Что лучше ремонт рулевой рейки или замена на новую
Контрактная рулевая рейка или кап ремонт старой?
Добрый день ребята.
Многие задаются вопросом ремонтировать? или купить контракт? и это касается не только рулевой рейки но и практически всех агрегатов и узлов наших автомобилей. Многие утверждают что контракт дешевле и надежней, другие говорят что лучше откапиталить…
Первые по сути ищут легкий и дешевый способ сделать тачку, вторые стараются для себя не пытаясь обхитрить всех.
Раньше я как и многие был уверен что контракт на много надежней, лучше и дешевле чем кап ремонт старого агрегата, основываясь на всякие слухи и на высокий авторитет Японии в автомобилестроении.
Сейчас уже имея достаточный опыт механика я сделал множество выводов для себя.
В данный момент я перебрал множество агрегатов японских и не только автомобилей, честно говоря я бы не стал говорить так за немецкие, корейские, тем более китайские автомобили там все не много по другому. Но почти за все японские авто я скажу что был действительно не прав. Японцы особенно с 80 по 2005 г.в очень хорошо подвергаются ремонту по зап частям сейчас на них есть абсолютно всё что нужно и за нормальные деньги(Оригинал) и этот ремонт будет на много лучше контракта!
Возьмем к примеру рулевую рейку единственная их проблема в том что они текут, руль становится тугой, бывают рывки при повороте руля, но поверьте в японцах чаще всего это просто из за высохших резиновых уплотнений которые нужно со временем менять, я ни разу не видел японскую рейку в которой были бы какие то дефекты которые не позволяли её полноценно отремонтировать(как часто бывает у немцев, французов, тазов, итд.) у японцев износ бывает, но почти всегда он минимален!
Т.е любая рейка обретает вторую полноценную жизнь просто заменой всех сальников прокладок фрикционных колец и иногда подшипников.
А контрактная какая бы она не была идеальной и с небольшим пробегом, помните о том что она изготовлена на заводе в 90х годах, и все резинки какими бы они качественными не были, имеют свойство дубеть превращаться в пластмассу просто от времени, и если они не задубели в японии, то они обязательно задубеют после того как вы купите эту рейку и будете эксплуатировать её в наших суровых условиях, заправляя её нашими дерьмовыми маслами!
Т.е по сути вы покупаете то же самое что у вас есть, просто на некоторое время откладывая ремонт.
Следовательно зачем переплачивать?
Это касается всех агрегатов почти всех японских машин.
Вместе с тем в плане ремонтопригодности и износостойкости выделить здесь хотелось бы ТОЙОТУ модели машин этой марки выпускавшиеся с 90 по 2000-2004г мне кажется могут жить вечно, качество металлов поражает, главное не забивать и обслуживать их во время!
К примеру владельцы автомобилей марки ТОЙОТА приезжают на машинах возрастом 20-30 лет с огромными пробегами на ремонт рейки, часто ты её снимаешь и видишь что за 20-30 лет её ни кто ни разу не вскрывал (не ремонтировал), и конечно учитывая наши нынешние условия эксплуатации, качество масел и з/ч, после ремонта она возможно столько же не проедет, но все равно она пройдет еще как минимум половину того сколько прошла точно, а это получается лет 10-15, потом снова перебираешь и она опять едет!
Соответственно свою рейку я так же перебрал, к стати вот примерный список запчастей которые нужны для переборки рейки st 202 и их стоимость:
Что из себя представляет ремонт рулевой рейки
Рулевая рейка как и все детали автомобиля имеет свой срок службы, а на некоторых автомобилях это считается расходником, так как часто выходит из строя. Есть два решения проблема – замена, что очень дорого и ремонт, что сильно дешевле, а при умелых руках можно отремонтировать самостоятельно.
Именно о ремонте мы сегодня поговорим, а если вам не хочется этим заниматься самостоятельно, получите ремонт рулевых реек в Москве у профессионалов, чтобы не сделать хуже. Уверенные в себе механики могут читать дальше.
Содержание:
Принцип работы рулевой рейки
Работают реечные рулевые рейки все одинаково, отличаются только мелочи, которые внедряют инженеры компаний. Часто экспериментируют с насечками на краях штока, делая их прямыми или под углом.
Принцип работы предельно прост – при обороте руля перемещается шток в корпусе рулевой рейки перемещается во втулках. Также он всегда поджимается специальным упором, который регулирует зазор зацепа. Еще есть вал ведущей шестерни, собранный вместе с золотником, который представляет собой клапан, перенаправляющий жидкости ГУРа.
Еще внутри есть масса уплотнителей, пыльников и других мелочей. Все-таки жидкость ГУРа нужно держать внутри и не проливать. В ЭУР никаких жидкостей нет.
Признаки проблемы
Узнать нужен ли ремонт рулевой рейки можно по нескольким основным факторам:
Причины довольно очевидные: коррозия, которая увеличивает зазоры между зубьями; недостаточная затяжка всех болтов (они могут постепенно разбалтываться); износ пластиковых втулок и износ резиновых изделий, уплотнителей и т.д.
Если разбираться глубже, то признаков неисправности бывает сильно больше, но они появляются реже:
Опять же, важно не перепутать неисправность реечного рулевого механизма с изношенными деталями подвески. Да, изношенные рычаги, сайлентблоки и другие элементы подвески могут явным образом ухудшать управляемость.
Начинаем ремонт
Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.
После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.
Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.
Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.
Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.
Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться. Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока.
Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.
Ремонт или замена
В подавляющем большинстве случаев ремонт рулевой рейки намного дешевле замены, но заменить рейку сильно проще. Даже с учетом работ по ремонт и замены каких-то комплектующих, ремонт выйдет дешевле покупке и установки новой рейки.
Явный пример – Ford Focus 2, где новая рейка стоит 350 долларов, а ремонт обойдет в 40 долларов + немного запчастей.
Конечно сюда натягиваются нюансы каждого автомобиля, где-то рулевая рейка очень дорога и это относится не только к премиум автомобилям, а где-то дешевая, но невозможно разобрать механизм полностью.
Также следует обращать внимание на средний срок службы рейки, например, на Mazda 6 GG предсказать срок службы механизма невозможно. Неясно будет ли ходить новый механизм и непонятно сколько пройдет старый после ремонта.
Как избежать проблем
Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы рейки и ГУРа:
Если вас настиг недуг, то при наличии инструментов можете заняться ремонтом самостоятельно. Но, мы рекомендуем доверить это делом профессионалам, особенно ремонт рулевых реек с ЭУР, так как они несколько сложней реек с ГУРом.
Стоит ли восстанавливать рулевую рейку? Поговорим о гидро рейке, на примере Subaru
Многие задаются вопросом: а стоит ли восстанавливать рулевую рейку?
И этот пост как раз для тех кто не знает как это делается и что будут делать в сервисах и так далее, сегодня поговорим именно о рулевой рейке и с чем ее едят, так как сам углубился в этот вопрос доисканально.
А разберем на примере нашей Legacy, в которой установлена гидро-рейка с насосом гур, и что бы было более понятно о чем идет речь, все это дело сопроводим картинками.
Для начала разберемся в симптомах неисправностей рейки или что предвещает быть беде, их огромное количество, но выделим основные и наиболее ощутимые. А так же определим что вам поможет в той или иной ситуации:
1) Запотевание рулевой рейки — определить можно визуально, подняв автомобиль на подьемнике или попытаться осмотреть со стороны моторного отсека, обратив внимание на пыльники рулевых тяг.
При таких симптомах, вам скорее всего поможет ремкомплект рулевой рейки, существует оригинальный Subaru так и всевозможные заменители. В который входит сальники рулевого вала, вот скорее они начали пропускать. Поэтому в этой ситуации стоит обратиться в сервис который занимается гидравликой и произвести замену всех прокладок и сальников, ну естественно вам никто оригинальные сальники и прокладки не будет ставить, но вы их можете заказать самостоятельно.
Код оригинального ремкомплекта рейки Subaru (сальники и прокладки): 34191-AG000
2) Стук рулевой рейки/закусование + запотевание/течь — вот здесь уже все намного хуже, так как скорее всего по мимо износа сальников и резинок, износилась втулка рулевого вала, а хуже всего если к ней добавиться и износ самого рулевого вала. Втулка продается отдельно и не так дорого, рулевой вал так же можно купить отдельно но стоит достаточно дорого.
Внешне уже не определить такую неисправность, поэтому необходимо демонтировать рулевую рейку и произвести дефектовку, или как минимум снять пыльники рулевых тяг и осмотреть рулевой вал при полном вывороте руля в одну и другую сторону.
При такой поломке лично я бы уже НЕ обращался в конторы которые говорят что произведут восстановление рейки за 10-15000 рублей. Потому что кроме как установив ремкомплект резинок и сальников с Китая, они произведут не хитрые манипуляции, а именно:
— если износился вал в районе сальников и втулки, то новые сальники они просто подожмут прижимными пружинками укоротив их внутри сальника — такой ремонт поможет только на время, так как покрытие рулевого вала испорчено и сальник плотно прижатый к металлу быстро износиться и по новой начнется запотевание/течь.
— если рейка гремит/закусывыет при повороте руля, то никаких замен втулок или вала они производить не будут, а тупо зажмут рулевой вал максимально сильно регулировочным болтом с пружиной, ну и забьют в корпус максимально возможное количество смазки и таким образом уйдут стук и закусывание. Ну и как вы сами понимаете, этого вам хватит не надолго, как правило такие сервисы — разводилы дают гарантию от 1 до 6 месяцев, ровно столько она и проедет на самом деле, поэтому не попадайтесь.
Код рулевого вала Subaru оригинал: 34116-AG060
Код втулки рулевого вала Subaru оригинал: 34190-AG010
Теперь давайте поговорим о том — почему же «умирает» рулевая рейка:
1) Воздействие внешней среды, рейка постоянно подвергается налету грязи, зимних солей, пескострую и так далее, к чему же это приводит — к коррозии самого корпуса рейки, к износу уплотнительных соединений пыльника рулевого наконечника к рейке, изнашиваются сами пыльники и как следствие влага и грязь попадает внутрь рейки через сальники к рулевому валу, что приводит к коррозии самого рулевого вала.
Поэтому что бы предотвратить все эти печальные обстоятельства, нужно при каждом удобном случае осматривать, состояние пыльников рулевых тяг и их хомутов.
2) Не качественная замена рулевых тяг или пыльников рулевых тяг. Как правило в 90% сервисах работают безтолочи, которые не в курсе что если хомуты не плотно зажимают пыльник то их нужно заменить, что если пыльник порвался то тоже нужно менять, что при замене пыльника необходимо очистить прилегающую поверхность как самой рейки так и рулевой тяги, а лучше почистить и смазать что бы наверняка влага не попала под пыльник. И таких сервисменов рекомендую тыкать носом прямо в эту рейку, что бы он навсегда усвоил урок и производил работу правильно.
Теперь подведем итоги:
1) Рейку можно восстановить в специализированном сервисе, но сервис нужно выбирать основательно, что бы вас не обманули как я описал выше.
Не нужно выбирать сервис по отзывам, так как практически все отзывы о том или ином сервисе пишут люди которые вообще не понимают какие услуги им оказали, и пишут их сразу после того как выехали за ворота автосервиса.
Поэтому прежде чем поехать в автосервис, задавайте вопросы из серии какие компоненты будут менять, какие бренды они используют, как будет проходить осмотр и дефектовка рейки. По приезду в автосервис и если вас не пустили в ремзону на осмотр или у вас нет времени, требуйте фотоотчет дефектовки, и вы собственными глазами увидите и поймете, что сгнил к примеру рулевой вал и необходима замена и так далее. После ремонта, проверяйте по списку что менялось, что можно увидеть глазами, требуйте максимальной гарантии и так далее. И как правило если вы будите подкованы на первой стадии (отдать авто в ремонт) то сервисы разводилы не возьмут авто в ремонт.
2) Самостоятельный ремонт рулевой рейки, имея время, желание и руки из правильного места, то можно самостоятельно произвести ремонт рейки, ничего там сверхъестественного нет. Зато руками можно восстановить от ржи и окрасить корпус рейки, приобрести и быть уверенным что все запчасти оригинальные и так далее.
Либо пойти более сложным путем вообще, проточить рулевой вал, сделать напыление металла до оригинального размера, закалить поверхность в специальных мастерских (к примеру в СПб такие есть), выточить втулку у токаря к примеру из графита или из сверх прочного пластика, с нанесением к примеру тефлонового покрытия и таким образом прийти к уровню ВЕЧНОЙ рейки =)))
И самое главное нужно понимать что никто кроме вас лучше для вашего автомобиля не сделает, и это огромный плюс, ремонтировать авто своими руками.
3) Приобрести рейку заменитель, лично я пока склоняюсь к этому варианту, так как купить оригинальную рейку на данный момент нет возможности, ее стоимость начинается от 50000 рублей до бесконечности.
Восстанавливать самому тоже пока нет времени, а есть заменители такие как MSG и вроде даже с отзывами, которые торгуют новыми либо восстановленными оригиналами и стоимость их вполне приемлемая, и думается мне это все равно лучше будет чем попасть на убогих, криворуких сервисменов по восстановлению.
Буду рад в комментариях услышать ваши мысли и опыт использования заменителей и каких брендов.
Огромной вам всем удачи и ровных дорог! )
Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?
Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.
Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.
Что выходит из строя чаще всего?
В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.
Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.
Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.
В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.
Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.
А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.
Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.
Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.
Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?
Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.
Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.
Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.
Выбираем правильного мастера
Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.
Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.
СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.
Стоимость работ
Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?
Так выгоден ли ремонт?
В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!
Давайте подумаем над различными вариантами:
1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!
2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.
3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.
4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.
Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.
На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(16 голосов, средний: 3,88 из 5)
Похожие новости
Ремонт датчика скорости. На примере Chevrolet AVEO 2008 года
Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео
Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет
Выбираем новую, б/у или реставрированную рулевую рейку
3 января 2019 в 15:00
На правах рекламы, АвтоПортал
2892 просмотра
Рулевая рейка – тот элемент управления автомобилем, без которого невозможно вождение.
Выход из строя этой детали транспортного средства чреват не только проблемами в передвижении и отсутствием комфорта, но и небезопасностью для водителя и пассажиров. Качественный ремонт или полная замена рейки – единственные варианты, которые помогут исправить ситуацию.
Рулевая рейка и симптомы ее старения
Многообразие моделей и видов автомобилей породило, тем не менее, достаточно универсальные модели рулевых реек. Первоначально жесткие системы управления, в том числе – механическая рейка, постепенно были вытеснены более современными и легкими за счет дополнительных усилителей. Появились рейки с гидроусилителем и электроусилителем. Их несомненное достоинство – гораздо более комфортное управление транспортным средством, безопасность и длительный срок службы. Однако и здесь есть слабые места: поломки могут возникать не только в механической части, выполненной из стали и уязвимой для коррозии и запыления. Намного хуже, если из строя выходит гидроусилитель (на рейке с ГУР) или электронный блок (на рейке с ЭУР).
Если машина новая, вероятность, что рулевая рейка прослужит верой и правдой более 10 лет достаточно высокая, но чем больше возраст «железного коня», тем вероятнее, что рейку подстерегает износ отдельных деталей, нарушение герметизации или повреждение электроники. Владелец может столкнуться с некоторыми характерными симптомами нарушения работы в системе управления.
Среди наиболее распространенных признаков неисправности встречаются следующие:
• стук рейки или резкий скрежет;
• потеря сигнала от руля к колесам;
• трудное или наоборот – очень легкое вращение руля;
• течь (если рейка с ГУР).
Поломки рулевой рейки устраняются на специализированных СТО, так как требуют тщательной диагностики. Механизм включает в себя множество деталей, и самостоятельно разобраться, что именно вышло из строя, проблематично. Поэтому выход один – обратиться к специалистам.
Новая оригинальная, реставрированная или Б/У рейка
К сожалению, когда речь идет о нарушении работы гидравлики или электроники, может встать вопрос о полной замене рейки. И эта новость не из приятных, ведь стоимость новой оригинальной рейки только начинается от 500 долларов. Но выбор есть всегда: кроме покупки новой детали, можно приобрести реставрированную или бывшую в употреблении рейку – это сэкономит, по меньшей мере, половину от указанной суммы.
Неоригинальные, а так называемые aftermarket запасные части пользуются довольно высоким спросом. Прежде всего, в их пользу говорит цена – сумма покупки будет в два а то и в три раза меньше, чем на оригинал. Качество, конечно, может отличаться. Основная разница будет заключаться в названии производителя и качество используемых деталей и запчастей.
Давайте возьмем пример
Рассмотрим цены на новые и б/у рулевые рейки для Mаzda 6 (GH) 2007-2012 г.в. в таблице:
Из таблицы мы видим, что новая оригинальная рулевая рейка стоит 54138,24 грн. При этом ее нет в наличии и нужно брать под заказ и какая будет конечная цена после доставки габаритного товара не известно. Гарантия при этом будет составлять 1 год, но только при условии установки рулевой рейки на официальной станции Mаzda.
• теряется время и деньги на расход по доставе от разборки до СТО;
• гарантия как правило составляет до 14 дней, а с электрическими агрегатами и того меньше;
• если рулевая рейка не рабочая, то все затраты как логистические так и связанные с монтажом агрегата ложаться на автовладельца;
Теперь давайте рассмотрим вариант восстановленной рулевой рейки. Стоимость представлена в диапазоне от 9600 грн до 15803 грн. Гарантия может составлять до шести месяцев.
Так выглядит рулевая рейка б/у и так она выглядит после реставрации в Укравтогидравлике:
Это один из наиболее надежных вариантов – покупка отреставрированной рейки. Так как определенное количество поломок успешно устраняется во время ремонта, можно действительно приобрести пусть и не новую, но отлично работающую рейку отреставрированную оригинал с гарантией. Лучше делать это не на «разборке», где никто точно не скажет, в каком состоянии к ним попадают разобранные части, а на нашей станции. Здесь рейка проходит этапы полной диагностики, тщательно дефектуется и реставрируется, а затем тестируется на специальном стенде имитирующем нагрузки автомобиля. Восстановленная рулевая рейка будет стоить несколько дороже, чем бывшая в употреблении, но в данной ситуации можно быть уверенным, что приобретена работающая деталь, которая несколько лет гарантированно отслужит.