Что лучше пламягаситель или паук
Паук или пламегаситель что лучше
Замена катализатора Лада Калина: причины замены
Самой распространенной причиной, влекущей за собой установку паука вместо катализатора, является закупоривание сот основания каталитического элемента, как продуктами сгорания топлива, так и отслаивающимися частицами самого основания.
Естественная деградация – явление нормальное. Катализатор, при благоприятных условиях эксплуатации, рассчитан на срок службы порядка 100 тысяч километров.
Разберём подробнее моменты, когда на автомобиле Лада Калина замена катализатора становится необходима.
Существует ряд факторов, которые могут значительно ускорить разрушение устройства:
Помимо поломки самого каталитического элемента, из-за конструктивных недоработок часто выходит из строя сам корпус. Сварной шов на месте соединения труб первого и четвертого цилиндров с корпусом катализатора часто разрушается. Прорывающиеся выхлопные газы создают повышенный шум. Также выхлопы проникают с салон, вызывая дискомфорт.
Вышедший из строя катализатор увеличивает нагрузку на двигатель, так как создает сопротивление прохождению выхлопных газов. Это может проявляться в следующих симптомах:
Катализатор: что это и зачем нужно?
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В странах Европы без этого устройства движение автомобилей запрещено.
Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, которые находятся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.
Катализатор изготовлен в виде специального пористого фильтра. Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно больших количествах. В катализаторах можно найти даже палладий, родий и платиновые соли. Для большинства автолюбителей это достаточно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.
Замена катализатора на Калине: предварительная диагностика
При высвечивании ошибки на приборной панели «Проверьте двигатель», необходимо произвести компьютерную диагностику электронного блока управления.
Специалисты нашего сервиса произведут компьютерную диагностику и определят причины появившихся ошибок. Если ошибка вызвана работой катализатора, необходимо либо произвести его замену, либо установить паук. Таким образом, диагностика позволяет принять взвешенное решение, что будет лучше: замена катализатора на пламегаситель Калина или установка паука.
Замена у 8-клапанного двигателя
Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.
Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.
Замена катализатора на паук
Замена катализатора на паук на Калине начинается с выбора подстановочного элемента.
Существует несколько вариантов пауков для автомобилей Лада Калина:
Самый распространенный – это 4-1. Он представляет собой четыре трубы, приваренные к пластине крепления к ГБЦ, которые сходятся в одну. В зависимости от экологического класса, имеют одно (для ЕВРО-2) или два (для ЕВРО-3) резьбовых отверстия для установки лямбда-зондов.
Более эффективным в плане отвода отработанных газов является паук 4-2-1. Он представляет собой так же четыре трубы, приваренные к толстостенной металлической пластине, являющейся приемной частью выпускного коллектора. Трубы первого и четвертого цилиндров соединяются в одну, так же как и трубы второго и третьего. Через, приблизительно, полметра, эти две трубы так же соединяются между собой в одну и передают выхлопные газы дальше в систему выпуска. Такая конструкция технологически более совершенна, так как в ней резонансные колебания значительно меньше. Она сложнее в исполнении и дороже обходится. Но в некоторых случаях дает прирост к мощности двигателя до 5%. При установке требует укорачивания следующего за пауком сегмента выхлопной трубы, так как сам паук длиннее, чем стандартный коллектор с катализатором.
Паук в исполнении 4-2-1 со звуковым модификатором структурно устроен так же, как и обычный 4-2-1. Но один из патрубков удлинен путем создания дополнительного витка. Это придает звуку выхлопа необычный тембр.
Замена катализатора на Калине (8 клапанов): установка паука
Предварительно производится заливка всех резьбовых соединений жидким ключом. Как правило, гайки под действием высоких температур сильно коррозируют, и отвинтить их большая проблема.
После этого производится разборка в следующей последовательности:
Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука
Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.
Последовательность производства работ следующая:
Паук Или Пламегаситель
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Что такое пламегаситель?
Пламегаситель – это один из видов резонаторов, его задачей является принимать и обрабатывать отработавшие газы из двигателя, охлаждать и замедлять их. Пламегаситель устанавливается сразу после приемной трубы глушителя, на том же месте, где обычно находится катализатор (каталитические нейтрализатор). Этот элемент выхлопной системы автомобиля работает в исключительно жестких условиях, что обуславливает особенности его конструкции.
Пламегаситель – это труба небольшого диаметра с перфорацией, которая заключена в прочный (стальной) корпус. Между перфорированной трубой и корпусом находится жароустойчивый материал, поглощающий звуковые волны и вибрацию. Торцы пламегасителя завариваются, устройство имеет вход и выход, это необходимо учитывать, чтобы правильно установить его. В качестве поглощающего материала, как правило, используют различные виды минеральной ваты. Более совершенной считается конструкция пламегасителя с диффузорами (воронками) вместо обычной перфорации, с их помощью температура газовой струи снижается более эффективно. Иногда устройство может устанавливаться не на приемной трубе или магистрали, а прямо в блоке выпускного коллектора. Это пламегаситель коллекторный.
Схема пламегасителя
Не совсем понятна этиология названия этой детали. Почему именно «пламегаситель»? В английском языке пламегаситель обычно называют «резонатором», «передним или предварительным глушителем».
Температура выхлопа, истекающего из камеры сгорания двигателя, исключительно высокая, кроме этого, газы движутся с большой скоростью. Пламегаситель должен принять их, охладить, уменьшить скорость, а также смешать потоки, исходящие из разных цилиндров. Кроме внутренних, на этот узел воздействуют и внешние нагрузки, и они также весьма серьезны: постоянная вибрация от работающего двигателя, а также адский солевой раствор, который зимой постоянно заливает раскаленный пламегаситель.
Поэтому материал, из которого изготовлен пламегаситель, должен выдерживать высокую температуру (и ее перепады), а также воздействия агрессивной среды. Обычно для этой детали автомобиля используют жаропрочную нержавеющую сталь.
Существует несколько видов пламегасителей:
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
При разработке большинства современных автомобилей в их конструкции широко используются технические решения, основная задача которых, – обеспечение максимального комфорта для водителя и пассажиров транспортного средства. Кроме того, автомобиль, который сходит сегодня с конвейера, просто обязан дружелюбно относиться к окружающей среде: минимально загрязнять воздух и создавать небольшой уровень шума при движении. Особенно строги экологические нормы в Европе и США, но и Россия постепенно движется в том же направлении.
Уменьшение количества вредных выхлопов в атмосферу и уровня шума машины достигается за счет конструкции выхлопной системы и работы катализатора, в задачу которого входит нейтрализация основных токсичных газов, образующихся во время работы двигателя. Это необходимая деталь любого авто, на Западе без катализатора машина вообще не может эксплуатироваться, но в России ситуация несколько иная. Дело в том, что катализатор стоит достаточно дорого (в его конструкции используются драгоценные металлы), поэтому после окончания срока службы этого элемента для него ищут различные более дешевые альтернативы.
Одним из наиболее распространенных способов замены катализатора является установка пламегасителя в выхлопную систему автомобиля. В настоящее время можно легко найти пламегаситель для любого типа двигателя, их изготовлением занимаются многие известные иностранные и отечественные производители автомобильных запчастей. Наиболее распространенным является так называемый универсальный пламегаситель, их изготовлением занимаются такие известные бренды, как «Платиник», «Асмет», «Ферроз» (Польша), «Ассо» (Италия), «Симонс» (Финляндия), «Валкер», «Юниверсал» (Эстония), «Мармиттезара» (Италия).
Каково же устройство пламегасителя? В чем его плюсы и минусы по сравнению с катализатором? Можно ли установить его самостоятельно или лучше обратиться в СТО, и какой оптимальный размер пламегасителя? Какие бывают типы пламегасителей?
Поломки и их признаки
Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.
Стандартный и модифицированный
Характерные признаки того, что катализатор забился, это:
Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.
Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.
Сколько служит пламегас. Плюсы и минусы устройства
Пламегасители, установленные отдельно, обычно успешно эксплуатируются в течение пяти — десяти лет. Коллекторные пламегасители работают меньше (до пяти лет), так как им приходится трудиться в самых «жарких» условиях. Срок службы этой детали автомобиля может быть еще дольше, если он сделан известной компанией из высококачественных материалов. Также необходимо учитывать и условия эксплуатации, характеристики автомобиля и механические воздействия на изделие.
Следует отметить, что чаще, чем сам пламегаситель разрушаются сварные швы и приемные трубы.
Теперь несколько слов о плюсах и минусах установки пламегасителя. Самым значительным плюсом является цена этого устройства. Ставя вместо дорогого катализатора бюджетный пламегаситель, вы сможете серьезно сэкономить. Пламегаситель менее требователен к качеству топлива, по сравнению с катализатором – это его второй безусловный плюс. Так как качество бензина на наших заправках часто оставляет желать лучшего, то это преимущество является довольно весомым. Кроме того, пламегаситель немного увеличивает мощность двигателя, так как имеет прямоточное строение (а не соты, как у катализатора).
Конечно же, есть у пламегасителя и минусы (куда же без них). Основным из них является загрязнения окружающей среды. Без катализатора все исходящие выхлопные газы без всякой очистки попадают наружу. Так что, если вас заботит чистый воздух на планете, то лучше установить новый катализатор.
Для установки пламегасителя необходима электро- или газосварка, так что сделать это самостоятельно довольно проблематично. Установка коллекторного и отдельно стоящего пламегасителя отличается, потому что в первом случае необходимо снимать выпускной коллектор. Однако вряд ли стоит экономить на этой процедуре: установка коллекторного пламегасителя стоит 6-8 тыс. рублей, а отдельно стоящего – 3-5 тыс. рублей.
Популярные мифы
Разновидности
Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.
Потому следите за состоянием катализатора на ВАЗ 2114, проверяйте его функциональное состояние, а при необходимости меняйте на новый или заменяйте пламегасителем. Оба варианта показали свою эффективность.
Что лучше пламегаситель или паук стингер
Решил вот порассуждать на всякие теоретические темы. Все сказанное это сугубо мое личное мнение и понимание процессов в ДВС. Излагаю по большей части для того, чтоб самому получше во всем разобраться, да и послушать другие мнения.
И так, решил начать с выхлопа, а именно с пауков, вставок, их различных конфигураций и что они по сути могут дать.
Немного из теории. Я не профи поэтому объяснять все буду на пальцах). Во время работы двигателя, отработанные газы по выхлопной системе движутся волнами (импульсами). В определенный момент, например когда две (или четыре, не важно) трубы от каждого цилиндра сходятся в одну, либо когда газы достигают резонатора (атмосферы) возникает обратная волна. Более подробно как работает выхлопная система можно посмотреть в спец видео или почитать где-нибудь, я лишь хочу сказать, что есть такое понятие как обратная волна или газовый подпор.
Для чего он нужен? После такта «выпуск» идет такт «впуск», и в этот момент, когда поршень находится в ВМТ, одновременно открыты два клапана. Выпускной клапан еще не успел закрыться, а впускной уже начал открываться. Это называется перекрытие клапанов. На сток моторе (21124-6) перекрытие равно что то около 0,4 мм. Это сделано для того чтоб увеличить фазу впуска новой топливо-воздушной смеси, увеличив при этом наполняемость цилиндров ну и следовательно КПД. Но так как у нас в ВМТ одновременно открыты два клапана, то свежий заряд смеси сразу же уходит в трубу через еще открытый выпускной клапан. Вот тут то и нужна обратная волна, газовый подпор. Но работает это не всегда! В зависимости от конфигурации выпуска (длина труб, 4-2-1 или 4-1) обратная волна возвращается в момент перекрытия клапанов только на определенных оборотах. Этот момент называется резонансом. И в этот момент происходит максимально наполнение цилиндра новой смесью. Вроде как вычислено, что чем дальше от выпускного клапана находится соединение труб, тем на более высоких оборотах возникает резонанс.
Чем же тогда плоха «вставка» вместо катализатора? Нет, в целом она лучше конечно же чем сам катализатор, во-первых нет лишней преграды на пути выхлопных газов в виде сетки катализатора, во-вторых первичные каналы вставки, вроде, 38 мм что в принципи больше чем у стандартного катализатора и «дышать» мотору в любом случае легче. Но так как, соединение первичных труб расположено очень близко, то эффект подпора если и возникает то уж слишком на малых оборотах. А вот на высоких оборотах, выхлопные газы из каждого цилиндра слишком быстро сталкивается в общем пространстве, что затрудняет выхлоп в целом.
И главное! Влияние пауков на стоковый мотор. Как я и сказал, перекрытие клапанов на сток моторе 0.4 мм, что по сути очень мало, и новой топливно-воздушной смеси не так уж много и вылетает в трубу, поэтому эффект газового подпора (один из основных назначений пауков) оказывает не такое уж и важное влияние на стоковый мотор. Положительный эффект получается из за диаметра труб выхлопной системы, увеличивается пропускная способность в целом. Двигатель за такт выпуска успевает выгнать все ОГ из цилиндра даже на высоких оборотах, и их меньше остается в новой смеси.
Вывод! Чем больше в моторе перекрытие клапанов, тем больший эффект вы получите от установки паука. Очень важна еще система впуск/выпуск: сколько мотор способен потребить воздуха через впускную систему, такую же пропускную способность должен обеспечить и выпуск. На сток мотор можно поставить и 4-2-1 и 4-1, теоретически особой разницы думаю не будет. А вот длинный паук выигрывает у «вставки» на высоких оборотах за счет больший длины индивидуальных труб. Если просто хочется увеличить тягу своего мотора, то сойдет и «вставка», но при прочих равных условиях в гонке машина со вставкой уступит машине с длинным пауком.
Паук 4-1 или пламягаситель
Доброго времени суток. Из оглавления думаю понятно, задался вопросом. Что поставить на год максимум два? Каталик давно отсутствует ( ещё до меня). Стою перед выбором либо ставить паука либо вваривать пламегаситель, очень надоел звук консервной банки) и весной переход на евро-2 и замена термоса на 92градуса.
Only registered users can participate in ions.
В его сторону я уже склонился)
Ставь паук. У меня за 9 лет ничего с ним не произошло.
Если будешь шить на евро 2 то визуальной целостности каталика при осмотре будет достаточно. В Польше они около 100$ +/-
Я бы не сказал. Был у меня недавно Ниссан, Жрал как не в себя и не ехал. Много на что думали пока не вскрыли кат. сверху/снизу нормальный, продувался-разобрали а в середине все спеклось.
Интересно. Не слышал о таком. И продувался… Странно. Если честно конечно это лотерея…
В том то и дело. Лотерея еще та! два месяца поисков причины была. узнали только когда поставил весть выпускной тракт от цефиро. Там машина и поехала сразу и расход на трассе и в городе
А что там проверять. Купить камеру на шнурке в Китае и посмотреть внутрянку.да и без камеры можно с большего посмотреть. Сколько у вас они?
Если бы я собирался авто оставить у себя на долго это одно, больше года не планирую на ней ездить. Надо дешево и сердито))
Есть б/у и за 6 и за 18 тысяч
Я бы каталик б.у поставил
Думал об этом, но ценники на них не очень нравятся и проверить его не легко…
Поставили стингер (паук) от орландо встал с доработками. Под капотом ощутимо жарче! Термолентой обматывать все отговаривали ( паук лопается куча отчетов есть! ) черновая сталь все же. Звук стал более приятнее, надо чиповать обманка немного не то. В раздумьях толи вернуть сток вварить трубу со стекловатой или термолента и износ паука возрастет …
Вот то что ощутимо жарче не хотелось бы, летом на дачу в пробках стоять) да и ездить долго на авто не собираюсь. Проживает ли хотя бы год если обматать? Или 40-50 тысяч км…
Поставили стингер (паук) от орландо встал с доработками. Под капотом ощутимо жарче! Термолентой обматывать все отговаривали ( паук лопается куча отчетов есть! ) черновая сталь все же. Звук стал более приятнее, надо чиповать обманка немного не то. В раздумьях толи вернуть сток вварить трубу со стекловатой или термолента и износ паука возрастет …
И вроде с нержавейки не сильно дороже
Поставили стингер (паук) от орландо встал с доработками. Под капотом ощутимо жарче! Термолентой обматывать все отговаривали ( паук лопается куча отчетов есть! ) черновая сталь все же. Звук стал более приятнее, надо чиповать обманка немного не то. В раздумьях толи вернуть сток вварить трубу со стекловатой или термолента и износ паука возрастет …
В чем доработка заключалась?
Паук 4-2-1 Stinger Sport или приличный геморрой размером с кулак
Доброго вечера всем кто читает ЭТО. ЭТО не будет про то как я ставил паук и все было оkуенно. ЭТО будет цука скорее гневный отзыв и куча нецензурной брани.
В общем летом я понял что моему катализатору приходит абзац. Как не хотел я особо тратить деньги на его ликвидацию, но пришлось. Идея вваривать пламегаситель мне не очень по душе, поэтому решил купить паук 4-2-1. Хотя в душе хотел 4-1.
Ну значит давай шустрить в просторах инета. Полноценный паук 4-1 был только у MG-Race. Цена его космос. Ну думаю выберу не дорогой но приличного качества. Почитал отзывы и тут на DR2 и на форумах. Народ в основном ставит 4-2-1 Stinger Sport. Минусы писали такие: 1) в начальных версиях у них не было предусмотрено место под датчик, но потом они это дело исправили. 2) от него шумнее и тд (это пофиг для меня). 3) стучит о стабилизатор и о защиту если есть
Думаю, ну х…ли. Все пишут что встает паук нормально, только провод датчика надо удлинить и все дела. Качество швов типа тоже нормальное. Подумал. БЕРУ!
Давай заказывать. А тут раз и два сайта с одним и тем же названием почти. stinger-shop.ru и stinger-auto.ru. Почитал опять же в инете. Вроде народ на первом покупает все пучком. Заказал. Пришел.
Не ну ладно пришел он в картофельный мешок завернутый, фиг с ним. Достал. И сразу же разочаровался. (жалко что фоток не сделал, тк не планировал сначала всю эту лабуду писать как я ставлю паук и бла бла бла).
Трубы к фланцу (который к ГБЦ притягивается) подогнали плохо. Получилось что они обварили снаружи трубы, а внутри получилась канавка шириной 2-3 мм по кругу. Пришлось взять сварочник и изнутри проварить (заполнить канавку металлом), зашлифовать, чтобы выпуск был с минимальными неровностями. (жаль фото нет)
Потом заглянул в фланец паука, который к приемной трубе идет. Офигел. Там торчал кусок сварочной проволоки сантиметров 5, который я сразу оторвал. Соединение труб 2-1 было сварено каряво так, что часть одной трубы перекрывало на 5мм соседний тракт.
Правый тракт слегка перекрывается соседней трубой. И тут же в этом месте еще торчала сварочная проволока 5см
Сточить излишки так и не получилось, уж слишком глубоко лести. А напильником шоркать неделю бы пришлось.
Дальше посмотрел на приемную трубу, она тоже у меня вызвала некоторое недоверие, но об этом чуть дальше.
Значит дальше было так. Намотал я термоленту на этого «чудесного» качества паука. Намотал хорошо. Еще сверху чтобы лента не пушилась и не ерзала со временем покрыл её жидким стеклом. Ну да хеR с ней с лентой. Ставлю его на машину. Сел. Все вроде норм.
Давай ставить приемную трубу. Болты в комплекте с пауком шли почему то М8 хотя должны стоять М10. Экономят цука. Приворачиваю приемную трубу сначала к трубе резонатора. И ох.ваю. Каким ска надо быть криворуким чтобы сварить такую приемную трубу.
Вот так это выглядит в свободном естественном состоянии.
Как видим зазор епать епать.
Померил для любопытства. 2см. Не 2мм, не 5мм, сyка даже не 10мм, а 21мм и это в самой узкой части.
Подтянул силой трубу к фланцу паука чтобы глянуть как плоскости фланцев совпадают. Тут не пиzже
Тут даже гофра не компенсирует такую шляпу
Видно невооруженным глазом почему фланцы не в одной плоскости получаются. Тут даже в темноте наверное на ощупь можно было приварить ровнее
И что делать? А не хеR. Только удлинять и фланец переваривать. Положение фланца то поправить не велика беда. Надрезал трубу подогнул, заварил стык. Но вот чтобы удлинить на 2 см трубу, её же еще надо найти нужного диаметра кусок аж целых 20мм. Такие не в каждом магазине на разновес продают. Рылся в гараже у отца и на удачу нашел обрезок трубы длинной 5 см, внутренний диаметр которой четко совпадал с наружным диаметром приемной трубы (равных диаметров так и не нашел). Ну думаю так как труба приемная со стенкой в пару миллиметров, то сопротивления почти не будет. Отрезал, разрезал, вварил.
Получилась такая хRень. Визуальное качество швов у меня конечно не очень, не судите строго. Полуавтомата у меня нет. А варить двойкой тонкостенную трубу задача не очень приятная. Но главное герметично.
Ну и на последок. Так как я читал до этого как парни ставят, уже знал что будет стучать о стабилизатор. Замял слегка в этом месте трубу. А вот мне интересно, завод у же х.ву тучу штук их сделал, ху.ва туча народу его поставила и знает что он стучит о стабилизатор, то почему они криворукие засранцы не могут сразу это все на заводе учесть?
По итогу я день его сначала дорабатывал — доваривал шлифовал тракты. Потом еще день его ставил — доваривал и переваривал. Цука это трэшшш. Уепался как сивка бурка когда он по горам скакал. Глаз мля дергается даже когда пишу.
Радует только то что паук в сочетании с прошивкой, которую я залил пару недель назад, заметно приободрили коня. Хотя я скептически был настроен по этому поводу.
1) может просто мне попался такой брак или сварщик который его варил (дай бог ему здоровья и жену не пьющую млять) был слегка не в форме, но сварено мягко говоря на от…бись.
2) может всем такая хRень попадалась, но все молчат об этом.
3) может в другом месте надо было заказывать, хотя тоже далеко не факт.
Не какой антирекламы, не какой рекламы. Просто рассказал Вам свой случай.
P.S. И слава богу что я не купил из нержа, а то бы вообще пи.да рулю. Трубу из нержа и спец электроды я бы точно искал до пасхи.
Паукан Stinger Sport. Работа над ошибками или.
Уже прошел примерно год с того как был выбит кат, резонирующий звон немного раздражал, хоть и был не шибко громкий, но с открытым окном было слышно.
Долго гуглив, решил брать паук от Stinger sport из нержавейки, цена 4900р + 120р доставка до ТК + 450р доставка ТК.
На то были довольно весомые причины, а точнее видна работа над ошибками, а точнее они увеличили длину гофры, что бы было меньше вибраций, а так же перенесли датчики кислорода в адекватное место, ну и по отзывам больше нет проблем с подгонкой креплений, вопросы вызывает иногда плоскость соприкосновения с головой.
И так… по порядку. Доехал, забрал с ТК.
Не долго думая приобрел прокладки и поехал ставить.
На старом уже и гофра отваливаться начала, уши отгнили и коллектор бил об нижнюю распорку на каждой неровности.
Хоба и коллектор уже на месте
Выезжаю и слышу небольшой прострел при большом дросселировании. Огорчился, но время нет, поехал на отдых, в итоге
Вернулся, поехал снимать и искать в чем проблема. Обнаружил, что есть неплотность в первом цилиндре на прокладке, запилил напильником плоскость, края плохо обработаны и есть заусенки на плоскости. Шлифанул, собрал обратно, всё равно простреливает еще хуже, оказалось из за того, что длинной головой 15 невозможно затянуть нижние две гайки, то затягивал я их накидным ключом, в итоге грани слизывает, а затягивать не затягивает… забил, время было уже позднее.
Подумал, что может и прокладку продавило и надо новую, но решил подойти уже конкретно.
Приобрел две новые гайки, прокладку на голову, разрезной ключ 15х17.
Ключ для нижних двух гаек
Две гайки, идут с оригинальным номером, но не такие же как с завода
Вот так грани слизывать будет намного меньше
Прокладка под голову
Снова снял, что то делал и увидел такое…
Дырка размером со спичку во 2-м цилиндре
Такого я не ожидал, при первом осмотре, не особо детальном не увидел. Что делать дальше, сварочника нет, клеить я не буду чем то. Пошел по кооперативу искать. Очень повезло, нашел сварочник и навалил сверху.
Зашлифовал повторно всю поверхность паука 1000 наждачкой, почистил голову и полез ставить.
Всё затянул, собрал, проверил, завел, поехал — идеально, никаких прострелов.
Выглядит в общем как то так
конечный результат, сварщик из меня так себе
По результатам могу сказать, что выхлоп стал ощутимо тише, т.к. перестала резонировать банка катализатора, но стал немного больше басить, видимо получше проскакивает, но разница не велика. А так же на удивление стало меньше вибрации от двигателя, не знаю почему. Ну и теперь он не бьёт об стабилизатор, что не может не радовать. По динамике отличие минимальное, по расходу разницу не ощутил.
По сути всей истории можно сказать следующее… паук действительно очень достойный, дырку в шве считаю не частым случаем, но неприятно, это факт, однако от общего качества изготовления довольно положительные эмоции, если бы не чьи то слепые глазки при сварке. Поверхность соприкосновения с головой им стоило бы обрабатывать, вроде мелкие неровности по краям, но их надо ровнять.
А теперь можно список деталек:
паукан из нержавейки 4900+до ТК 120+доставка ТК 450
прокладка коллектора VICTOR REINZ 713548800 — 2шт, 370р/шт
прокладка резонатора FORD 1316608 — 300р
гайка коллектора FORD 6503553 — 2шт, 80р/шт
ключ разрезной 15х17 дело техники 513175 — 140р