Что лучше кирпичная печь или металлическая в баню
Какая печь для бани лучше — кирпичная или металлическая?
Кирпичная банная печь — не роскошь. Это, скорее, обязательный аксессуар. К сожалению, совершенно недооцененный, непонятый и почти забытый в наше время. Сейчас позиции кирпичных печей, некогда устойчивые и незыблемые, изрядно потеснены конкурентами — печами металлическими. Кто-то считает это признаком прогресса. Но так ли это? А даже если и так, то всегда ли прогресс — благо? Отрывок из книги Ильи Сергеевича Полякова «Печи, камины, барбекю» поможет вам подробнее разобраться в этом вопросе.
Кирпичная или металлическая?
Металлические печи, хоть и известны человечеству с далекого XIV века, проникли в банную епархию совсем недавно. И, по большому счету, получили широкое распространение в России не раньше 80-х годов XX столетия. Но почему так здорово тормозилось их триумфальное шествие? И почему во многих удаленных районах России и по сегодняшний день предпочитают стальным печам печи традиционные, кирпичные?
Топка металлической печи для бани. При монтаже металлической печи очень важно изолировать ее топку от деревянных конструкций. Чаще всего используют простое решение: оформляют топочный портал в виде кирпичного камина. Просто и декоративно. Корзина с камнями находится в парной
В Карелии, например, да равно как и на всем Русском Севере, и сегодня чаще встретишь даже не кирпичную, а простую печь по-черному, которую и печкой-то назвать не всегда язык повернется. Так… Куча обычных камней, собранных по берегам рек да по полям. Лежат они огромной конической кучей в одном углу копченого срубика, а под ними горит самый обычный костер. И непонятно городскому гостю: что же хозяева-то печки нормальной себе из железа не сварят?
Банная печка из металла
А вот соседи по даче как-то попробовали железную печку на кирпичную поменять, да все потом исплевались. И жара нет, и пара печка не дает, и топить долго надо. То ли дело железная была, пока не прогорела! Давайте повнимательнее разберем все конкурентные недостатки кирпичных конструкций. А вдруг окажется, что это и не недостатки вовсе? Ситуация в целом по банным печам повторяет таковую по печам бытовым.
Металлическая печь выходит существенно дешевле. Она легче. А установить ее по силам и самому хозяину. Ее не надо долго сушить после возведения.
Найти в продаже металлическую модель печи тоже не составит труда. Например, на маркете, где представлены товары из разных интернет-магазинов, всегда можно сравнить цены и выбрать дровяную печь для бани.
Для установки кирпичной печи чаще всего надо приглашать мастера — самому сложить хорошую кирпичную печь сложно (хотя вполне реально, если есть пошаговое руководство). Но самый главный недостаток кирпичных печек, столь жестоко критикуемый адептами металлических, — их большая тепловая инертность.
На фото слева — традиционная по конструкции кирпичная банная печь. Топка за стенкой, правее печи. А левее печи виден бак для горячей воды — печь используется еще и для подготовки кипятка для мытья. Нагрев происходит через теплообменный контур, встроенный в массив печи. Такой шаг позволяет не охлаждать каменку. Следы копоти вокруг дверцы каменки могут возникать по разным причинам: недостаточно плотно закрывается дверца каменки; неправильно (слишком плотно) уложены камни; слишком маленькое сечение трубы (или слишком большое топочное); неправильная эксплуатация печи — первая порция пара не выпускается в трубу — с ней не уходит насевшая на камни сажа.
Слева: традиционная по конструкции кирпичная банная печь. Справа: большая радиальная кирпичная банная печь, отделанная изразцами
На фото справа — большая радиальная кирпичная банная печь, отделанная изразцами. Радиальными условно называют печи, в плане которых есть немного от окружности — тот или иной кусочек дуги. Топка печи расположена в другом помещении. На фото из парной видна дверца каменки. Печь современная, но матрица старая — предки таких печей обогревали еще знаменитые Сандуны.
Тепловая инертность
Бани с кирпичными печами приходится топить долго, порядка четырех часов, а зимой и того дольше. Металлические же прогревают парную минут за сорок — сорок пять. В наш торопливый век, когда открыл кран — течет горячая вода, щелкнул выключателем — зажегся свет, люди не согласны тратить половину дня на разогрев бани. Прогресс дал многое, но сделал нас нетерпеливыми.
Металлическая печь греет быстро и сильно, а большая массивная банная печь из кирпича греется долго, весит прилично, занимает много места.
Металлическая печь греет быстро и сильно
Но почему-то все забывают, что, быстро прогреваясь, металлическая печь быстро и остывает. Между тем коренные жители в деревнях большую теплоемкость кирпичных печей ценят куда выше торопливого жара металлических печек дачников. Кирпичная печь, однажды прогревшись, может запросто двое-трое суток держать тепло. Это очень удобно живущим в деревне постоянно. Можно и сполоснуться лишний раз, и бельишко постирать. Дачникам вроде как это и ни к чему. А вот напрасно так дачник думает. Все эти три дня, отдавая накопленную массу тепла, тяжелая и громоздкая кирпичная печь прекрасно сушит помещение бани, существенно замедляя гниение деревянных стен, да и предотвращая появление плесени, если стены бани кирпичные или каркасные.
Прогрев парной
Многие считают, что +100. +120°C в парной — нормально. Между тем нормальная температура в бане порядка +70°C. Но, если пространство и воздухообмен в парной организованы толково, то и этих +70°C хватает за глаза даже завзятым парильщикам. Печь прогрелась. Но если с металлической печкой в парилке температура уже обжигает, то в помещении с кирпичной она может быть порядка +30. +35°C. Только и всего. И как тут париться?
Частый отрицательный опыт смены железной печки на кирпичную в бане на самом деле является следствием непонимания принципа работы паровой бани. Ларчик открывается просто. Штука в том, что традиционная русская баня — паровая. И для прогрева объема парной нужен пар. Так что не стесняемся и плещем на каменку воду. Не стараемся плескать много. Лучше небольшими партиями, но почаще. И сразу почувствуется, как тугой жаркий комок воздуха плотной волной заполнит пространство под потолком. Горячий воздух стремится подняться вверх. Поэтому в случае с парной горячий пар от печки уйдет под потолок. Самое время поддать жара. Свежий водяной пар также уйдет под потолок, вытеснив уже успевшую остыть предыдущую партию. Добавим еще водички на каменку. Третья порция сместит вторую, первая уйдет еще ниже. Вот и получится у нас что-то вроде слоеного пирога. Поэтому русскую баню специалисты называют слоеным пирогом. И чем больше мы будем плескать воду на каменку, тем больше слоев будет в нашем пироге.
Кирпичная печка в парной
И вот тут-то и есть главная ловушка, почему перестают работать бани при смене печей с металлических на кирпичные. Металлические печи греют непосредственно воздух. Кирпичные —прогревают помещения посредством пара. А потому на первый план выходит… качество потолка парной — он должен быть совершенно паронепроницаемым. В противном случае пар не будет вытесняться свежим в нижние ярусы парной, а попросту уйдет на чердак, попутно размачивая утеплитель и перекрытия. А не будет замены старого пара свежим и смещения его вниз — не будет и парилки. И в огромном количестве современных бань люди не парятся, а попросту гоняют вениками сухой обжигающий воздух. Между тем проблему решить просто: достаточно проложить по потолку слой хорошей пароизоляции. Только не пользуйтесь мембранными материалами или рулонными полимерами. Металлическая фольга самое то. Хотя хорош и старинный способ герметизации потолка путем самого обыкновенного глиняного раствора. Главное, чтобы потолок стал совершенно непроницаем для пара.
Металлические банные печи и рак легких
В Финляндии врачи, исследовавшие причины увеличения процента населения, страдающего от рака легких, пришли к удивительному, но обоснованному выводу: причинами заболевания во многих случаях являются металлические банные печи, а также излишне горячий и сухой воздух саун. Тот случай, когда удешевление и прогресс оказались не во благо. Поэтому, выбирая печь для своей будущей бани, внимательно прислушайтесь к нашим советам. Возможно, они сохранят вам здоровье.
Классификации банных печей
Печи, применяемые в банях, имеют несколько классификаций. Прежде всего различают печи постоянного и периодического действия. Проще говоря, если во время парения печь продолжает топиться — это печь постоянного действия. Если получение пара возможно только после полного сгорания топлива — периодического. В печах постоянного действия пламя нагревает каменную закладку через посредника — металлическую пластину, поэтому пламя и дым изолированы от камней, на которых получают пар. Такая печь удобна там, где требуется длительная работа печки, скажем, в общественных банях. В печах периодического действия пламя нагревает камни, проходя через них как рассекатели. Прогорели дрова — на камни подают воду. Печи постоянного горения чаще металлические. Кирпичными их делать невыгодно: слишком большое время тратится на разогрев самого массива.
Печи постоянного горения чаще всего металлические
Печи постоянного горения более поздние. Они продукт скорее индустриализации, поточного метода в банном хозяйстве. Раньше даже в торговых банях делались печи с несколькими топками и каменками. Топят одну половину — пар получают от другой. Такие печи гораздо древнее печей с постоянной топкой.
Вторая классификация банных печей зависит от наличия дымовой трубы. Так же, как и у обыкновенных бытовых: по-белому (с трубой), или по-черному (без трубы), которые еще зовут «курными».
Печь для бани. Какую печь выбрать железную или кирпичную? Сравнение печи железной и кирпичной.
У всех видов печей есть свои достоинства и недостатки. У видов трубы печной, тоже. Универсальное всегда хуже специального.
1.Внимательно по книгам сделать всё, как там объясняется.
Проверяем: если свободное пространство над дровами и каменкой (или плитой) равное или чуть больше высоты слоя топлива — все нормально, если не где гореть и догорать пламени, читаем дальше.
2. «Да много лишнего они понаписали, мне все это и знать ни к чему; да я сам видел: кирпич на кирпич поставить не сумею что — ли?». Это путь экспериментатора. Путь вечных переделок печи. Путь хождения « по граблям»:- ох как много их раскидано в России.
Полностью осознать разумность выбора и что, откуда берется далее:
При выборе банной печи сначала необходимо определиться:
— какой будет объем помещения;
— теплоемкие стены или нет ( основное тепло идет на прогрев стен, пола, потолка, а не нагрев камней и воды) ;
— будете-ли зимой топить баню- если да, то нужна мощнее печь;
— в каких рамках времени представляете себе растопку, топку печи и пользование печью:
б) Чтоб протапливалась 2-3 часа, и «только сегодня паримся»;
в) Топить 3,5-6 часов и « завтра еще будем париться»;
— и еще очень важно чем будем топить:
а) классика- дрова 2-3 летней сушки под навесом;
б) или отходами строительства, ДВП, ДСП,остатками крашеных рам, в общем всем что горит, но без рубероида и пластика.
-если быстро и хорошими дровами советую железную с прямым от огня нагревом камней ( Хошев Ю.М. назвал ее фильтрующей каменкой);
Начнем снизу:- с фундамента
По нынешним СНИП: 70-100 см.
Мое мнение: снимать плодородный слой до твердого основного грунта:
Высота фундамента : на 2 ряда ниже уровня чистого пола.
Если 2 –ой этаж, то только на железобетонную плиту.
2. Гидроизоляция необходима обязательно
(ниже 0 отметки на 2 ряда, а от газохода 5 рядов).
3. Конструкция печи должна быть как можно проще и понятней т.к., года через 2, не то — что хозяин печи забудет ее устройство,- сам забудешь. А чистить и обслуживать ему.( перебирать камни в каменке ежегодно, 2 раза в год чистить от сажи трубу и газоходы, следить за герметичностью печи во время топки и прочие работы по нормам и правилам эксплуатации печей).
Начнем ставить печь снизу-вверх:
Для железной печи и для кирпичной размеры поддувала, колосника, топки, каменки, бака для воды- одинаковые!
Низ поддувальной дверки от пола:- на высоте достаточной чтоб выгрести золу в совок или др. посуду. Если зольный ящик — чтоб удобно выдвигался.
Высота : или по поддувальной дверке или по высоте зольного ящика ( 7-15см.)
— зольный ящик выдвижной,
—поворотная или вращающаяся колосниковая решетка, сваренная из 3 прутьев арматуры
— Очень нравится мне не плоский горизонтальный под топливника, а со скосами 60 град к колоснику из шамотного кирпича, чтоб угольки сами падали на колосник.
— если колосник обычный плоский… если топить хламом — нужен больше ( будет сильно засорятся).
-если нормальными дровами, наверх колосника кладу жестянку п-образную, чтоб уменьшить сечение колосника.
-подовое горение ни кто не отменял. В банных печах особой разницы между горением на колосниковой решетке и подовым горением не заметил. Но удобней, конечно, как говорил выше.
Для хорошего горения дров необходимо:
-сухие дрова (2-3-х летней сушки под навесом)( стандарт: 6-7см толщина полена,
длинна поленьев ( пишется: до 75-80 см.)( Сейчас везде встречаю свой стандарт местный: по умолчанию-50 см)
—пространство над слоем топлива равное или больше высоты слоя топлива
-высокая температура ( для испарения из топлива летучих сгораемых веществ и реакции горения их)
-также для горения нужен воздух в достаточном количестве ( лишний воздух высуживает, а если не хватает воздуха коптит и забивает каналы)
Именно поэтому он всегда устанавливал хайло.
Длина топливника— по длине дров + (7-10 см.)
Ширина топливника— для малых печей (по мощности) 1кирп.=25 см.
Во многих печах 32 см. ( кирпич + 1/4кирпича) ( считается целесообразным).
Высота топливника: — особый случай:
для обычного горения:
от колосника до варочной плиты: от 4 до 6 рядов, видел даже 7 рядов кирпича.
35-50 см для варочных плит,
60-70 см. для банных каменок,
до 80 см. для банных топок с змеевиком
По Подгородникову:- от 80-90см. до 1м. для отопительных печей.
Особое и самое главное:
помните: выше я писал: «пространство над слоем топлива равное или больше высоты слоя топлива»
1. Повсюду на всех картинках есть пространство над слоем дров для сгорания газов, мы видим его как пламя, равное по высоте или чуть больше слоя дров, (рисуем-то мы правильно, а вот когда начинаем ставить (строить) печь, совсем «забываем» или из-за экономии материала или «такой пустячек — не достоин внимания».
2. И вторая интересная закономерность: решетка для каменки НЕ ЛЕЖИТ на топочной дверке. Вывод:обязательно оставляйте расстояние между верхом топочной дверки и решеткой каменки ( варочной плитой (на будущее)) равное высоте слоя топлива.
Не хотите оставлять?- делайте отличную высокую трубу и очень малое сопротивление дымовым газам в печи, особенно при растопке).
Я ориентируюсь так: к высоте топочной дверки добавляю еще столько-же :- вот и получается высота топки. Еще одна причина по которой топочная дверка снизу и не огромных размеров и даже не узко-высокая, а небольшая, низко-широкая:- невозможно доверху набить топку дровами (это сделано для того чтоб не знающий об этом человек не маялся). В любой кирпичной однослойной ( 12 см.) печи появятся трещины и лопины (как паутинка трещины). Даже при очень нежных (малом количестве дров в закладке), и с надтопами. Это только вопрос времени. Поэтому сердечник топки (ядро) ставят из огнеупорного, шамотного ША-5, кирпича. Обратите внимание на вес шамотного кирпича. С зазором 5мм вокруг, обкладывают красным кирпичом Печь для бани. Печной кирпич и строительный кирпич: это совершенно разные вещи!. Печка в печке или печка в футляре получается. Если вы ставите сердечник из шамотного б/у кирпича обратите внимание на вес кирпича. Если он легче красного кирпича — тревога!- это теплоизоляционный кирпич. Внутри топки будет отлично, а снаружи стенка топки будет вечно холодной. Если намного тяжелей красного — наружная поверхность топки будет горячей, намного превышающей допустимые нормы, можно обжечься, но если есть футляр, нормально будет. Статья о шамотном кирпиче: https://profcad.ru/profblog/?p=460
Я НЕ ХАЮ ЭТИ ПЕЧИ- ОНИ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ.
Топку, как обычно, до верха набиваем дровами и получаем: …
дым при растопке, раскаленную железную трубу, закипание воды в коллекторе при холодной в баке, косые взгляды окружающих.
Только прочитав инструкцию пользования печью, раз 20, понимаешь что это печь постоянного горения с очень малым количеством закладываемых дров:
Производители достойны уважения потому- что все что написано в инструкции по эксплуатации печей достигается. Но ни кто из продавцов и на сайтах не объясняет что это печь постоянного горения с очень малым количеством дров в закладке.
Там еще много про заслонки, поддувало, температуру написано…А высоту трубы померили? — или это «пустячок, не достойный внимания»?. Изучаем, изучаем и получаем заявленные характеристики печи, паримся, моемся, а за печкой следим- подбрасываем дровишки- ведь печь-то постоянного горения….
И тепловую и весовую нагрузку держат, и еще как катализатор работают.
В железной печи это прутки из металла лежат ( не приварены, а просто лежат) на уголках, приваренных к стенкам печи с внутренней стороны.
Объясняю почему: любой металл, не зависимо от толщины, при высокой температуре становиться как пластилин. Значит это расходный материал, который нужно осматривать и можно менять при ежегодной переборке каменной закладки.
БАННЫМ камень называют потому-что :
-он не стреляет при резком изменении температуры;
-при высокой температуре не выделяет пакостные газы;
-при высокой температуре не разрушается и не превращается в другие минералы ( мел );
Каждый камень имеет свой срок службы.
Срок службы любого камня резко сокращается при перетопе печи.
Покупные дорогие камни тоже имеют свой срок службы, не намного отличающиеся от хорошей гальки. А кому-то нравится песчаник.
А при перетопе- любой камень разрушится.
Выбор вида камней для каменки- дело вкуса, имиджа и кошелька.
Сколько кг. камней нужно для каменки?
Мнений очень много:
-от 75 кг. — минимум; 4.41 ведра; 44л
-120 кг. — среднее ;7.05 ведра; 70,5л
-до 200 кг. — 11.76 ведра; 117,6 л
Методик расчета необходимого количества камней много. Есть такая: 15-17 кг камней на 1 м3 помещения. По-любому придется корректировать вес т.к. использование печки у каждого строго индивидуально: температура в бане от 60 град. С. до 90 град.С; влажность от 45% до 100%; кому-то пар с «хлопком», а кому-то чтоб видно было как он белый выходит; у кого-то 3 человека моется, а у другого 13, в основном.
.вес камней: в 10 литровом ведре 15-17 кг.
.высота засыпки камней 35-40 см.- рекомендуемая, усредненная, но ни кто не знает как вы уложили камень, особенности ваших дымоходов печи, диаметр и высоту трубы, даже наличие рядом с баней строений, высоких деревьев,
-11 дм2 = 3.31х3.31 дм- маловато что-то;
-17.6 дм2= 4.19х4.19 дм или 5дм (длинна топки) х 3.52 дм( ширина топки)
или 7.04 дм (длинна топки) х 2,5 дм ( ширина топки)
-29.4 дм2 =5.42х5.42 дм или 7.7 дм (длинна топки) х 3.8 дм. (ширина топки).
Теперь запомним еще одну величину для кирпичной банной печи:
Соотношение площадей нагрева бака с водой и каменки 1/3.
Пространство над камнями в каменке занижать не надо. В конце протопки печи языки пламени прорываются через камни- пусть догорят в печи, а не в трубе.
Дверку каменки делать на достаточной высоте, чтоб дотянуться рукой для ревизии камней и решетки, и чтоб смотрела вдоль входной двери, а не на полати, на которых сидят люди.
— в кирпичной печи рекомендую 120л. Рядом с каменкой.
— в железной 100л. Приварен к боку печи, смотрящей на полати, чтоб не было слишком жарко от печи.
Чем больше бак, тем меньше вероятность закипания воды, — парёж в бане это очень не комфортно.
-А если нужно быстро ополоснуться после жаркого дня — еще меньше воды налить в бак.
— Внутренним диаметром 100 мм. придумали вредители.
— Внутренним диаметром 115 мм на банные печи постоянного горения.
— Внутренним диаметром 160 мм. минимально для средней по мощности печи.
— Внутренним диаметром 220 мм. Почти на все печи, кроме мощных.
ЭКОНОМИТЬ НА ТРУБЕ — СЕБЕ ДОРОЖЕ.
С хорошей трубой печка легче растапливается, быстрее нагревается, не дымит. ВЫСОТА трубы- на 0,5 м. выше конька крыши (при расчетах принимается труба не менее 5 м.) Пламегаситель (мелкоячеистая сетка) обязательно ставить. Зонтик тоже нужен.
… очень сложный вопрос.
Рекомендую не заморачиваться и ставить кирпичную « пятерик» ( 12,5 см х 25 см.). Выше крыши оштукатурить известково-цементным раствором и лет 25-30 будет хорошо служить.
Труба- сандвич. Прежде чем покупать внимательно почитайте температурные характеристики и обязательно сертификат качества.
— камни надо разогреть до 600-700 град С в течении 2-3-3.5 часов.
— так какая-же будет температура выходящих газов из печи в трубу?
— сможем ли ее удерживать до рекомендуемых заводом изготовителем сэндвич-трубы ( у некоторых это 400 гр.С)?
— а что там написано о максимальном времени топки печи выдерживаемом трубой?
— и что произойдет если нарушим правила эксплуатации?- правильно, внутри все утепление обсыплется в пыль превратившись, станет совсем пожароопасно.
Труба- сандвич снаружи может нагревается до170-180 гр. С и это нормально.(Проверяется кусочком сахара, прижатым к наружной поверхности трубы т. к. температура плавления сахара 153 гр. С).
Должно получиться примерно так:https://profcad.ru/profblog/?p=116Печь для бани. Создаем печь банную, железную, с баком для воды.
Не умеете рисовать и трудновато с масштабами- выйдите во двор и сложите печь » на сухо» т.е. без раствора. Начните с укладки дров в топливник, а дальше само пойдет… удачи.
P.S. Кладка «на сухо» во дворе поможет ясно увидеть какой будет ваша печь и… кое-какие мелочи, о которых вы и не задумывались.
Это первая моя публикация,
все будет продолжаться, перерабатываться, дорабатыватся.
Кирпичная печь & железная печь: кто побеждает?
На страницах этого блога, под одной из статей, возник небольшой спор между мной и читателем по поводу оптимальной температуры в парной. Я указал, что для русской бани очень хорошо подходит режим в 60-65 гр С при такой же примерно влажности, однако мне возразили, что это смешно и можно замерзнуть. Понятно, что каждый остался при своем, но только спустя несколько лет пришло понимание того, почему ее (температуру) все воспринимают так по-разному. Но обо все по порядку.
Причины замены кирпичной печи
Неумолимо, но верно приближалось время замены кирпичной печи отслужившей не один десяток лет на современную металлическую. Как мог оттягивал это событие, но время пришло.
Каменка из кирпича появилась в бане сразу после ее возведения, хотя большинство в нашей местности пользовались железными печами. Возведена она была собственноручно, не являла собой произведение печного искусства, да и в целом не была полностью кирпичной, тем не менее она была хороша. Причем во всех аспектах.
Мыться и париться было одно удовольствие. Приготовленная по всем правилам баня встречала ровным, в меру звонким жаром. Он не отталкивал, не жёг, обволакивал со всех сторон и был просто приятен. Топилась баня до температуры 60 гр.С, в холода до 65 гр.С. Этого оказывалось более чем достаточно, потому как влажность при этом была довольно высокой — большой бак для воды нагревала отдельная топка, так что водяного пара получалось много.
Иногда, случалось, топили и жарче, париться худо-бедно можно было, а вот мыться уже нельзя (парилка и моечная совмещены), приходилось открывать задвижку дымохода и дверь — выпускать пар.
Закрытая каменка, скажу я вам, очень крутая штука. Зашел в баню — приятно, умеренно жарко, можно не спеша с комфортом хорошенько прогреться, а уж затем приступать к процедурам с веником. Для этого достаточно приоткрыть дверцу и плеснуть внутрь на камни воды и они выдадут вам порцию отменного пара. Температура на полоке тут же повышается, этого хватит для одного подхода с веником. После того, как вышел подышать в предбанник, снова плескаешь и снова паришься, и так можно повторять сколько душа пожелает. Каменка раз за разом будет выдавать пар. Чтобы залить и остудить камни надо очень постараться.
В общем кирпичная печь на протяжении долгих лет свое назначение выполняла исправно. Так что же сподвигло ее заменить?
Первая причина и самая весомая — это большой расход дров, уходило за раз 3-4 ноши дров.
Вторая — топить нужно долго, чтобы баня была готова к 3 часам дня, нужно было ее затапливать часов в 8 утра.
Третья — ее нужно было полностью перебирать, кирпич пришел в негодность.
Что изменилось с новой каменкой
О том как разбирали печь и ставили новую железную рассказано в прошлой статье (ее читаем здесь). Сейчас же попробуем их сравнить, выделить преимущества и недостатки каждой. Большинство любителей бани не имели такой возможности и черпали информацию перед покупкой печи от владельцев каменок из металла, которые каким-то образом умудряются рассуждать о печах из кирпича никогда ими не владев.
Новая печь используется уже несколько месяцев, так что мнение о ней уже вполне сформировалось.
Начнем с самого очевидного — размеров. Каменка очень компактная, даже учитывая то, что она была огорожена кирпичном экраном, она занимает в 2 раза меньше места. Можно сэкономить на срубе, выбрав небольшой размер или получить большее пространство для парной или мойки (если все совмещено).
Топить железную печь одно удовольствие — она мгновенно прогревается тем самым обеспечивая отменную тягу. С кирпичной печью часто приходилось повозиться, особенно трудно давалось ее затопить в жаркую или дождливую погоду.
Время приготовления бани сократилось в три раза, но вот тут уже пойдут первые замечания. Печь и камни нагреваются очень быстро, это заметно уже сразу после того как ее затопили. Это хорошо и одновременно плохо. Поясню почему: металл, в отличие от кирпича, быстро нагревает воздух и получается, что в парилке уже жара, а сама баня не прогрета, стены и пол холодные. На это требуется время, если ждать — баня начнет остывать, придется снова ее подтапливать.
Второй момент — это слабый нагрев воды в баке. Ты сидишь уже с веником, хочешь поддать парку, плескаешь водичку на камни, а оттуда просто пшик. Вода-то теплая.
По этим причинам пришлось немного перестроить процесс топки: первое время дров кладем совсем немного, одновременно ослабляя горение поддувалом и вьюшкой, давая время постепенно растечься теплу по всей бане и начав нагревать воду. И уж затем подкидываем основную порцию дров. Да, это немного удлиняет время приготовления бани, но зато выравнивает ее прогрев.
Пар, какой пар и есть ли разница в нем? Да, есть. Помните в начале про спор на счет температуры в русской бане. Так вот сейчас при 60 гр.С не очень жарко, нужно уже как минимум 65 гр.С, а лучше 70 ил даже 75 гр.С. Получается климат в бане стал другой, он стал более сухой и это предсказуемо и закономерно. Поэтому спорить на эту тему не побывав в бане у оппонента априори бессмысленно.
В характере самого пара также была замечена разница — он другой. Жар от кирпича вкупе с паром из закрытой каменки ощущается несколько по-иному и уловить это можно на каком-то подсознательном уровне и это сложно передать словами. Из тех, что можно «пощупать» можно выделить один — в бане с кирпичной печкой, после того как хорошенько погреешся на полке, проведя рукой по коже легко снимался ее верхний слой. С железной печкой добиться такого пока не получалось. Скорее всего причина в том, что воздух слишком сухой, а для правильного прогрева нашей кожи нужна повышенная влажность. Где-то читал исследования на эту тему, что для русского человека наиболее полезно соотношение температуры к влажности как 60х60. Мы к такому привыкли с давних времен, моясь в банях по-черному.
В общем пар получается другой, не плохой, а просто другой. Кому-то такой климат придется больше по душе, особенно тем, кто любит просто греться, без веника.
Справедливости ради нужно сказать, что и к саунным печам такую каменку относить нельзя. Здесь все-таки влажности по больше будет, да и обкладка кирпичом заметно снижает инфракрасное излучение.
Что касается теплоемкости печи — она естественно остывает быстрее, помыться на следующий день можно будет только в теплое время года. Ну зато с железной это можно организовать всего за час в любое время и это очень удобно.
К достоинствам такой печи еще отнесем условную простоту ее использования: ведь это по сути обыкновенная буржуйка и с ней справится любой любитель бани, чего не скажешь про печь из кирпича. Мало того, что ее нужно уметь растопить, так за ней нужно следить и правильно закрыть, иначе можно угореть.
Сейчас у многих разорвана цепочка деревня-город, в лучшем случае город-сад, поэтому с какой стороны подойти к русской печи многие и не представляют.
Вот такое сравнение у нас получилось. Нужно заметить, что все вышесказанное в полной мере относится к указанным вариантам печи, но в целом картина разницы металла и кирпича понятна. Материал стен бани, ее площадь, деление на комнаты, вентиляция, тип каменки (открытая/закрытая), наличие защитного экрана, вид и вес камней, размер и расположение бака для воды — все это в той или иной мере окажет влияние на климат в парной.
Выводов ни каких делать не буду, это должен сделать каждый сам за себя.