Что лучше мастика антигравий или мастика битумная

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

Источник

Антигравий и битумная мастика

Любому водителю известно, что за машиной необходимо постоянно ухаживать. Состояние основной массы дорог оставляет желать лучшего, и даже камешек может нанести значительные повреждения покрытию авто. Самыми лёгкими из них могут быть как царапина на бампере, капоте либо под стенкой, так и скол.

Данной продукции существует множество различных видов от разных производителей. Естественно, существует соблазн сэкономить. Но в данном случае перед покупкой следует обращать внимание на качество. Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина прослужила как можно дольше, а некачественные мастика или антигравий этому, мягко говоря, не поспособствуют.

Перед тем, как будет наноситься мастика битумная, кузов нужно подготовить. Авто ставится на домкрат, колёса снимаются, после чего тщательно удаляется вся пыль и грязь. Наилучшим вариантом является мойка высокого давления. После того, как машина высохнет, нужно удалить ржавчину и прогрунтовать поверхность, после чего обезжирить её при помощи растворителя. После этого можно наносить мастику (лучше всего сделать это в два слоя) распылителем либо кистью. При этом второй слой нужно наносить на абсолютно сухую поверхность. Сварным швам следует уделить особое внимание. Их следует обработать с внутренней стороны панелей. Результатом станет то. что во время езды шума колёс будет почти не слышно. К тому же наружная поверхность авто на долгое время будет защищена от воздействия перепадов температуры и агрессивных реагентов (солей, кислот и щелочей). Обработку мастикой необходимо проводить вовремя. Это не даст разгуляться коррозии и замедлит износ кузова.

Кузов машины часто называют её лицом. Чтобы оно оставалось привлекательным, нужно позаботиться о профилактике. Если вы решите не экономить и приобретёте продукцию «Хаммер», то ремонт, который обойдётся значительно дороже, делать не придётся.

Дата добавления статьи: 16 апреля 2014 г.

Источник

Что лучше антигравий или битумная мастика для авто

Что такое антикор, знают все. А если кто не знает — то это от словосочетания «антикоррозийная обработка». Но до сих пор идут бесконечные споры, что же лучше: так называемые мастичные средства, или жидкие составы. Сегодня предлагаю разобрать этот вопрос подробно, взвесив все «за» и «против». Но для начала, чуть-чуть теории.

Если простыми словами, то суть любой антикоррозийной обработки — в недопущении попадания влаги под слой лакокрасочного покрытия. Но это в идеале, применительно к новому автомобилю. В подавляющем же большинстве случаев мы начинаем бороться уже со следствием этого неприятного процесса — то есть, мазать уже непосредственно по возникшим очагам коррозии. Наверное, излишним будет объяснять, почему процесс ржавения металла пагубен для любой конструкции, и на этом заострять внимание не будем. А вот чем отличаются два принципиально-разных подхода к «лечению», мы рассмотрим детально.

Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).

Задняя арка и стакан амортизатора 23-летнего автомобиля. Используется жидкий антикор «Раст стоп» (кадр из ролика ниже).

Мастичные составы.

Представляют собой гуталинообразные смеси, наносимые либо вручную, либо из электропульверизатора. При застывании полимеризуются до умеренно-твердого состояния, схожего с резиной или пластилином.

Принципиальный тип действия: загерметизировать обрабатываемую поверхность снаружи, от доступа влаги и воздуха.

Плюсы: не требует регулярного подновления слоя, высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Минусы: растрескивание слоя с течением времени, невозможность визуально контролировать состояние обработанного участка под слоем.

Жидкие составы.

Как видно из названия, это смеси жидкой или полужидкой консистенции. Способ нанесения аналогичен мастикам. Не застывают на протяжении всего срока службы.

Принципиальный тип действия: проникнуть в щели, микротрещины и поры обрабатываемого материала, вытесняя влагу и предотвращая дальнейшее распространение коррозии.

Плюсы: растекаемость от точки нанесения, высокая степень заполнения микрорельефа поверхности. Не высыхает, позволяет контролировать состояние обработанного участка.

Минусы: требует регулярного подновления слоя, низкая степень устойчивости к внешним воздействиям.

Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.

Фирменная картинка антикора «Раст стоп», очень просто и точно отражающая суть различия мастичных и жидких средств.

Когда мы тезисно расписали оба варианта, давайте прикинем что происходит в двух основных случаях обработки автомобиля: когда он новый, и когда старый. В случае с новым автомобилем предпочтительнее первый вариант. И самое наглядное тому подтверждение — заводская обработка сварных швов, завальцовок и прочих плотных соединений металла кузова. Откройте дверь своей машины, присмотритесь к нижней (или боковой) внутренней кромке двери — там, где металл как бы загибается вовнутрь. И вы увидите ту самую заводскую мастику: она будет лежать слегка неровным слоем на стыке этого шва, защищая его от попадания грязи и влаги. То же самое вы увидите почти на всех подобных местах кузова, от дверей до лонжеронов. Казалось бы — что может быть лучше, раз такая защита держится годами и даже десятилетиями? Так-то оно так. Вот только не забывайте, что мы специально уточнили «маленький» нюанс: это заводская обработка нового кузова, проводимая еще на сборочном конвейере с помощью роботов. Высококачественный состав наносится на заранее подготовленный новый металл кузова, в практически стерильных условиях, и затем «запечатывается» лакокрасочным покрытием с соблюдением всех техпроцессов. И конечно, такой защитный слой будет сидеть очень и очень долго.

На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.

На внешней боковой кромке двери изнутри (на кадре — слева) хорошо видна полоска заводской мастики. Такая действительно будет сохранять герметичность стыка десятилетиями. В отличие от постзаводской обработки средствами из магазина за углом.

А теперь посмотрим, что происходит с такой защитой когда мы пытаемся лечить уже начавший ржаветь автомобиль. Вот наш пораженный участок: например, та же нижняя кромка дверей. До дыр еще далеко, но мы заметили очаги поверхностной ржавчины и решили предпринять превентивные меры, нанеся купленную в ближайшей автопалатке мастику. Конечно, мы зачистили ржавчину, даже протравили ее преобразователем, все обезжирили, и т.д. И финальным этапом замазали участок тем самым «пластилином», задув всё сверху баллончиком в цвет машины. Красота! И с чувством выполненного долга мы забываем об этом, полагая, что теперь-то там поржавеет еще минимум лет через пять. А что происходит на деле? А на деле, почти никто из обычных автолюбителей не представляет, какая эта самая коррозия коварная штука. Особенность данной напасти в том, что достаточно неудаленной точки в несколько микрон, чтобы очаг разгорелся с новой силой. То есть, даже если вы будете очень старательны, шанс оставить под всеми нанесенными сверху слоями микроочаг, крайне-велик.

Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.

Гнилая рамка моего старенького SAAB. О том, как я спас кузов «запечатав» коррозию, можно узнать из видеоролика.

К чему это приведет? Полагаю, об ответе вы уже догадываетесь, но я распишу весь ужас ситуации подробно. А всё дело в том, что как мы выяснили выше, мастика — это густая тягучая штука, которая, будучи нанесенной, внешне годами может создавать иллюзию своей нерушимости и монолитности. Тогда как на деле, микротрещины и отслоения от металла могут начаться уже спустя какой-то месяц после обработки. И конечно, туда с первым же дождем или утренним туманом, медленно, но верно начнет проникать та самая обожаемая нами влага из окружающего воздуха. А потом вдруг выясняется, что под внешне цельным и однородным слоем состава уже вовсю разрастается «рак» коррозии. И нет ничего удивительного в том, что тыкнув отверткой в днище или арку такого вот «защищенного» пару лет назад автомобиля, вы можете обнаружить весьма объемные пустоты сгнившего металла под целой и невредимой, казалось бы, оболочкой мастичного антикора.

Несколько лет назад я уже снимал видеоверсию данной статьи на примере собственного автомобиля. Так что, если интересны подробности и реальные примеры мест обработки — милости прошу, ниже вставил видеоролик. В остальном же, остается добавить, что несмотря на одинаково-красивую рекламу разных средств антикоррозийной обработки, лучший способ сделать правильный выбор — чётко понимать, как оно работает. Чего и вам желаю.

Надеюсь, кому-то будет полезно!

Всем поменьше ржавчины и правильных антикоров!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Отличие антигравия от мастики

#1 MeXaHuK

Источник

правильный вечный антикор

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Источник

• ← что посмотреть в кронштадте ночью
• Автосалоны глазова автомобилей с пробегом →