Что интересного в старом крыму
Старый Крым — новые впечатления, Или как происходят открытия в открытом мире
В детстве я страшно хотела жить в эпоху Великих географических открытий. Современная эпоха меня интересовала мало. Почему. Да потому что все новые земли уже давным-давно открыты! А детская душа жаждала приключений, опасных путешествий и новых знаний. Но машину времени ещё не изобрели, приходилось довольствоваться 20 веком, где уже давно сфотографирован каждый сантиметр земной поверхности.
Однако, даже в наше время возможны удивительные, пусть и небольшие, географические открытия. Такое и приключилось со мной в самом конце апреля! И снова героем моих приключений стал Крым! Точнее, бывшая столица полуострова — город Старый Крым.
Это маленький провинциальный городок на востоке полуострова. Население всего несколько тысяч человек. О нём почти неизвестно широкому кругу туристов, да и узкий круг этих самых туристов тоже не сильно со Старым Крымом знаком.
Я о нём узнала совершенно случайно и это знание стало настоящим Великим географическим открытием лично для меня. Эмоций в связи с этим открытием было много, и все эти эмоции были совершенно разные. Они совсем не хотели складываться в единую картину и до сих пор у меня какая-то мозаика в голове, а не цельный путеводитель, который гладко стелется по бумаге.
Я попробую в этом отзыве составить некий свой топ интересных мест города, которые вызвали у меня особый эмоциональный отклик.
Крымская территория заселена с самых тёмных (или светлых, тут кому как) веков человечества.
Это факт. И так же факт, установленный археологами, что на территории Старого Крыма люди проживали с 5го тысячелетия до новой эры. От тех времён конкретно здесь мало, что осталось, да не очень это и интересно простому обывателю, не фанату палеолита. А вот в новую эпоху тут много чего интересного происходило, и это достойно самого пристального изучения. Во времена Великого шёлкового пути здесь образовался крупный торговый центр Къырым (да-да, именно этот городок и дал название полуострову). Был он настолько прекрасен и богат, что сделался столицей Крымского улуса Золотой Орды. В 13 веке он даже чеканил свою золотую монету, что по тем временам страшная редкость. Ко всему прочему, здесь располагался крупнейший в регионе невольничий рынок, куда не гнушались наведываться даже арабы. Они-то и прозвали Къырым вторым Багдадом за роскошные окрестные сады.
Генуэзские купцы в свою очередь Къырым звали Солхат (solcati — «ров» с итал.) из-за деления города на 2 части: мусульманскую и христианскую. И вот в эту кипучую эпоху в городе родился Аз-Захир Бейбарс аль-Бундукдари, правитель Египта и Сирии, один из немногих, кто смог дать отпор монголов. И вот этот султан так нежно любил свою малую родину, что просто завалил подарками.
Одним из них стала мечеть, построенная в 1288 году.
Ныне от этой мечети остались весьма живописные развалины. Весеннее небо и цветущие деревья как нельзя лучше оттеняют древность места.
Но это не единственный мусульманский памятник города. Не менее интересно выглядит мечеть хана Узбека 1314 года постройки. Этот хан прославился тем, что сделал ислам государственной религией Золотой Орды. И всячески способствовал строительству культовых сооружений даже в отдалённых уголках своей империи.
Мечеть действует и поныне. Вход бесплатный, можно беспрепятственно изучать памятник и внутри, и снаружи.
И изучение это будет вызывать сплошной когнитивный диссонанс. Что таить греха, ну не похожа эта мечеть на мечеть, если бы не минарет, то вполне себе христианский храм эпохи ранней Византии.
Объяснения этому сходству нет. Но встречала мнение, что в те времена местные зодчие понятия не имели, как именно должна выглядеть мечеть и строили как умели. А умели они на тот момент строить христианские базилики.
Во дворе мечети можно увидеть и грандиозные развалины медресе 14 века, тоже бесплатно.
Но развалины развалинами, а весна в самом разгаре и требует движения. Ноги сами несут тебя по узким улочкам Старого Крыма в поисках дальнейших интересностей.
До поездки в Старый Крым я сталкивалась с интересным мнением, что это очень мусульманский город. Согласно переписи населения, татар здесь гораздо меньше, чем русских. Но да, это очень мусульманский город по своей внутренней атмосфере. Уж не знаю, что это подчёркивает: глухие заборы вокруг домовладений и садов, любопытные старички на лавочках или пустынность даже центральных улиц.
Кстати, единственная церковь, которая входила в мой список посещения — церковь Пантелеймона Целителя тоже была обнесена глухим забором.
И как в неё попасть — осталось загадкой.
Старый Крым, не смотря на свою глухую провинциальность, может похвастаться совсем не провинциальными музейными коллекциями. Познакомится с ними за один день совершенно нереально, поэтому я сделала следующий выбор: Литературный музей и дом-музей Александра Грина. От посещения частного дома-музея «Солхат», где собрана богатейшая коллекция древностей, пришлось отказаться, оставила его на следующий раз.
Такой выбор был обусловлен горячей любовью моей дорогой Юлечки к Александру Грину. Собственно, вся поездка затевалась именно ради этого советского романтика.
Итак, Старокрымский литературно-художественный музей посвящён множеству талантливых личностей, чья судьба и творчество касалась этого милого города.
Здесь какая-то удивительно спокойная атмосфера, расслабляющая и одновременно вдохновляющая и таких талантливых личностей в музее представлено множество: И. Айвазовский, М. Волошин, К. Паустовский, А. Грин, Ю. Друнина, А. Цветаева и многие другие.
Все они в какие-то периоды своей жизни с восхищением узнавали Старый Крым и что-то в нём трогало их души.
К сожалению, во время моего визита музей был закрыт на ремонт. Но нам любезно разрешили осмотреть двор музея, где можно увидеть несколько любопытных экспонатов.
Во-первых, это коллекция лапидария, в которой множество редких экземпляров.
Во-вторых, львы трудной судьбы, теперь они мои любимцы в моей обширной коллекции фотольвов.
В-третьих, это Екатерининская миля- один из 2х сохранившихся дорожных столбов, изготовленных специально для маркировки дороги, по которой Екатерина Вторая путешествовала в Крым. Такие столбы были изготовлены в количестве 238 экземпляров. До наших дней сохранились всего два.
И вот именно такой столб и украшает двор этого музея.
Дом-музей Александра Грина очень мало похож на музей, это маленькая хатка в глубине цветущего сада, буквально в паре кварталов можно познакомиться с более солидным домом-музея Константина Паустовского, но моей целью было последнее пристанище Александра Грина. Экскурсию рекомендую как обязательную, лучше останьтесь голодным, но обязательно выслушайте очень интересный и трогательный рассказ о трагической судьбе величайшего романтика советской литературы.
Сама композиция музея просто минимальная, всего 2 крохотных комнаты со скромной обстановкой и кухня.
Спальня-кабинет, где Александр Грин тихо угасал от мучительной болезни последние месяцы своей жизни, и гостиная, где можно увидеть личные фото и книги писателя. Это не просто дом, это памятник любви Александра Степановича и его супруги, Нины Николаевны. Она подарила это пристанище измучанной душе, продав единственный дорогой подарок- золотые часы. Денег хватило только на самый минимум обстановки, но каждая вещь здесь не случайна. Я не буду пересказывать все перипетии жизни этой супружеской пары. Это слишком личное, приезжайте и узнайте всё на месте этой трагедии, но впечатления свои о посещении музея я хочу выразить стихами Татьяны Рождественской:
Он лежал на узкой постели,
Повернувшись лицом к окну.
Золотые ласточки пели
Где-то море ласкало берег,
Расстилалось пеной у ног.
Он лежал, не желая верить,
Что увидеть моря не мог.
Сонный ветер лег у порога,
Городок утонул в жаре,
И колючая «недотрога»
У скрипучих росла дверей.
Взгляд тяжел и уже неясен…
Он устал от жестоких мук.
Но вставал, до боли прекрасен.
Мир, пригрезившийся ему.
Где морями шли капитаны,
Где от счастья пели глаза.
И от Лисса до Зурбагана
Ветром полнились паруса…
Человек умирал, не зная,
Что ко всем берегам земли
Шли, как алая птичья стая,
Им придуманные корабли.
Окрестности Старого Крыма полны воспоминаний об А. Грине. Прежде всего, это городское кладбище, где писатель, а позже и его супруга, нашли последнее пристанище.
Сюда обязательно приходят отдать дань памяти писателю и полюбоваться надгробным памятником. Затем желающие могут пройтись очень живописным маршрутом, по которому писатель гулял время от времени — тропа Грина. Ну как пройтись… это 20 километров пути, фактически поход на весь день. У меня в это раз не было столько времени, хотя это нынешняя крымская мечта. Поэтому было принято решение отправиться в местные горы с самыми душеспасительными целями, а именно, посетить армянский монастырь 14 века Сурб-Хач.
В 13 веке монголы фактически уничтожили Армянское государство, и многочисленные беженцы разбрелись по свету. Часть этого потока переселилась в Крым. К 15 веку до 2/3 от всех жителей в генуэзских колониях в Крыму составляли армяне. Эту часть полуострова негласно называли Морской Арменией.
Местная армянская диаспора была настолько богата, что построила в 1358 годы в горных окрестностях Старого Крыма укреплённый каменный монастырь, больше похожий на неприступный замок.
Монастырь Сурб-Хач (святой крест) имеет очень интересную историю создания. Легенда гласит, что тогдашний глава армянской общины увидел над этим местом знамение- висящий в воздухе огненный крест и принял это как высшее повеление о строительстве монастыря. Община выкупила местные земли и начала строительство своего духовного центра. Сначала это был ответ на насильственную католизацию армян, потом монастырь обзавёлся мощными артефактами и сделался центром духовного паломничества. Прекращал свою работу всего 2 раза: при Екатерине Великой и при советской власти. Во времена СССР здесь размещался пионерский лагерь. К сожалению, я не смогла найти воспоминаний тогдашних пионеров об отдыхе в столь интересном месте, а жаль, ибо монастырь очень атмосферный, и, что греха таить, похож на что угодно, только не на место духовного пристанища монахов. Я, по крайней мере, всё время вспоминала глухие горные итальянские деревни, где местные жители боялись разбойников и строили свои жилища с одной целью- не отдать богатство врагу.
Мечеть хана Узбека и другие достопримечательности Старого Крыма
Очень маленький и очень провинциальный… Старый Крым. Так уж распорядилась история, что этот город растерял за века свое былое величие. Сейчас это один из самых маленьких городов Крыма с населением меньше 10 тысяч человек, который административно подчиняется поселку Кировское (Ислям-Терек). А было время, когда Старый Крым был крупным средневековым городом и даже являлся столицей Крымского улуса Золотой Орды.
Старый Крым расположен в восточной части Крымского полуострова. Через него проходит шоссе, соединяющее Симферополь и Феодосию. Если вы следуете этим маршрутом, почему бы не остановиться в городке и не посмотреть достопримечательности Старого Крыма, которым не одна сотня лет, к тому же, займет это не более двух часов.
Несколько лет назад мы в составе группы из пятнадцати человек арендовали микроавтобус, и отправились из Севастополя в Старый Крым. Среди нас была большой знаток истории и любитель путешествий по Крыму, которая составила наш маршрут, а также нашла местного гида-проводника, который устроил нам замечательную экскурсию. В Старом Крыму мы посетили – Мечеть хана Узбека, развалины мечети Бейбарса, развалины древней христианской церкви, церковь и часовню со святым источником Пантелеймона Целителя, городское кладбище, где похоронено много известных людей, среди который Александр Грин, недалеко от Старого Крыма – армянский монастырь Сурб-Хач, руины армянского монастыря Сурб-Стефанос. Получился такой вот религиозный тур, но нас больше интересовала история.
Мечеть хана Узбека
Старый Крым расположен в долине, окруженной горными массивами внутренней гряды Крымских гор: с севера – Агармыша (725 м), с юга – более высокого хребта Карасан-Оба. Природные условия сделали эту местность привлекательной для жизни человека. О том, что долина была обитаема с глубокой древности свидетельствует множество археологических находок. Это кремневые орудия, глиняные черепки и даже могильники с каменными гробницами. Вокруг города сохранились курганы, оставленные кемиобинскими, таврскими, скифскими племенами. Обнаружено много следов древних поселений, разбросанных во времени, начиная с IX века до нашей эры. Эти поселения не являлись полноценными городами, поэтому, на сегодняшний день принято считать, что Старый Крым как город появился только в XIII веке. Наверное, поселения даже как-то назывались, но до нас дошло название уже средневекового города, когда он именовался Кырым и Солхат. По крайней мере, сейчас историки и археологи пришли к единому мнению, что с XIII века город имел эти названия, причем одновременно. По поводу их происхождения есть еще споры, самой обоснованной считается версия, что название «Кырым» произошло от тюркского слова, обозначающего «ров», а «Солхат» от итальянского «борозда, ров», так как город был окружен рвом. Не исключено, что имелся в виду Перекопский ров, отделяющий полуостров от материка. Тюркское население – местное, населявшее степной Крым и пришлые татаро-монголы называли город «Кырым», а генуэзцы, обитающие в Генуэзских колониях на Южном побережье Крыма – «Солхат».
Старый Крым и горный массив Агармыш (по клику открывается в большом размере)
В первой половине XIII века татаро-монголы неоднократно совершали набеги на Крымский полуостров, и постепенно начали здесь оседать. В результате чего, к середине века Крым стал одной из провинций (улусом) Золотой Орды. Столица Крымского улуса, где находилась резиденция золотоордынского наместника, появилась на месте существовавших ранее поселений в непосредственной близости от торговых городов Генуэзских колоний Каффы (Феодосии) и Солдайи (Судака). Через некоторое время Кырым (Солхат) стал крупным торговым центром, быстро рос и активно развивался. XIV век был для него «золотой эпохой». В это время в городе построено множество мечетей и других зданий, некоторые из них сохранились до наших дней. Одно из них и самое сохранившееся – Мечеть хана Узбека, ставшая первым пунктом нашего экскурсионного маршрута по Старому Крыму.
Мечеть хана Узбека была построена в 1314 году в первые годы правления хана Золотой Орды Узбека, при котором ислам стал государственной религией Золотой Орды. Сейчас мечеть действующая, внутрь можно заглянуть. Внутреннее пространство мечети разделено двумя рядами граненных колон. Напротив входа находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки. Это единственная красочная деталь во внутреннем убранстве.
Внутреннее пространство мечети
Сохранился резной узор михраба. Он перекликается с каменным кружевом входного портала.
Каменное кружево входного портала
Резные колоны портала
По двум сторонам от михраба изначально были окна, заложенные после построенного впритык к мечети предположительно в 1333 году медресе – мусульманского учебного заведения. Хотя, некоторые исследователи считают, что это здание текие – мусульманского монастыря.
Остатки медресе, пристроенного к мечети
Сейчас строение медресе очень разрушено, но даже по сохранившимся руинам, видно каким было это здание: квадратное в плане с внутренним открытым двором, вокруг которого располагались кельи – маленькие комнаты с узкими, как бойницы, окнами. Каждая из них была перекрыта арочным сводом. Вдоль келий тянулись галереи – навесы на каменных опорах.
Земля Старого Крыма интересна для исследования. Уже в 1925-26 гг. здесь работала археологическая экспедиция, объектом изучения которой было медресе. Сейчас на его территории тоже работают археологи. Место раскопок было накрыто специальной конструкцией.
Недалеко от мечети хана Узбека находятся руины мечети Бейбарса. На сегодняшний день нет полной уверенности в том, что это руины мечети, построенной в 1287-88 гг. на деньги султана Египта Бейбарса I. Однако, считается, что это так. Зачем Бейбарс отправил 2000 динаров на строительство мечети в золотоордынской провинции еще до принятия ею ислама? По одной из версий по происхождению он был половцем (кипчаком) и уроженцем крымских степей. По сохранившимся развалинам можно судить только о размере мечети, а от былой роскошной мраморной облицовки не осталось и следа.
Руины мечети султана Бейбарса
Вход в мечеть Бейбарса
Руины мечети XIII века
Также поблизости от мечети хана Узбека находятся руины христианской церкви. На стене церкви размещена табличка еще времен СССР, на которой указан период возведения храма X-XII века.
Руины христианской цекви
Табличка времен СССР
На сегодняшний день не известно, когда точно была построена церковь (допускается временной диапазон X-XIV веков), а также ее национальная принадлежность. Считается, что церковь была или греческой, или армянской. Храм носит имя Иоанна Крестителя, в дни празднования и почитания которого у древних стен церкви проходят службы прямо под открытым небом.
Храм Иоанна Крестителя
Для своего почтенного возраста постройка неплохо сохранилась. В одной из стен прямо из земли выступают два арочных окна. Это говорит о том, что за тысячу (или около того) лет уровень грунта сильно поднялся.
Арочные окна вросли в землю
Развалины церкви заросли плющом. Если не замечать стоящие рядом дома, то получается очень атмосферное место.
Весьма атмосферное место
В ста метрах от развалин церкви Иоанна Крестителя не так давно была построена церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона.
Церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона
Колокольня церкви Святого Пантелеймона
С архитектурной точки зрения здание храма не представляет особого интереса. В историческом плане тоже. Чего не скажешь об одноименной часовне, расположенной на склоне горы южнее города.
Часовня Пантелеймона Целителя
Первая часовня Пантелеймона Целителя была построена у святого источника в 1893 году. Место, где находится источник, считается «местом силы», а сам источник то ли благодаря химическому составу воды, то ли из-за энергетической составляющей имеет целебные свойства. По крайней мере, некоторые случаи исцеления связывают с ним (во что я искренне верю). Нынешняя часовня Святого Пантелеймона была построена в 2001 году, и является уже третей (первые две сгорели в 1904 и 1949 году).
Место, где находится святой источник
Последней точкой нашей экскурсии по Старому Крыму было городское кладбище. Что может быть интересного на кладбище маленького провинциального городка? Как не странно там обрели покой известные и даже знаменитые люди. Прежде всего, Александр Грин, на могилу которого приходят поклонники его таланта.
В 1930 году Александр Степанович Гриневский (Грин) с супругой Ниной Николаевной переехали в Старый Крым, где купили небольшой домик, который сейчас является Домом-музеем А. Грина. До этого они несколько лет прожили в Феодосии, но вынуждены были перебраться в более дешевое для проживания место. Семья очень нуждалась, так как произведения Грина перестали издавать по причине несоответствия с советской идеологией. Александр Грин тяжело болел и 8 июля 1932 года умер. Первоначально на его могиле был ничем не примечательный памятник, а в 1980 году установили другой с трогательной скульптурой «Бегущей по волнам».
Во время нашего посещения на могиле Грина лежал тетрадный лист бумаги, придавленный камешком, с благодарственным посланием писателю.
Послание Александру Грину
По-видимому, его автор не придерживался конфиденциальности, поэтому процитирую:
«Вся земля, со всем, что на ней есть, дана нам для жизни, для признания этой жизни всюду, где она есть.»
Спасибо! Спасибо! За волшебство и мечты!
Она из Севастополя.
На Старокрымском кладбище похоронены другие известные люди: кинодраматург Алексей Каплер вместе с женой поэтессой Юлией Друниной, завещавшие похоронить себя именно здесь; писатель-фантаст и инженер-изобретатель Вадим Охотников; поэт и переводчик Григорий Петников.
Как добраться:
Площадь Старого Крыма небольшая – все достопримечательности находится в пешей доступности.
Мечеть хана Узбека – ул. Халтурина.
Руины мечети Бейбарса – ул. Красноармейская.
Развалин церкви Иоанна Крестителя – ул. Осипенко.
Церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона – ул. Калинина.
Часовня Святого великомученика и целителя Пантелеймона и святой источник – южная окраина города от ул. Грина по грунтовой дороге.
Городское кладбище – ул. Чапаева.
Карта Старого Крыма
Из Старого Крыма мы отправились в армянский монастырь Сурб-Хач.