Чем заполнить пустоты в авто
Можно ли запенить пороги на автомобиле?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу можно ли запенить пороги в автомобиле, и к каким последствиям это приведет. Статья написана перекупщиком, который, к своему стыду, много раз практиковал пороги из монтажной пены. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фотографий.
Краткий ответ.
Пороги на автомобиле запенить можно, но так как пена гигроскопична (собирает воду), пороги сгниют ещё быстрее.
Можно ли запенить пороги современной пеной так, чтобы они не гнили?
Недавно, на одном из форумов, меня пытались убедить в том, что современная пена не гигроскопична и можно заменить пороги без негативных последствий, главное все хорошо подготовить. На что я пустился в рассуждения о полимеризации пены и невозможности обеспечить антикоррозийную обработку, но я не смог (или не захотел) убедить оппонента. Итог — пороги запенили, а через полгода переварили.
Господа — монтажная пена что сегодня, что 15 лет назад одна и та же. Она полимеризуется благодаря атмосферной влаге. Если вы отрежете старую пену, вы увидите, что внутри она тоже просохла, соответственно влага проникает и внутрь.
Теперь проведите другой эксперимент — положите кусок застывшей пены в ёмкость с водой, подождите неделю, пена наберет воду!
Теперь представьте, каково порогам?
Пена промокает при конденсации, а так как вентиляции, из-за пены, там нет, она никогда не просыхает, скорость гниения при этом получается запредельной.
Пенить или нет пороги решать, конечно вам, но для себя я бы это не делал.
Как правильно пенить пороги на продажу?
В 90е массово продавали магнитные толщинометры, кто был попроще ходили с магнитиком, сейчас, те, кто называют себя автоподборщиками накупили ультразвуковых толщиномеров и считают себя специалистами.
Естественно, если слепить пороги из монтажной пены и зашпаклевать, любой автоподборщик, даже самый тупой, это увидит т.к. прибор покажет – «метала нет».
Но если купить накладку порога за 300 рублей, старый порог подмять при помощи кувалды, и приклеить ее на монтажную пену, вы получите железный порог, который с точки зрения прибора будет железным. Подвох найдет тот, кто будет смотреть снизу, через зеркало, на сварной шов, вернее, на его отсутствие.
Стык сверху подмазывается шпатлевкой, и накладка красится в цвет краской или колерованным антигравием или мажется битумом.
Выглядит это примерно вот так:
Простоит, до дыр, такая конструкция около года, но потом, если изначально вам надо было менять только накладку порога, вы замените и усилители и короба. Стоит ли это того, решать Вам.
Я считаю, что для себя лучше переварить…. А еще лучше заменить машину, так как ездить на гнилье не безопасно — последствия при аварии будут печальные.
Отдельно обращаю ваше внимание на моральную сторону вопроса, в случае если вы продаете автомобиль, ответьте себе — вам было бы приятно быть обманутым при покупке автомобиля? Лично мне стыдно за то, что я делал больше 10 лет назад….
Когда я был моложе — я радовался каждой продаже…. Но сейчас я понимаю, что тогда я сильно испортил себе репутацию…..
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что больше перед вами никогда не встанет вопрос можно ли запенить пороги в автомобиле.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.
[Вопрос] Реставрация (внутренние полости кузова)
Чем защитить внутренние полости кузова (и не только пороги), а также труднодуступные места, кроме дедовских и проверенных средств?
Чем залить все выше перечисленное (специальные гели, пены и т.д.)?
Или какие современные средства помогут продлить жизнь кузову?
И вообще Ваше мнение по этому поводу.
Комментарии 103
я в свою старую волгу давно еще залил в двери просто отработки, ни одного нового рыжика за 5 лет не появилось, а вот на другой решил попробовать другие средства, короче через три года уже сквозная дыра
ПОДРОБНО СКОЛЬКО И КУДА И ЧЕГО ДЕДООВСКИЕ МЕТОДЫ
Мовиль — цинк, лучше нет ничего
Я думаю вопрос можно считать решенным. ПЕНЕ НЕТ!
Тему закрываю и через пару дней удалю. Надеюсь ни кто не против? Или еще есть что обсудить?
Может чтобы темы не плодить, заодно обсудить какой мовиль\растстоп или другой состав лучше и проверен на собственном опыте. Мне просто интересно узнать что из новых составов продаваемых в магазинах можно использовать. СССРовские составы и дедовские методы с отработкой конечно тоже хороши, спору нет. Но время то идёт вперёд, да и прогресс вроде на месте не стоит.
Я только за. Но пока ни кто не предложил «космические технологии».
Тогда тему оставлю. Посмотрим, кто что еще предложит.
Ну возможно не космические составы, но более-менее адекватные смеси, которые выполняют свою работу и их не надо искать по соседним гаражам.
В качестве обсуждения-меня заинтересовал РастСтоп, который для скрытых полостей. Но информации по нему мало нашёл, кто-то хвалит, кто-то ругает. Пока больше положительных отзывов. Может кто из Драйвовчан использовал его, есть результаты?
Чтобы не быть голословным скажу, что уже лет 10, если не больше юзаю Раст-Стоп, почти с появления его на нашем рынке.Отзывы-только положительные.Для некоторых мест могу посоветовать смесь из жидкости для днища и для скрытых полостей.Новая ржавчина не образуется, старая не расползается.Не замерзает и не густеет.Ползёт снизу вверх.Единственное условие-обновлять раз в 2-3 года.да, ещё-не реагирует с краской и декором кузова и салона, достаточно приятный запах.
Может чтобы темы не плодить, заодно обсудить какой мовиль\растстоп или другой состав лучше и проверен на собственном опыте. Мне просто интересно узнать что из новых составов продаваемых в магазинах можно использовать. СССРовские составы и дедовские методы с отработкой конечно тоже хороши, спору нет. Но время то идёт вперёд, да и прогресс вроде на месте не стоит.
расскажи деедоввские методы атикоров
Я задумался на счет Раптора от U-pol.
Какую нах пену! Сгниёт всё от неё, да и высохнет она и расыпится в пыль! Лучше скрытые полости заливать литолом, отработкой, вообщем что пожирнее и не высыхает.Один знакомы приятель решил поменять пороги на своей классике, начали пилить и пошел дым, оказываеься в порогах был литол или что то типо этого.Так вот зря короче мы их пилили)))
в технологические отверстия, которые закрыты резиновами заглушками, если конечно вокруг этих отверстий ещё не прогнило))
Допустим ударил порог.А что бы вытянуть надо приварится.А там засада.Я так стойку подваривал, какой то умник натолкал поролона, анти шум типа.За малым авто не спалили.
Я поражаюсь талантливости тем. Все полости она всё равно не заполнит. Малейшая влага никуда вытекать не будет, она останется там. Конденсат образовываться не перестанет, как раз-таки пена отсыреет, начнёт крошиться, ну впринципе можешь поглядеть что с ней бывает от времени. Когда на пену устанавливают окна или двери в домах — её сверху покрывают, чтобы туда не проникала ни влага, ни воздух. Здесь же просто изгадишь автомобиль. Ржавеет не там, где вода бывает, ржавеет там — где она задерживается.
Монтажка, это кислая среда, я слышал что ее с кузова почти не возможно полностью убрать, и кузов тупо гниет от нее.Так что не советую.Или действительно найти то, чем обрабатывают современные авто, проверенными десятилетиями средствами…
Тема про пену уже много раз обсуждалась. Это бред все. Все полости должны продуваться и должен быть дринаж. Заливается антикор в скрытые полости и раз в 2-3 года обновляется. Если машина ездит только летом, тогда нечего не сгниет! А под пену где-то просачится вода и все хана привет дырка! Пена даже не встает в таком пространстве, будет жижей.
зальешь пену — потеряешь днище. скрытые полости должны вентилироваться. иначе за пару месяцев зимы там будут только дыры. пролей антикором для скрытых полостей.
+1 А пена как губка для удержания влаги.
Как я вижу, топикстартеру оооочень хочется запилить пену в полости. Ну и значит надо делать. Мне вот тупо интересно, что из этого выйдет.
Разорвёт потом машину 🙂
Через полгода будет тема как приварить новые пороги)
А на днище — расплавленный рубероид!
На специальных поворотных стойках машина опрокидывается кверху днищем, вызывается бригада пьяных работяг в фуфайках, которые неделю бухают, а в последний день кое-как приплавляют лист рубероида к днищу и исчезают, прихватив с собой весь инструмент из гаража.
Занавес.
Понимаешь дядь, пушсало это, конечно, хорошо, геморно и малоэффективно при некачественной обработке.
А РастСтоп проникает во всем микропоры металла, почему такой жидкий и текучий да к тому-же самозатягивается. Спроси у иномарочников — все в один голос скажут, что лучше РастСтопа ничего не придумали.
Я прислушаюсь к совету, ибо надо чем-то машину заливать.
Двойка по-дедовски пуш-салом залита. Ржавая, сквозной коррозии нигде нет.
Ну, мой ИЖ вообще нигролом везде был обработан и ничего, только вот сраные накладочки сделали своё дело!
А на днище — расплавленный рубероид!
я на старом 40 м лет 8 назад заталкал в пороги тряпки с отработкой, пороги были чуть подгнившие и за 8 лет ржавчины и дырок не прибавилось…
Вариант тоже интересный, НО. Вы опять акцентируете на ПОРОГАХ, а я говорю о ВСЕХ полостях кузова, т.е. и о стойках стекол, дверных арках, скрытых усилениях и прочих потаенных местах.
Гниение полостей происходит из-за образования в них конденсата (из-за перепада температур), который накапливаясь и разрушает внутриполосное пространство, вызывая гниение.
Задача ПОЛНОСТЬЮ устранить конденсат внутри полостей.
В автомобиле есть много не проветриваемых полостей, например в Луазе — рамка лобового стекла, которая в нижней части загнивает буквально за пару лет, и мовиль не всегда от этого спасает.
Ну тогда плиточный клей лучше разблавленный — высыхать будет долго, зато водостойкий!
я на старом 40 м лет 8 назад заталкал в пороги тряпки с отработкой, пороги были чуть подгнившие и за 8 лет ржавчины и дырок не прибавилось…
Было такое, все стухло.
У меня не стухло, где была подгнившее дальше не пошла, так же тряпки в нищах задних крыльев, туда подливаешь отработку раз в год и они как новые.
Давай, заполняй и лишай кузов вентиляции по полостям…Удачи в скорейшем превращении машины в оксид железа!)
Ты бы еще крепса в пороги накидал)
Пену нельзя, он влагу собирает, а летом вся побежит в жару.
Купи нормальные преобразователи, залей краски сверху антикор и будет счастье
На РастСтоп денег нет?
Откуда у них деньги?У молодёжи всё бюджетно-пушсало, битумная мастика, мовиль.Могу посоветовать ещё плавленный рубероид на днище и стеклоткань с эпоксидкой для защиты арок…
Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки
Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.
Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.
Общие технологические правила
Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.
Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.
После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.
Способы восстановления пола автомобиля
Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.
Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:
Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.
Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.
Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.
Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.
Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.
Припаивание металлической заплатки
Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.
Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.
Недостатков у пайки два:
Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.
Установка оцинковки и заклепочные соединения
Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.
Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.
Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.
Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.
Ремонт масштабных повреждений
Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.
Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.
чем заполнить пустоту?
чем заполнить пустоту между металлической родной полкой и вновь устанавливаемой фанерной?
имеем: машина седан (тойота камри, 2007г.) два сабика 10″.
При установке полки остается много пустых мест между полками, боюсь что либо подсвистывать что-нить начнет или замыкание будет, поэтому хотел чем-нибудь все пустоты залить. Вопрос чем?
И еще пришлось убрать торсионы, но после проклейки крышки багажника, открыть эту крышку одной рукой нереально тяжело. Какие можно приспособить газовые стойки, а в идеале бы еще привод для открывания-закрывания, как в лексусах.
чем заполнить пустоту между металлической родной полкой и вновь устанавливаемой фанерной?
имеем: машина седан (тойота камри, 2007г.) два сабика 10″.
При установке полки остается много пустых мест между полками, боюсь что либо подсвистывать что-нить начнет или замыкание будет, поэтому хотел чем-нибудь все пустоты залить. Вопрос чем?
чем заполнить пустоту между металлической родной полкой и вновь устанавливаемой фанерной?
имеем: машина седан (тойота камри, 2007г.) два сабика 10″.
При установке полки остается много пустых мест между полками, боюсь что либо подсвистывать что-нить начнет или замыкание будет, поэтому хотел чем-нибудь все пустоты залить. Вопрос чем?
И еще пришлось убрать торсионы, но после проклейки крышки багажника, открыть эту крышку одной рукой нереально тяжело. Какие можно приспособить газовые стойки, а в идеале бы еще привод для открывания-закрывания, как в лексусах.
тем же сейчас занимаюсь и похоже на том же этапе
может пустоты залить пеной, например такой:
http://pena-germetik. _pena_dlya_okon
с крышкой багажника, та же проблема, надо было попроще отнестись к вопросу ШВИ крышки, но одной рукой все таки открыть можно
Кстати какие динамики ставишь?
эээ. садисты))) Полку с её геометрией сначала надо покрыть чем-нибудь жирным (полиэтилен, литол. ), потом наносить на вашу ровную выбранный вами состав и притягивать. Получится ровный слепок и привысыхании можно снять вашу полку с одной ровной поверхностью, а со второй точно повторяющей геометрию родной полки.
эээ. садисты))) Полку с её геометрией сначала надо покрыть чем-нибудь жирным (полиэтилен, литол. ), потом наносить на вашу ровную выбранный вами состав и притягивать. Получится ровный слепок и привысыхании можно снять вашу полку с одной ровной поверхностью, а со второй точно повторяющей геометрию родной полки.
чем заполнить пустоту между металлической родной полкой и вновь устанавливаемой фанерной?
имеем: машина седан (тойота камри, 2007г.) два сабика 10″.
При установке полки остается много пустых мест между полками, боюсь что либо подсвистывать что-нить начнет или замыкание будет, поэтому хотел чем-нибудь все пустоты залить. Вопрос чем?
.
8 лучших шовных герметиков для кузова автомобиля и секреты их применения
Основной функцией любого герметика является изоляция и герметизация различных стыков и поверхностей. При ремонте кузова автомобиля подобные средства незаменимы: они помогают склеить детали и надежно защищают швы от попадания влаги, грязи.
Чаще всего при кузовных работах используют шовный герметик, имеющий подходящие технические характеристики и удобную форму выпуска. 
Критерии выбора герметика
В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.
Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.
Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.
Виды шовных герметиков
Любой шовный герметик для авто имеет надежный состав, иначе он не сможет обеспечить должный уровень герметизации соединений. И все-таки материалы неодинаковы по основе, поэтому различаются свойствами и характеристиками.
Смеси на основе акрила
Акриловые герметики готовятся на основе полимерных композиций. Они обладают хорошим сцеплением с поверхностью, но при сильной вибрации или ударных нагрузках могут отслоиться из-за средней эластичности. Лучше всего применять такие средства для пористых материалов и стабильных узлов, швов. Любые герметики с акрилом можно окрашивать, лакировать.
Анаэробные герметики
Подобные средства легко отличить от остальных: они имеют жидкую текстуру, благодаря которой получили название «жидкая прокладка». Герметик распределяется внутри полостей и самых мелких трещинок, а застывает только после прекращения контакта с кислородом. Обычно анаэробные составы используются для ремонта небольших участков, в противном случае есть риск появления недостаточно прочных швов. Чаще всего составы применяются профессионалами, ведь их нужно правильно наносить и строго соблюдать инструкцию.
Силиконовые герметики
Считаются оптимальным вариантом для домашнего ремонта металлических изделий. Такие герметики легко наносятся, быстро застывают, сохраняют прочность и эластичность в течение долгого времени. Силикон непроницаем для влаги даже при повышенном давлении, не боится перепадов температур. При значительной влажности воздуха он застывает очень быстро – за 10-15 минут. Обычно средства наносятся из тубы с длинной насадкой. Ими можно заполнить неровности глубиной до 6 мм.
Полиуретановые составы
Данные герметики являются самыми популярными на рынке, выпускаются в огромном ассортименте. Они бывают напыляемыми, пастообразными под кистевое нанесение. Отличительными чертами полиуретановых герметиков являются:
Битумные смеси
Представлены в виде составов на основе битума с добавлением модификаторов, наполнителей, ускорителей адгезии. На вид выглядят как паста темного цвета. Не требуют тщательной подготовки поверхности, подходят для большинства материалов, в том числе, для любых металлов. Могут использоваться во влажной среде и хорошо переносят прямой контакт с водой.
Типы кузовных герметиков по способу нанесения
Определить, как именно наносится герметик, можно по его текстуре и типу упаковки. Также метод нанесения всегда указывается в инструкции по применению состава.
Распыляемый влагоотверждаемый герметик
Обычно в основе таких средств присутствуют современные полимеры. Составы являются однокомпонентными, содержат большое количество сухих веществ, поэтому быстро застывают на воздухе под действием влажности и формируют очень прочный шов. Распыляемые герметики наносят специальным распылителем-пистолетом. Особенно удобно работать с ними в области днища, моторного отсека, багажника автомобиля.
Герметик с кистевым нанесением
Такие составы делают на основе силикона, нитрорезины, они поступают в продажу в банках по 1 кг или большего объема. Герметиками можно заделать стыковочные и сварные швы, приклеить перемычки, ароматизаторы, поддоны, загерметизировать багажник, колесные ниши. Обычно средства выпускаются в белом, сером, черном цветах. Они наносятся кисточкой, сохнут буквально за 10 минут и сразу могут подвергаться окрашиванию.
Лента-герметик
Нанесение герметика на авто нередко требует большой сноровки, иначе шов не получится идеально ровным. Если уверенности в собственном умении нет, применяется лента, которая очень проста в использовании. Ленточный герметик не надо смазывать клеем – он уже имеет клеевую основу. Гибкость позволяет применять материал в любых местах во время кузовного ремонта. Сразу после приклеивания ленту можно окрашивать – сушки она не требует.
Выдавливаемые герметики
Такие составы реализуются в тубах и картриджах. Чтобы заделать стыки, швы, материал нужно выдавить на соединяемые детали вручную или с помощью пистолета. Шов будет наиболее равномерным при применении пневматического пистолета. Обычно подобные средства используют для герметизации швов капота, внутренних частей дверей, моторного отсека, багажника.
Популярные продукты
Чтобы выбрать хороший автомобильный герметик для швов, стоит обратить внимание на самые известные и качественные товары, представленные на рынке.
Merbenit XS55
Представляет собой высокопрочный герметик для капота, днища и иных частей кузова на модифицированной кремниевой основе. Имеет огромную прочность на разрыв (4 Н/кв. мм), отличную адгезию к металлу, пластику. Кроме герметизации швов, может использоваться при монтаже климатической техники, вентиляции. В заводских условиях применяется в автомобилестроении, вагоностроении, при производстве полимеров. Достоинства герметика несомненны:
BODY 999
Герметик Body 999 можно отыскать в любом автомобильном магазине. Он считается одним из самых распространенных и реализуется в тубах по 150 мл, картриджах по 300 мл, банках по 1000 мл. Средство на полиуретановой основе применяется для заполнения пустот, обработки сварных швов машины с целью защиты от воды и пагубного действия атмосферных факторов. Герметик отлично подходит к металлу, пластику, окрашенным поверхностям, но его нельзя наносить на участки, подверженные действию ультрафиолета.
Преимущества материала таковы:
3M 08537
Шовный автомобильный герметик 3M тоже производится на основе полиуретана. Это однокомпонентный состав, выпускаемый в черном и белом цветах, считающийся универсальным и подходящим для:
Средство имеет кистевой способ нанесения, является жидким и выпускается в металлических банках. Оно устойчиво к действию масел, нефтехимии, высокоэластичное, не боится воды, не дает усадки, сохраняя структуру в течение нескольких лет, быстро сохнет. После окончательной полимеризации шов будет твердым, но достаточно эластичным. Спустя 50 минут после нанесения его уже можно окрашивать любыми красками.
Terostat 9320
Герметик линии Teroson («Теросон») Terostat 9320 считается универсальным средством «4 в 1». Это распыляемый однокомпонентный состав на основе современных модифицированных полимеров, который застывает под действием влаги из воздуха. Он выпускается в черном, сером цветах и оттенке охры.
После полимеризации клей-герметик «Теростат» формирует эластичный, стойкий к истиранию шов, который на вид не будет отличаться от заводского. Материал имеет высокую степень адгезии к металлам, совместим с любыми красками, грунтовками и праймерами, стоек к действию УФ-излучения, усадке, провисанию, старению, быстро застывает на воздухе.
Novol Gravit 630
Герметик Novol Gravit 630 – однокомпонентный полиуретановый продукт, применяющийся для уплотнения сварных соединений, спаиваемых мест. Он создает эластичную и очень прочную оболочку, которая со временем не усаживается, не трескается, не сморщивается. Герметик «Новол» обладает хорошей адгезией с металлом, а также с лакированной жестью. Готовый шов можно покрывать акриловыми красками. Средство наносится специальным пистолетом. Единственным его минусом можно назвать низкую устойчивость к действию ультрафиолета.
Reoflex Brush Sealant
Герметик под кисть марки Reoflex предназначен для герметизации любых швов на металле, бетоне, дереве, широко применяется в кузовном ремонте. Он обладает высокими антикоррозионными, звукоизолирующими свойствами, легко наносится, быстро сохнет. После полимеризации герметик образует эластичный шов, внешне приближенный к заводскому.
APP PU50
Данный материал является однокомпонентным, выполнен на основе полиуретана. АПП обладает высокой степенью адгезии к грунтованному, окрашенному металлу, нержавеющей стали, стеклу, всем видам пластика, бетону и алюминию. В кузовном ремонте используется для герметизации сварных соединений. Способ нанесения у материала особенный: нужно вначале положить его на шов в виде валика, потом распределить шпателем, кистью.
Как правильно использовать герметик
Нанесение автогерметиков имеет свои нюансы, и для получения качественного результата нужно строго соблюдать такие правила:
Излишки герметика следует сразу убрать шпателем, пальцами. Если состав при этом сильно липнет, можно немного сбрызнуть его водой. В дальнейшем разрешается произвести окрашивание шва, но только по истечении времени, которое указано производителем. Обычно это становится возможным после полной полимеризации герметика.