезет курочить прицеп в поисках полезностей.
Товарищ который мне помогал с трубогибом и сваркой сделал себе прицеп с капсулой. Этого ему показалось мало и он внутрь зафигачил игровую консоль на компьютере одноплатнике. )
